 2010-06-14 13:30:40
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Post #51
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
 飘渺浮游
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Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ...老虎这是个庞大的资料库啊。。 |
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2010-06-14 13:32:30
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Post #52
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
大老虎
800天环游地球中 
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 第七天：陀龙山口的前夜 早上5：30的样子蓦然醒来，透过窗户望出去，只见对面7555米高的AnnapurnaIII以及7454米高的Gangapuma山峰在云端中巍然矗立，在夜色与晨曦交混的微光中显得如此庄严巍峨，这是我徒步途中唯一一次见到Annapurna雪峰美丽的倩影。 继续往上，这一带已经进入高山草甸，中午时分遇到一队马帮，二十多匹马都驮着好些中文包装的纸箱，后来才知道这些都是从西藏走私过来的东西，主要是些食品和便宜的日用品。在Manang一带的山区，大概有十多个5000米以上的隘口可以通往西藏的阿里地区，据说，从这里走私是“安全”的，只要你能战胜危险的道路与不可推测的恶劣气候走上十来天，就可以“安全”地把这些东西走私到尼泊尔，因为道路太过艰难危险，尼泊尔的政府和军队不会来这里缉私。 除却这支马队之外再没见到其他人，我甚至怀疑今天除我之外是否还有人跋涉在Annapurna的徒步线路上。整个山谷中一眼望去什么也没有，空旷而广袤，一种孤独却又充实的情绪一直充斥在我体内，下午两点多钟，转过一个山口，在山体绿色与黑色的分界点，在山坡与悬崖的交界处，美丽的Therung Phedi展现在眼前，数家Guist House在山脚的坡地上呈台阶状分布，一例的石头房子，整整齐齐，十分漂亮。 在Thorong Base-Camp住下来，这是Phedi最大最早的一家旅馆，已经有21年的历史，餐厅巨大的双层落地玻璃窗正对着北面6466米的Putrun Himal山峰以及6111的Genjang山峰下面的巨大崖壁，可以望见那几条瀑布在云雾之中时隐时现，又被山风吹得飘荡不止，宛如丝织的细纱。在这种地方，只适宜于享用对着美景感叹密冥想的奢侈，用来做其他事情都太浪费了。 下午时分，上来了两队人，一队是两个西班牙的小伙子，一队是新加坡来的大伟和他的向导与背夫。在这种几类于天涯海角的地方遇到会说中文的人，不禁感到万分幸运，于是穷聊到晚上吃晚餐。我们夸奖店主的有个“Good Place”，他却回答说是个“Difficult Place”，因为我们来这里“Just two weeks”，而他却是“Twety years ago”，听起来也不无道理。 一位御下马鞍的老大爷，他已经辛苦了一天，第二天还要翻越5416的山口。  一个赶马的小伙子孤独地行进在碎石遍布的山区，不过有一条大狗和他作伴。  发呆的老太太。  山区居民。  山间的客栈。  山区裸露的岩石和碎石坡。  沿途都可以遇到山间的马帮，从中国运送廉价的工业品。  连日的艰苦行程让人疲惫不堪。 
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2010-06-14 13:37:39
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Post #53
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
800天环游地球中
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 第八天：神圣的Muktionath 大概是海拨太高的原因（4540米），没有睡好，听了一夜的雨声，以至第二天匆匆上路的时候已经7：00。沿旅馆后面的山路直上，大约一个小时之后到达一个小小的平台，平台上新建了两家旅馆，地势非常好，可以想象在晴朗的季节里在这里观景是何等的享受！ 过了这个营地，地势开始变得较为平缓，全是碎石坡。天气与季节实在太差，所有的山峰都隐没于云层与雾霭之中，山风吹着层岚从身边席卷而过，沿着无边无际的碎石坡滚滚而上。放眼望去，除了云雾就是碎石，让人怀疑是否行进在茫茫的戈壁之上。一路上再没有遇到过一个人，安静得让人恐惧，而偶尔传来的冰崩巨大响声又令人胆寒。 虽然从海拨表我已经知道快到Thoroung La Pass山口，但它的突然出现还是让我欣喜万分，爬上一个斜坡就见到山口的标志牌，四周都是围着它上下翻飞的经幡，虽然说不上美丽壮观，但看到它的欣喜与激动却是难以用语言来形容，历经如此多天的艰难跋涉，而现在最困难的时刻即将成为过去！ 毫无例外，我和所有人一样立此存照，然后收拾东西往山下走去，下了大概有一百米的样子，天空突然放亮，驻足细看才发现原来是来自东边的山风与雾气与来自西边的相遇，在此交接翻滚，互不相让，四周都是白云滚滚雾气升腾，但在中间形成了一片像天窗一样的蓝天，如此的自然奇观我还是第一次见到！阳光透过天窗照在身上温暖异常，十分受用，于是找了一块背风的大石头坐下来，细细观赏这风起云涌岚霭相争的壮丽景象。 可惜老天似乎妒嫉我如此的悠闲而惬意，休息不到10分钟，一阵巨大的冰崩声从云端里传过来，如山崖轰然崩塌，又像巨大的玻璃幕墙颓然碎裂，之后便是雷鸣般的闷响，回荡在空旷的山峰与云端之间，我连忙站起来，仔细观察周围，可惜除却头顶的一块蓝天，周围全是化不开的云团，这非但使我不能欣赏这样的奇观，反而更加增添人的恐惧，我忙不迭地收拾背包，往山下落荒而逃！ 雾气弥散，能见度大概不到10米，虽然这是一条“成熟”的徒步线路，但是徒步者们踩出若干条道路出来，这使我总是担心是否走错了道路，好多时候不得不停下来，在5000米的寒风凄风冷雨之中仔细寻找那些用来做路标的标杆，而雨还没有停的意思，连日来的疲劳、沉重的装备、冰冷的裤管与湿透的鞋子，还有像要爆裂的头痛，然而此情此景，一个人在孤独的、接近5000米的山路上，除了坚持之外别无他法。 不得不承认，大自然是喜欢捉弄人的，就在我准备在山腰牧羊人的小屋里露营的时候，蓦地发现刚才满天的云雾突然地飘到了身后，面前是一大片夹在两山间的斜坡，就在斜坡的尽头，村庄在阳光下熠熠发光！Muktionath，我距它已经不远了！ Muktionath是安娜普娜最神圣的地方，它是藏传佛教的24个圣地之一，也是印度教守护神毗湿奴（Vishnu）的108处圣殿之一，这里还被认为是恒河的发源地。最为特别的是，尽管印度教也是尼泊尔的国教。但事实上，大部分的尼泊尔人既信印度教又信佛教，从古早以前，印度教和佛教即与密宗交织混合，演变成另创一格的宗教，印度教容许教徒选择自己爱好的信仰仪式，故此尼泊尔的印度教凑集了佛教，而佛教也包涵了苯教和密宗，它在中古时期扩充了印度教的神明、祭仪和典礼的领域，而且也替当时的思辨哲学和瑜珈仪式注入了新的元素，造就了尼泊尔今日独特的宗教仪式、神明和节庆，也形成尼泊尔国有多达3000万之多的神明，比尼国人口还多。Muktionath便是这样一个佛教与印度教共同分享与融合的典范。 整个Muktionath弥散着浓浓的宗教气氛，镇子上方便是威名远播的Shalagramas寺，藏族人把它叫做“百水寺” (Hundred Waters)，在它的院子里,雪山之水从108个兽头口中涌出，这股泉水也被印度教徒视为恒河之源的圣水，寺庙修了高高的围墙和铁丝网，前面还有直升机场。在Muktionath对面的山头上还座落着两个村子，一道山脊上还建有另一座藏族寺庙，气势非凡。2500年来，不管是佛教徒还是印度教徒都把到这里来朝拜看着荣耀。在朝拜的季节里，这里的每家旅店与客栈都将住满朝圣者和游客，用Shalagramas寺里源源不断的圣水洗涤灵魂的罪孽。 神圣的Muktionath值得我们慢慢品味，但我不得不面对生病的现实，在3800米的地方感冒并不是件可以轻松应对的事情。我决定再走两个小时到2800米的Kagbeni去。沿Muktionath往下大约二十分钟路程就到了Jharkot，这也是一座建在山脊上的寺庙，非常古老，两道残破的山门在下午的阳光中魏然矗立，在它的下方回头看时，它雄踞于山头，暗红的主殿与洁白的小屋在Annapurna的群山之中卓然矗立，在夕阳、云层、山峦与树林的映衬下显出一派傲视天下的王者风范，令人十分赞叹。 暝色渐重，而我不知道前面还有多远，幸运的是或者是因为兴奋，或者是因为海拔的降低，我的头居然奇迹般地不痛了！而沿着这条公路一直往下，是非常平缓的下坡，非常适合徒步。这样，我就一直沿着这样的美妙道路往下，从夕阳落下走到彩霞满天，从彩霞满天又走到暝色深重，一直走到远近的群山都全部隐没于苍茫的云层之中，天空中再分不出哪里是山哪里是天，地面上除了一条微微发白的道路之外再看不见其他。临近晚上8：00，我终于来到只亮着些微灯光的Eklobhatti，一个位于Tahga Khola河边的小村。这样，我在这一天几乎一刻不停地走了16个小时，行程大约四十公里，有一半以上的路程都是在5000米左右。待我安顿下来吃完饭的时候，已经是晚上差不多十一了。 阳光下的MUKTINATH，这是一个佛教和印度教的朝圣中心，附近有长年不绝的“百水寺”和“不灭之火”，这是喜玛拉雅冰川之水和地底的天燃气形成的奇观。  Jharkot是西藏与印度通商必经之路，有很多西藏人在此定居，位于山头的这座寺庙有两千多年的历史，整个村庄就是一座寺庙。  KAGBENI一带的风光，从这里可以前往北方传奇之地木斯塘地区。  徒步路上供路人休息的坐椅。  冥色中的KAGBENI。这位阿妈似乎在等着谁回家。 
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2010-06-14 13:41:07
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Post #54
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
800天环游地球中
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 第九天：圣地在喜玛拉雅的另一边 从Eklobhatti到Jomosom又在修公路，尘土飞扬，但在这一边明显感到远甚于安娜普娜东北一侧的繁华。Jomosom是Mustang District省的首府，居住在这里的坦克里斯人（Thakalis）曾经繁极一时，垄断了从尼泊尔到西藏的食盐贸易，可惜风光不在，他们现在经营着旅馆业，在宽阔的河谷地带分布着大约有1000户人家，村子边上有很大的兵营，还有飞机场。从Jomosom可以坐飞机直接回博卡拉，我感觉状态还不错，决定善始善终，坚持完成Annapurna的Manang环线。 从Jomosom再往下，依然是沿着比较宽阔的河谷地带，随着海拔的降低，物产也渐渐变得丰富。从Marpha开始，是尼泊尔有名的苹果产区，在Khobang甚至有他们最好的苹果园，是以一路上我都看到很多很多非常漂亮的苹果园，红的或者绿的苹果挂满了枝头，煞是诱人。 下午5：00钟的样子，在云端之中，7061米高的Nilgerl North居然露出了她的美丽面容！感觉到山顶离人是如此之近，而在云端中的雪山是如此靓丽，任何语言也难以形容其万一！这也是我一路走来第一次如此清晰地看到雪山，一路走一路拍，到七点多的时候，天色已经暗下去了。 我没有按计划赶到Kalopani，在它前面约一小时路程的Kokhethanti住下来。这是一家藏族人开的旅馆，两位藏族老人听说我是从拉萨过来的，非常亲切热情，特地打开家里的正屋——屋子正中的墙上居然是一张拉萨的全景图！看得出来，在尼泊尔的藏民心中，喜玛拉雅山另一边的拉萨才是他们最为圣洁庄严的圣地。 重镇佐莫索姆（JOMSOM），是安娜普尔娜山区重要的城镇，居住着善于经商的塔克利人。  KAGBENI山区的一缕阳光。  山头上的印度教寺庙，不过隐约看得出已经融合了藏式建筑的一些特点。  鞋匠，崎岖的山路使他每天忙得不可开交。  这一带的山区有拖拉机和摩托车通行，不过仅限于佐莫索姆周围的地区。  山区风光 
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2010-06-14 13:45:17
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Post #55
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
800天环游地球中
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 第十天：与背夫同行 在这一天的行程上，遇到了许许多多的尼泊尔背夫。每人只是一根绳子，把东西一捆，绳子顶在额头上。还看到一种铁架子，像个多层的铁笼子，这是专门用来运送活鸡的，我真不敢想象这种硬邦邦的东西顶在背上走上三两天是什么样的一种感觉！这一路沿途的村子、旅馆，旅客和他们自己吃的用的，全是靠这种方式运上去！此外，我还看见一队队的骡马驮着钢筋、水泥之类的东西上去那些骡马身上也是被磨得皮开肉绽，看起来触目惊心！ 天黑之前终于到达Talapani，在小镇上看起来最漂亮的Hemalaya Hotel住下来，心情无比轻松，因为如果天气与身体状态良好，我明天只需要走20公里到Grorepani就有希望在第二天登上Poon Hill安娜普娜群峰最佳的观景点去看尼泊尔美丽的雪山，如果状态不好，我也只需要步行不到20公里就可以到达Beni搭上巴士回博卡拉去好好休息。 洗了个舒服的热水澡，头一沾着枕头就睡着了！ 在安娜普娜徒步时经常会看到这样的情景，他们的路途遥远而艰辛。  三个孩子赶着马队经过铁索桥。  瀑布下面的村庄。  安娜普娜泥泞的山路上，这个小男孩绿色的眼睛吸引了我，他看起来非常的忧伤。我把镜头对着他：“笑一笑！”他没有理我，脸上的表情依然忧伤。看惯了那些笑脸，有时候忧伤的脸更让人心动。  另一个小女孩，她手中的树枝是唯一 的玩具。  红衣服的小女孩。  另一个稍大一点的孩子。  上学的孩子们。 
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2010-06-14 13:49:20
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Post #56
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
800天环游地球中
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 第十一天：并不完美的结束 大概是太过放松的缘故，我一觉醒来的时候已经快早上九点了！从Talapani出发大概半个小时，过一座桥之后就到了去Grorepani和Beni的分路口，往左上山是去Grorepani的石台阶，往右沿河而行是去Beni的道路。心情十分矛盾，连续十天负重加上长时间的徒步已经使我非常疲惫，但只要再坚持七个小时到达Grorepani，第二天如果好运气，就可以登上3210米的Poon Hill去欣赏有可能出现在阳光照耀下的安娜普娜群峰；如果往右，则在5个小时之后我就可以舒服地坐在巴士上回到博卡拉，然后在屋顶花园的餐厅里欣赏和整理这些天来的照片。 大概11点的样子，昨天在餐厅里遇到的两个波兰人过来，一致劝我一起回博卡拉算了，他们已经走了13天，也是疲惫不堪。最重要的一点是：13天来，和我一样，即使在那些最好的天气里，安娜普娜的群峰也是隐没于云层与岚霭之间，除了极少数的时间探出头来观望那么一两分钟之外，再寻不着踪影。即使到了Poon Hill，也基本上是无法看到安娜普娜的美丽雪峰。10天来的经历的确使我对这个季节能否看到安娜普娜的美丽雪峰绝望，于是跟着他们一起踏上了右边去Beni的道路。 我们在Galeswor搭上了吉普车前往Beni，这段路程让我终生难忘叹为观止，首先我叹服尼泊尔拥有世界上最好的吉普车，我不知道全世界最好的吉普车所谓“悍马”者可以搭乘多少人。我们那天加司机是21个！车内16个，车顶5个！而且这辆车坐着这么多人还可以在崎岖的山路上飞奔，可以在乱石堆里跳舞，可以从泥潭里呼啸而过，还可以上30度以上的坡；其次我叹服尼泊尔出产世界上最好的司机，无数次地，司机临危不惧镇定自若，举重若轻地化险为夷；第三我也不得不承认，尼泊尔大概拥有世界上最糟糕的公路——我真不愿意称它为公路，即便是骑着山地自行车，我大概也不愿意遇到这样的道路，而另一边是悬崖下滚滚而去的Tahga Khola River！我想那两个波兰人大概有和我一样的想法，就是后悔贪图享受坐上了这辆车，早知道完全就应该走到Beni去的。我非常幸运地坐到了车顶，这样使我感觉更加安全，因为一旦有什么状况我可以毫无遮拦地在第一时间跳下车去。尽管如此我还是止不住地胆战心惊，后来想到一个佛教故事里面说，有人在掉下悬崖的时候因为看到悬崖边上的一朵鲜花而微笑——明白这种微笑是境界很高的表现，在此刻启发了我，于是努力使自己认真欣赏悬崖两边的美丽风景，就在这种天人合一的忘我境界里度过了漫长的一小时，我们终于平安地到了Beni。 傍晚时分，终于回到了博卡拉，虽然11天的艰苦行程我没有看到安娜普娜最为动人的美丽雪峰，但不管怎样，我接受了一次特别的考验，用10天的时间走完了需要15～17天才能完成的路线，更加了解了自己身体和心理上的极限所在就户外而言，更多地了解自己就意味着更充分的准备与更从容的应对。更何况，徒步是回归自然的一种方式：它可以让你逃避城市的繁杂与污秽，也会让你远离都市的便利与安逸；徒步的意义在于过程而非结果，在此期间你不再是一个到此一游的观光客，也不再是一个随遇而安的流浪汉；徒步会使你融入完全不同的环境中，同时也使你产生完全不同的想法，或者使你在不同以往的角度上思考生活的形态或意义；徒步并不是仅仅把你的脚从水泥地上转移到山间和田野，更重要的是要把你的心从水泥森林里转移到大自然的怀抱中；徒步可以使你体验简单的生活：简单而不强求的目标，简单但是足够的物质需要，简单而又友善的人际关系，以及同样简单却宜人的环境，如古人见所见而来，闻所闻而去，其间的乐趣与美妙非语言所能传达，非亲身体会不能会意，拥有这些也就足够了。 两年后，我终于可以在布恩山尽情欣赏安娜普尔娜的美景。  安娜普尔娜山区的马帮。  山区居民。  绿色的草坡。  造型特别的树。  路上遇到的两个波兰人。  徒步。 
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2010-06-14 13:51:35
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Post #57
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
800天环游地球中
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 后记：“我会回来……” 当我回到博卡拉之后，因为第二天就要赶往奇特旺的缘故，早上六点不到就起床了，我从房间的窗户看出去，眼前的景象使我吃惊万分！在我的前方，清丽而又曼妙的鱼尾峰（Machhapuchhre）巍然矗立！在她右边是雄浑高贵的安娜普娜一号峰！徒步十天企望能一睹芳颜的美丽雪峰却在我离开之际才一展英姿！如果我在昨天坚持一下前往Grorepani，现在就可以在3210米的Poon Hill明澈的空气中饱览群峰，我不得不感叹造化弄人，也为自己没有坚持至底而后悔不已，或者如所有的旅程都会留下遗憾一般，这一次也不例外，又或者大自然只把机会留给那些目标明确意志坚定的人，而这般美景恰恰是对我的嘲弄与提醒吧！ 我乘七点半的车去奇特旺，一路上我都在回望鱼尾峰（Machhapuchhre）的美丽姿容，从海拨700米的地方拨地而起一直到近7000米，金字塔般的山体浑然矗立，而鱼尾状的峰顶更是曼妙不可以方物。在她两边分别是安娜普娜一号峰、安娜普娜南峰、安娜普娜三号峰和Gangapuma，鱼尾峰如国王般威严与高贵，所有的山峰庄严而肃穆地耸立在蓝天之下，历历在目，我不断回望这些美丽的山峰，一直到他们隐没于公路尽头的山丘之后，“我会回来！”我心里对自己，也对那些一直感动我内心的山峰说。 鱼尾峰晨曦。  山间客栈，在清晨的阳光中显得温馨多情。  布恩山上看日出的人群。  日出时分。 
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2010-06-14 13:57:19
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Post #58
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
800天环游地球中
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 奇特旺：热带丛林的冒险 安娜普娜11天的跋涉让人疲惫不堪，只想找个地方安顿下来好好睡上几天。我决定去到南部的奇旺，在哪里有很多乡村渡假客栈，正好消磨剩余的时光。从博卡拉车站出发，一直可以欣赏那些美丽的雪峰，这些山峰确实太过完美，高高矗立，车一直走出几十公里还可以看见——如果天气好的话，在三百多公里外的奇旺依然可以看见喜玛拉雅的皑皑雪峰。很快就在车上睡着，一觉醒来已经到了索拉哈，这个奇旺国家公园旁边的小村是游客集中的地方。拿出博卡拉旅行社给的单据和宣传单，很容易就找到了“Tiger Hotel”负责接待的人，再乘吉普车沿乡村路穿过那些稻田、草屋与树林，来到庄园旅馆。 国家公园内虽然精彩，却也危机重重，所以进入国家公园唯一的办法是骑大象，这是每个到来的游客必须的体验。不过，骑象之旅却没有想象中的那样惬意舒适，我骑过马，骑过牛，骑过骡子还骑过山羊，相比之下，骑大象仅比骑山羊舒服一点点，大象走动起来的晃荡算得上地动山摇，每走一步游客的屁股都要在硬邦邦的木架子上磨动5寸。更为气愤的是有一条狗不紧不慢地跟在大象后面，大象似乎很不喜欢它，常常停下来装腔作势地吓唬，一般是先来个急停，然后巨头一甩，鼻孔里发出巨响，长长的鼻子同时向那条狗挥去，有时候还急跑几步作势追赶地要和狗比赛短跑。这时候我们在象背上的动作先是重心全力前移，一直到前胸紧贴木架子，然后突然向后一摆，感觉快要飞出去，屁股挪动了一尺不止，然后再颠上几下，实在是苦不堪言。恨铁不成钢的向导会用他手中又粗又重的铁棍在大象的头上敲出几声闷响，或者用铁棍的尖头在它耳朵背后使劲插上几下，但它根本不以为意，下一次等狗走近又重复如是的动作。 出村子200米，就进入保护区的原始森林，热带雨林里古木参天滕蔓交错，上面是遮得不见天日的树叶，下面是密得不见黑土的杂草，沿一条被大象踩出来的小路向前，不时有猴子在树稍急驰而过，然后又看见了一只小小的野猪——和大象比简直只能算是耗子，哼哼了几声就钻到草从里，再走十多分钟，就幸运地见到了两头小犀牛，大概有成年的水牛那么大，专心致志地在那里啃树皮，它们并不惧怕大象，对游客的到来孰视无睹，连头也没有抬一下。之后又见到一群梅花鹿，胆子倒是真小，还来不及看清楚就飞一般跑开了。在森林的边缘，居然看到一大群孔雀，大概有20多只！毛光油亮精神抖薮，比起动物园那些毛都快掉光的来大不相同。 丛林之旅之后天色尚早，无所事事的我决定自己到河边去看看。沿河边一直往西，过一条小河就可以到亚洲第一个大象培育中心去看象宝宝，除了研究和培育野象，保持它们野生动物的特性之外，也负责把野象驯化成可以任人驭使的劳动工具据说驯化野象的场面非常惨烈，刀火并进，惨叫不绝，在奇特旺供游客骑行的大象大多数都来自这里。沿RAPTI河一直往西，.来到中心的时候天色已晚。 奇特旺的大象繁育中心建立于1986年，但20多年来仅有十多只大象出生，不到10只存活，因为大象的怀孕期长达18个月到2年，照顾不易，而且每次只能怀一只象宝宝，双胞胎的机会更少，因此目前大象学校內只有不到30只象，包括几只可爱的小象。中心内一片忙碌，每只大象都在顾着自己的肚子吃过不停，它们每天得吃150公斤以上的食物，但还是不夠，3个专属饲养员每日负责喂食，准备点心供大象享用，以象草折成的“草包大餐”就是大象的三明治，每只大象每天要吃100～150个才夠。 大象学校的5只公象中只有一只是种象，母象发情期，公象应付不來，管理员就把它们放出去吸引野生公象自行交配，每年8～10月草皮茂盛的季节，野生公象会回到大象学校会情人，管理员此时会将母象们的铁链放开，让他们自行在草地里会情象。让游客们爱得抓狂的小象，就是这么来的，他的生父是来自丛林、充滿狂野气息的野生公象。 因为留恋RAPTI河边的夕阳晚霞，往回走的时候天色已晚，我在村子里迷失了方向，就在我向人询问Tiger Hotel具体方位的时候，一辆吉普车迎面开来，车上的人一阵欢呼：是Tiger Hotel的人，他们已经寻找我好久了！上车之后我连声道歉，他们却没有任何责备，反而问我玩得是否高兴。我说在丛林看到了两只小的犀牛，他们连说运气不错，因为白犀牛是一种非常小心的动物，看到它们是需要运气的，而树林里唯一一只大的犀牛，这一个月以来就没有人见到过它，不知道晃荡到那里去了。 RAPTI河滨渡口的黄昏，雨林、河流、渡船和低矮的云团构成一幅热带乡村的绝美景象。  沿RAPTI河一直往西，中途经过一所小学校，很多小孩子在玩耍，一定要给我表演中国功夫，有一个在路边的水泥桩子上练起了后空翻，我只好竭尽一个中国人的义务陪他们操练了好一会。  开心不已的孩子们。  另一个也来表演一番。  和战友们合影。 
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2010-06-14 14:00:50
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Post #59
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
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 晨雾中的旅馆，芦草的亭子下面是闲坐的好地方。  旅馆的清晨。  丛林的黄昏。在大象学校附近丛林漫步，可以发现許多SAL（婆罗双树），这种树的材质非常坚硬，是加德满都的印度寺庙最常用來雕刻的材料。  丛林的清晨。  丛林的黄昏时分，光线和早上不一样了。 
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2010-06-14 14:04:46
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Post #60
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
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 奇特旺国家森林公园：尼泊尔的自然骄傲 奇旺国家公园是尼泊尔自然骄傲之一，被列入联合国教科文组织的《世界自然遗产名录》。奇旺的含义是密林心脏。古代，从巴基斯坦的印度河至绚甸边境一度是壮阔的原始森林，如今仅存最后几片珍贵林带，其中最闻名遐迩的就是奇旺，她是印度和尼泊尔之间丘陵地带中为数不多的未遭破坏的自然区域，更是世界上罕见的亚洲独角犀牛和孟加拉虎的最后栖身之地。在尼泊尔王国独立前，这里一度是英国、印度的王室和贵族专用的狩猎场。1973年，为保护珍贵的野生动植物资源，奇旺国家公园正式挂牌成立。公园共占地932平方公里，是尼泊尔第一个国家公园。设有数十处武装哨位，用来保护这里的珍稀动植物资源，起初为了保护即将濒临绝种的独角犀牛。现在有50多种哺乳动物，包括鹿、独角犀牛、孟加拉虎、野猪、野象等。另外，还有翠鸟、老鹰、夜鹭、犀鸟等525种鸟类。 进入国家公园只有两家旅馆被特准可以自备吉普车直接进入，其它旅馆只能在公园外围，在骑大象探险时才有机会进入园区。在园区的活动当然是以骑象探访独角犀牛为重头戏。如果运气够好的话可以看到老虎或野生鳄鱼的踪迹。在奇旺（Chitwan）的感觉有点像在非洲，只是奇旺位于亚洲的喜马拉雅山脚，这里有比较多的丛林、比较多的溪流，和比较小的印度象群。 在奇特旺一样可以远眺喜玛拉雅山壮丽的雪峰。  雨林的黄昏。  清晨的晨光雾气中在RAPTI河中进行一次独木舟的旅行，没准能看到鳄鱼的早餐。  每天清晨，奇特旺的大象们都会在赶象人的带领下在RAPTI河中进行一次晨浴，游客只需要小小的费用就可以尝试同大象一起洗澡的乐趣，它们会提供“象鼻花洒”的特别服务。  一位放牧的老人。  骑大象的丛林探险之旅。  尼泊尔南部的山区风光。 
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2010-06-14 14:27:52
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Post #61
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
三家村
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进来学习学习，先把图片简单浏览了一遍，文字等以后有需要的时候再慢慢看。 分是一定要加的。 |
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2010-06-14 17:17:42
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Post #62
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
800天环游地球中
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  午夜惊魂：初识瓦拉纳西 很少有旅游者沿公路进入印度，除了旅途的辛苦之外，安全也是另外一个重要的原因。是以在从尼泊尔前往印度的巴士上只有我一个外国人，而在印度一边的派勒瓦口岸等待了很久也没有约到伴，天色渐晚，只好独自搭上下午出发前往瓦拉纳西的夜班汽车。 很难想象400多公里的长途汽车上配备的却是公园长椅般的木条长凳，磨磨蹭蹭足足走了12个小时才到达瓦拉纳西，到达的时候还不到凌晨5点，汽车把旅客扔在满是垃圾的漆黑路边就绝尘而去，昏黄的路灯底下逡巡着三三两两的印度人，几个小吃摊上烧着忽明忽暗的炉火，整个城市透露着寺庙般的怪异与监狱般的恐惧，而运气实在太差，把这一带的四五家旅馆找遍都是硬梆梆的一句：“No room！”一副拒人千里的神情，似乎出门之后的死活再与他无关！无可奈何，到路边小吃摊的凉棚底下胡乱要了瓶汽水，坐在凳子上数路灯（没有星星可数），一直数到六点多钟，天终于亮了！ 对印度的印象便从这个古老而神秘的城市开始。这座城市被誉为"印度之光"，它的得名是因为它座落于北方邦恒河中游的瓦拉纳和阿西两河之间，相传为婆罗门教和印度教主神之一的湿婆神于6000年前所建，恒河发源于西藏境内的圣山岗仁波奇，传说中主管生死轮回的湿婆大神就居住在这里，闲来无事便沿恒河巡游，生者如在恒河中沐浴可以洗清一切罪孽，死者如把骨灰撒入恒河便可以直接转世而不必跌入轮回的无底之渊；同时，据说释迦牟尼初转法轮就是在该城以北10千米的鹿野苑（Sarnath）；除此之外，耆那教的两位教长亦是诞生于此地，耆那教徒都以到这块净土膜拜为其一生中的重要任务。故使瓦拉纳西这座城市成为佛教、印度教和耆那教的重要圣地。公元7世纪，我国佛教大师玄奘曾到此地，一千多年来，这个城市似乎并没有什么变化。 清晨的瓦拉纳西，恒河在一边安静地流过，河面上游荡着朝圣和观光的人们。  清晨恒河的浴场。  一个耆拿教的小伙子，他们是虔诚的教徒，永远都白衣胜雪。  一群老太太在准备放河灯的仪式。  河边伽特准备给人做法事的僧侣，人们往往从遥远的地方来求取解脱之道。  恒河边上废弃的城堡。 
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2010-06-14 17:21:24
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Post #63
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 恒河浴场：天堂的入口 找了辆三轮车前往恒河边的浴场，沿途可以看到好些人拿着毛巾准备前往恒河晨浴，对于印度教徒而言这是最大的幸福。每年都有超过100万人来这里巡礼，而其中相当的人就是为了能死在这里才来的。如果不是为了死在这里而来的话，至少也会在日出的时候在恒河里沐浴一次，出奇冰凉的恒河水会给人留下一种触动心灵的回忆。由于印度教徒把在这里修筑浴场视为积德行善，历代王公政要商贾豪门都愿意在这里留下善迹，因此沿河的大小码头连绵六七千米，有上百个浴场之多。每年十月潘恰提锡朝圣期里，从黎明和黄昏，来自各地的朝圣者们，扶老携幼蜂拥至恒河沐浴。届时瓦腊纳西所有旅店都将爆满，伽特上也会扎满了帐篷。既使是最平常的日子，在瓦腊那西约七公里长的河岸伽特上，也还有近六万人将自己完全投入恒河的怀抱，用饱含骨灰的河水为灵魂的最后解脱做准备。 随着人流就到了最为著名的恒河浴场，清晨的恒河浴场自有一番风情，阳光已经从恒河的东边升起，从石阶码头的石阶上下到河边，眼前的恒河无声地流淌。彤红的太阳把河面染得通红，它慢慢升起，在河面上洒下片片粼光，先给沐浴的人们，而后又给整个人类光明。它像是无始无终的轮回，告诉人们时间的流逝，河面上许多弯头平底的小船来来去去，在粼光之间现出美丽的剪影船上满载的都是观光客，兴致十足地欣赏河边洗浴的印度人。 一名苦行的印度教徒。（阿剑拍摄）  黎明的恒河，是一天中最神圣的时刻。太阳尚未升起，恒河边已经挤满了沐浴的信徒，印度教徒相信，面对初升的朝阳，边祈祷边沐浴最为灵验，成千上万的印度教徒，或男或女，或老或少，既有本地人，也有外乡人，来到恒河边，怀着虔诚的心情，走进恒河，痛痛快快洗个澡，以求用圣水冲刷掉自己身上的污浊或罪孽，达到人生超脱凡尘、死后到天国永生的愿望。  洗浴完毕的人们在擦干身体。 
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2010-06-14 17:25:04
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Post #64
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大老虎
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 恒河晨浴：洗尽罪孽的方法 据介绍，符合印度教教义标淮的沐浴是站在齐腰深的水中，将水撩过头顶三次，然后全身完全没入水中三次，方能达到净化的目的。挤在一起的人们除了重复着这古老的仪式，也自得其乐地搓着身上的老泥，肥皂的泡沫顺着身体流下来，又在河面上散着白沫离散开去。而恒河的水，浮着黄色的泡沫与黑色的沉渣，浑浞不堪，白里透着黄，黄里透着绿，但是没有人在意这些，恒河是他们的圣河，在这里洗浴不是洗涤身体上的污垢，而是洗涤灵魂的罪孽。除了洗浴之外，他们还用河里的水刷牙，但比起直接饮用河里的水来，刷牙算得上清洁文明的了。在浴场的旁边，就是几步路的距离，就是恒河有名的焚尸场，死者被色彩鲜艳的布料裹好，用青竹的担架送到这里火葬，成天大火不绝，燃烧的木炭，烈火包围的尸体、浓烟以及散发出来的异味。烧毕的骨灰与残渣自然顺便扫入恒河，恒河里终日漂着未燃尽的木炭与灰烬，而在第二天，我居然看见他们把尸体直接往河里丢据说这是一种荣耀，只有那些未曾坠入过尘世的纯洁婴儿和一生苦修的僧人才可能不经焚化而将尸身直接投入圣河的怀抱！对这一切的解释，印度人只是说他们是为了死时和活时一样率直磊落。而恒河则面无表情地继续流淌，似乎是要把曾经活着的生命统统吞没掉。 在河边我看见那个有名的瑜伽修行者，虽然我并不知道他的名字，但几乎所有的资料上都有他的照片，安静地坐在高高的石阶上，双目微闭，一只手臂伸向太阳，一动也不动，数十年来每天和太阳升起一般准时，仿佛这尘世的繁嚣再与他无关，在古老仪式天人合一的静穆之中凝固成一片天堂的欢欣。 一名苦行僧。  清晨的祈祷。  恒河依然在不停的前行，印度人依然虔诚的在恒河晨浴，虽然河水混杂着木灰和死尸。他们希望恒河带给他们幸福，可恒河却带走了千年的智慧，唯一的解脱苦难的方法！  河边焚尸。  还有一些尸体会被直接丢进河里。 
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2010-06-14 17:29:00
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Post #65
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 瓦拉纳西：圣城中的圣城 在河边欣赏完晨浴与祷告的人群，沿河边窄窄的小街往北，渐渐进入城市繁华之地。在历史上，瓦纳拉西曾被穆斯林征服500年，又受英国统治200年。不过仍然保留了强烈的印度教色彩。在这个拥挤的城市里，至今还有2000多座不同朝代、风格各异的庙宇和寺院，里面都敬奉着栩栩如生的神灵偶像，其中绝大部分属印度教，可谓印度庙宇之集锦。穿行于街道之间，随处可以见到各种各样的印度教庙宇，这些庙宇有的高大雄伟，金碧辉煌，有的小巧别致，也有的已破烂不堪，殆为废墟。据说外来香客要到主要庙宇朝圣一番，起码得花上一个星期的时间。有的香客为了表示虔诚，往往步行5昼夜绕圣城一周，所幸他们不像西藏一般需要磕长头，不然这样狭窄拥挤的街道必然寸步难行。据说一般印度教徒认为人生有四大乐趣；居住瓦拉纳西、结交圣人、饮用恒河水、敬奉湿婆神。瓦拉纳西市民身处圣地，引以自豪。外来的印度教徒一旦有幸在这里落脚生根，就再也不愿离开这块宝地。 除了让人不知所措的恒河岸边，瓦拉纳西还有许多引人入胜的名胜古迹，始建于5世纪的印度金庙是圣都瓦拉纳西的中心，信徒心中的圣地。神庙的尖顶由880多公斤黄金包裹，金庙塔楼高耸，镀金的圆塔顶映着蓝色的晴空，显出一派庄严富丽的气派，不过非印度教徒要进去得接受全身搜查且不得携带任何硬物和电器。另一处圣地则是距瓦拉纳西10公里的佛陀初转法轮之地鹿野苑——佛陀大彻大悟之后，在此地向5位修行者阐述了自己悟出的真理，公元前3世纪孔雀王朝君主阿育王崇佛，在此建立了阿育王石柱。5世纪中国晋僧法显来此，看到此地佛法兴盛，建有仙人鹿野苑精舍、初转法轮处、佛为弥勒受记处、医罗钵龙向佛塔和佛教伽蓝等。7世纪唐僧玄奘来此，鹿野伽蓝如日中天，是重要的佛教中心之一。玄奘在《大唐西域记》卷七中说："（鹿野伽蓝）区界八分，连垣周堵，层轩重阁，丽穷规矩。僧徒一千五百人，并学小乘哦正量部法。大垣中有杨舍，高二百余尺，上以黄金隐起，作庵没罗果。石为基阶，砖作层龛，翁币四周；节级百数，皆有隐起黄金佛像。精舍之中，有响石佛像，里等如来身．作转法轮势。" 该地成为亚洲各国佛教徒礼佛圣迹处之一。不过时光荏苒，10世纪以后印度佛教开始衰微，今天的鹿野苑几近废墟，唯有高耸的昙麦克塔和静穆的阿育王狮王柱在守护着往日的辉煌。 瓦拉纳西到处都是虔诚的教徒。  这个人很有名，每天清晨都会在日出时分出现在同样的位置，几十年来都是如此。  庙里的修行者。  另一个修行者。  白发的老奶奶。 
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2010-06-14 17:37:03
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Post #66
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 林纳格尔堡：废弃的邦城 林纳格尔堡（Ram Nagar Fort）位于圣城瓦拉纳西下游恒河东岸，是一座17世纪的古老城堡，离市区大约10公里。这座褐红色的古堡就安静矗立在遥远对面的湖岸，宛如飘浮在一片苍黄之上的海市蜃楼。宫殿高高的石阶正对着恒河亘古不息的流水，肃然矗立，颇具王者风范。由于历史上印度是个分多合少的国家，在它的很多城市都曾经有单独的统治者以及他们留下的古老宫城。林纳格尔堡便是瓦拉纳西土王的皇宫，大革命之后随着皇权的瓦解，城堡也随之而衰败。古堡里面的建筑大多年久失修，但它的建筑与雕刻却无不在诉说昔日的繁华。在临河一边的露台上举目而望，恒河苍黄的水面烟波浩渺，夏日的阳光安静地撒在这一片诞生过伟大文明的土地上。这使人想起泰戈尔在《沉船》中的描述：“暮霭消散了，银色的月光遍洒在广阔的沙滩上，好像让它穿上了一身白得耀眼的寡妇的丧服。河面没有一条船只，甚至看不见一丝微波；河心河岸，到处是一片宁静，这宁静有如死亡带给受尽苦难的病患者的一种无尽无休的安宁。  林纳格尔堡坐落在瓦拉纳西下游的恒河东岸，是一个混合印度以及伊斯兰风格的建筑，已经废弃很久，但各处精美的大理石和红砂岩的装饰图案仍然显示着它往昔的辉煌。  城堡内景  临河的一面。  城堡内的印度教寺庙。 
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2010-06-14 17:47:34
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 泰姬陵：永恒之泪 虽然早就从无数的文字与图片中领略过了泰姬陵的美丽，但第一眼看到她的震憾依然让人难忘，清晨火车经过亚穆拉河铁路大桥时，我随着邻座的惊叹之声从车窗望出去，一座洁白的、恍若梦幻之中的宫殿隐约在河边的树林与岚霭之中，她是如此缥缈又是如此真实，让人怀疑是望见了海市蜃楼，却又似乎垂手可及。不管图片和言辞多么优美，似乎都难以完全刻画和描摹出她那种唯亲眼所见才能体会到的令人震惊和倾倒的美。只看一眼，就会深深地爱上她。 找好旅馆之后便迫不及待地前往泰姬陵。印度人亲切地以“泰姬·玛哈”这个王后的名字来称呼这座美丽建筑。一进大门便为那宏伟的宫门与精美雕刻所吸引陶醉，从宫门高高的门洞里望出去，以白色大理石砌就的泰姬陵陵寝是如此洁白晶莹、玲珑剔透，在南亚次大陆的夏日阳光中熠熠发光。在寝宫上部是高耸饱满的穹顶，下部是八角形陵壁，整座陵墓座落于同样洁白的大理石台基之上，七十四米的高度使她在广袤而平坦的亚穆拉河谷之中卓然孑立，仿佛云端中的梦幻。在它的上空唯有苍鹰盘旋，守望着这古老、美丽而神圣的陵墓。 来自大漠和草原的蒙古人子孙建立的莫卧儿王朝，笃信伊斯兰教。在伊斯兰的教义里，天国是一座美丽的花园，《古兰经》里说：“许给众神敬慎者的天园情景是：诸河流于其中，果实常时不断。”《古兰经》又说：幸福的天园里有四条河，它们分别是水河、乳河、蜜河和酒河。泰姬陵便是依照这天国的格局而建，正中间展开一片烂漫的花草地，点缀着奇花异树。十字型的水渠在花草地中央纵横，伸向四方的四臂分别代表水、乳、蜜、酒四条河流。多情的沙贾汗为他至死不渝地爱恋的妻子营造陵墓，以天园为蓝本，寄托着无穷无尽的柔情蜜意。 这座被世人誉为“大理石爱情绝唱”的美丽建筑，记录着一段三百多年前的爱情故事：统治印度莫卧尔王朝最辉煌时期的第五代君主沙贾汗，有一位既美丽聪明又多才多艺的爱妃阿姬曼·芭奴，沙贾汗赐她“慕玛泰姬·玛哈”的封号，意为“宫廷中的王冠”。泰姬在38岁时不幸难产死去，沙贾汗允诺为她建造一座举世无双的陵墓，并用她的封号命名。于是，这位莫卧尔王朝最具审美力的君主聚集了全印度最好的并远聘中东、伊期兰地区的建筑师和工匠，耗费巨资为爱妃修建了这座陵寝。据说，沙贾汗原想在河对岸为自己建一座样式相同但全为黑色的陵墓，死后与爱妃相对而眠。但这个梦想因一个儿子弑兄杀弟篡夺王位而破灭，沙贾汗被幽禁在距泰姬陵不远、位于亚穆纳河对岸的阿格拉堡的后宫八角楼内。悠悠八载，沙贾汗只能凄然地隔河遥望美丽的泰姬陵，直至抑郁而死。 当我面对这座无比美丽的宫殿时，言语所能表达的赞叹已经到了它的尽头，唯有诗人泰戈尔充满柔情与挚爱的或者可以描述这些美丽的感动： 沙贾汗，你宁愿听任皇权消失，却希望使一滴爱的泪珠永存。 岁月无情，它毫不怜悯人的心灵，它嘲笑心灵因不肯忘却而徒劳挣扎。 沙贾汗，你用美诱惑它，使它着迷而被俘，你给无形的死神戴上了永不凋谢的形象的王冠。 静夜无声，你在情人耳边倾诉的悄悄私语已经镌刻在永恒沉默的白石上。 尽管帝国皇权已经化为齑粉，历史已经湮没无闻，而那白色的大理石却依然向满天的繁星叹息说：“我记得！” “我记得！”然而生命却忘却了。因为生命必须奔赴永恒的征召，她轻装启程，把一切记忆留有孤独凄凉的美的形象里。  另一张在同一时间用反转片拍的。  泰姬陵的入口处。  入口的“伊望”里看过去的景象。  从一侧看到的泰姬陵。  夕阳中的宣礼塔。  暝色中的泰姬陵。  从阿格拉堡远眺泰姬陵。 
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2010-06-14 17:55:03
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 阿格拉堡：遥远的泰姬陵 阿格拉堡，这座莫卧儿王朝的四代古都，其名声远不如它对面的泰姬陵。到这里的游客往往留恋于观赏不远处亚穆拉河岸边那座洁白的建筑而忘记了细细品味这座古老皇宫的美丽。我在旅馆里遇到了来自香港的阿澄和他的女朋友，一同前往在阿格拉苍白的阳光中散发红色光彩的巨大城堡。 阿克巴大帝，这位堪比秦皇汉武的伟大国王修建了这座城堡，最初只是作为防御工事之用，直到沙贾汗时期被修建成为宫殿式城堡，宛如阿格拉的城中之城。从阿克巴到贾汗杰至沙贾汗时期，古堡陆续增加了很多功能和风格不同的宫殿，也加建了清真寺,成为莫卧儿王朝后四代帝王的花园宫殿。后来古堡多处遭马拉特人及1857年的民族起义破坏，失修严重，为保护起见，现时好几个重要的地方仍不对游客开放。我们参观之时，贾汗吉尔宏大的私人宫殿还在维修之中，而堡中的大部地方却还是铁门深锁，殆为废墟。 跟在阿澄他们所请的向导身后，半懂不懂地听他那印度腔的介绍。从阿玛辛格门的通道上一个斜坡便看到克巴为其子贾汗杰所建的贾汗杰宫，门口的庭院里有一个巨大的用一整块石头雕刻出来的大缸，据说是专供贾汗杰的妻子调制玫瑰香油之用。穿过贾汗杰宫是一个巨大的庭院，这是宫女们的市集——当年17岁的泰姬.玛哈便是在这里与后来成为国王的沙贾汉一见钟情，由此向右，便可见米那清真寺，然后是帝王听取臣民谏言的公众大厅，之后是接见高官及外国使节的私人大厅，然后是墙面镶满了镜子与宝石的镜官——这是我见过的世界上最奢华的浴池，据说当年只有皇后才可以在这个镶满了宝石的大理石浴池里，用混合着香油和浸满了玫瑰的牛奶洗浴。 镜宫以北不远，便是有名的八角塔。沙贾汗在其子奥朗则布攥位之后便被软禁在这里。从塔楼的窗户向外看，泰姬陵只在不远处。已经失去爱妻的沙贾汗每日只能依窗凭吊，想念安躺于亚穆那河畔的泰姬。念妻心切的沙贾汗就是在这里度过了孤独的最后八年，每天以泪洗脸，甚至一夜白头。在黄昏的阳光里，泰姬陵闪耀着琥珀色的光，如一块巨大的翡翠。不知道这位多情而孤独的老国王在此守望了多少个这样的黎明与黄昏，虽只是举目之间，却已是阴阳两界的孤独身影。 虽然沙贾汗死后得以与爱妃合葬泰姬陵，但徜徉于墙壁斑驳、空无一物，一派荒凉冷清的阿格拉堡，其情其事仍令人唏嘘不已。印度散文家勒库维尔·辛赫曾充满悲古情怀地写道： “莫卧尔帝国瓦解了，……被破坏了的人的爱情的陵墓，莫卧尔帝国伤残的青春的纪念碑泰姬陵，今天还在用自己的眼泪和叹息来滋润阿格拉的空气，”“阿格拉堡……那些不平静的灵魂，今天还在那失去了昔日宏伟光辉的废墟游荡，整夜哭泣……。” 在阿格拉堡，凉风习习，彷佛是一个隔离的小世界。而我看到一位漂亮的女孩子在此遥望泰姬陵而垂泪，穿越时空与文化而依然拥有永远感动人力量的东西并不多，爱情应该是其中之一吧。存在与天地无由，只为一厢浓烈的爱意，便筑成心中永久的神殿。凭窗远眺，我又怎能想象沙贾汗痴情哀怨的眼神，和泰姬沉睡中淡淡的笑容？ 有名的八角亭，当年沙贾汗就是被囚禁于此，在这里可以遥望远处的泰姬陵。  私人大厅，这个装饰华丽的接见区域是皇帝为接见显赫权贵或者外国使臣准备的。  伊斯兰建筑层层叠叠的拱顶。  公众大厅内景。  巨大的红砂石建造的贾汗吉尔宫殿，这座宫殿融合了印度和中亚的风格，让人联想到莫卧儿王朝阿富汗的根基。  巨大的公众大厅，它的前面是JOHN COLVIN之墓——一名不合时宜在城堡中病逝的副总督。 
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2010-06-14 17:58:47
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 西格里古城：失落的都城 来往匆匆的游人们常常在游览完世界第七大奇迹泰姬陵和她旁边的阿格拉堡之后就匆匆而去，往往忽略39公里之外的堪与比肩的西格里故城。伊得加公共汽车站的巴士又破又旧，弥散着印度香料的味道，恰与它便宜的票价相称。一个多小时内都在观望着印度北方大地干燥而昏霾的天空，直到绵延的雄伟城墙出现在眼前，山坡上高高耸立的布兰德门宛若天上的宫殿横空出现，让人心潮澎湃。 1570年，阿克巴大帝静坐在西格里市简陋的布榻上，聆听伟大先知谢赫.沙利姆.奇斯蒂的预言，在位多年的他尚无子嗣，先知说了些什么不得而知，但次年莫卧儿帝国第四代皇帝贾汗吉尔便降生了，阿克巴大帝旋即下令迁都西格里，他把新首都命名为“法塔赫布尔·西格里”，意为胜利之都。为了建造庞大的建筑群，这里曾经汇集了来自世界各地的能工巧匠，运送石料和给养的牛车络绎不绝，历时五年，在这片方圆五公里的山头上用印度特有的红砂石建起了宫殿和清真寺，然而，由于西格里干旱缺水，仅过了十四年，这里就被放弃，阿克巴大帝用财富和权力苦心建造的、拥有百万财富和无上权力的、幻想在此统治全印度的红色故都，而今只静静地矗立在酷热的印度大地之上，向世人诉说着它那犹如童话般的历史。 从清真寺东门出去，不几步就能到达西格里故城的大门，这组庞大的建筑群基本没有受到破坏，特别是从外殿通往内庭的五层阁，据说阿克巴大帝有四个钟爱的妃子，他于是修建了这座排柱支撑的层式建筑，这是西格里古城的最高的建筑，可惜由于保护的需要，现在已经关闭。在古城的东北角，是最享盛誉的迪瓦耐.卡斯（贵宾接见室），单从外形就能看得出它的与众不同，豪华的室内中央有房状的雕塑和巨大的雕柱。二层回廊的四角有连接柱顶的桥状构造，当年阿克巴大帝就是在十字柱头中央的宝座上接见贵宾和贤人。从迪瓦耐.卡斯的后面，可以眺望广袤苍茫的河滨景色和河边高高矗立的鹿塔，无数的鹦鹉在绿树的浓荫里喧嚣，仿佛诉说这座伟大都城曾经的繁华与辉煌。 著名的私人会客厅，阿克巴大帝在这里接见重要的使节或者贵重的客人。  五层的PANCH MAHAL阁楼，有人说它是阿克巴大帝五个妻子的居所，也有人说只是侍女的寝宫。  西格里融合了印度柱子、伊斯兰圆顶和波斯蓝色顶砖的建筑群。  城堡外面。  内部的墙垣。 
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2010-06-14 18:02:24
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Post #70
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 杜尔伽清真寺：印度最大的清真寺 从山下的西格里小镇到故城，仿佛从一个世界进入了另一个世界，山下是纷乱肮脏的世俗集市，山上是精美绝仑的天国宫殿。高据于山头53米的布兰德门（胜利门）气势非凡，让人窒息，往往让人误为王宫的大门，其实这只是通往杜尔伽 清真寺是正门，这座清真寺堪称印度最大的清真寺之一，可供7万人同时礼拜。在大清真寺中间，便是著名的“珍珠清真寺”为了纪念为他预言子嗣的先知谢赫.沙利姆.奇斯蒂，阿克巴大帝为他修建了豪华的墓所，墓所全部用洁白的大理石建成，极尽精致之能事。在白色的大理石台阶上，一位老人摇着手风琴唱着不知名的圣歌。 阿克巴大帝虽身为穆斯林，但对异教文化十分宽容，他自己就有印度教和伊斯兰教的妻子，因此胜利宫的建筑融合了印度教，伊斯兰教和佛教建筑风格，既有伊斯兰典型的圆形穹顶，也可以看到屋檐下印度教的莲花，象鼻图案。庭院十分宽敞，正中有一座白色的清真寺，这便是有名的珍珠清真寺，也是那位著名的先知安息之地，据说这里的祈祷十分灵验。 杜尔伽清真寺的大门，雄伟壮观的大门有一个和它一样威武的名字：布兰德门（胜利之门）。  一位朝拜的老人，唱着不知名的伊斯兰圣歌。  杜尔伽清真寺内的珍珠清真寺，用洁白的大理石建成，有着精美异常的雕刻和装饰，里面埋葬着先知谢赫.沙利姆。 img]2010/06/14/e/e7f05fbd117ed42c4f55265747601b12.jpg[/img] 清直寺的门口永远有无所事事的人。  一群无所事事的印度人在集体发呆。 
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2010-06-14 18:06:14
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Post #71
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 在阿格拉堡的屋顶上，一对做清洁的母女完成了工作回家，一缕阳光从云层里照射下来，宛若天庭的圣光。  杜尔伽清真寺门口无所事事的印度人，比尔兰德门口的树让人想起《魔戒》里刚铎首都里的白树。  杜尔伽清真寺长长的围廊。  私人里面十字型的柱子，传说阿克巴大帝经常会站在中间与石桥尽头的学者们进行辩论。  一对母女正通过巴西吉庭院的水池。  著名的PACH MAHAL的五层阁楼。  两位去打水的印度人，头上顶着沉重的水罐，像在做杂技表演。  西格里城堡边上的枯树枝，和这座废弃都城一般颓废。 
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2010-06-14 18:19:15
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Post #72
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 斋普尔：粉红之城 在阿格拉以西，德里以南，是印度最大的邦拉贾斯坦邦的首府斋普尔。这座由印度天才的王公萨瓦伊·杰伊·辛格二世于1727年所规划修建的美丽城市，而今已阿格拉和德里两座古都并称为印度旅游的金三角。我游览完那座无比精致的，以二十年建成而仅使用了十四年就遭废弃的西格里古城之后，便登上巴士匆匆来到这个城市，以领略它作为“粉红之城”而象征的热情与好客。 这座城市的辉煌历史与他的统治者辛格家族的名字紧紧联系在一起，和印度的其他古城不同，斋浦尔有着良好的城市规划和笔直宽阔的大街，结合了伊斯兰与当地拉切普特人的建筑风格，被整齐地分为九个方方正正的小区。规划修建它的萨瓦伊·杰伊·辛格二世不仅是那个年代伟大的政治家、武士、梵文和波斯文学者，还是伟大的天文学家和建筑师，名字中的“萨瓦伊”是莫卧儿皇帝奥朗则布所赐予他的头衔，意为“智慧”，世代承袭。印度总理尼赫鲁曾经盛赞这位印度历史上的旷世奇才说：“萨瓦伊·杰伊·辛格二世无论在任何地方还是在任何年龄，都是最伟大的”。 其后一百多年，王公萨瓦伊·罗摩·辛格作为一名卓越的外交家，1878年他邀请到了当时还是威尔士王子爱德华七世访问该城，为表示欢迎，王公下令将城中所有房子面街的一面刷成了拉切普特人代表好客的粉红色，这也便是这座城市被称为“粉红之城”的由来。直到今天，城市还保留着面街房屋必须定期粉刷的规定。 斋普尔的末代王公萨瓦伊·曼·辛格二世，也是一个不世的杰出人才。他毕业于英国皇家陆军军官学校，组建了后来成为印度联军一部分的斋浦尔新军，在二次世界大战时转战于欧洲、中东和缅甸前线，战功卓著，被英国政府授与中将军衔。在英国统治印度的数百年间，仅有四名印度人曾经被授予将军军衔；此外，他也是一位伟大的马球运动员和卓越外交家，经常出入在欧洲上流社会的宴会厅与马球场上，可惜在1970年英国举行的一场马球赛上坠马不治，最终死在他所热爱的运动上。 斋普尔老城的城门。  斋普尔民居。  夕阳下的斋普尔，隐约可以看到住户粉红的院墙。  一座印度教寺庙的尖顶。  城市宫殿缕空的石窗。  辛格一世的雕像。 
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2010-06-14 18:24:03
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Post #73
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大老虎
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 风之宫殿：粉红之城的地标 位于老城中心的城市宫殿曾经是辛格王公的宫邸，其中有部分至今还住着王公家族的后裔，另外的部分则被辟为博物馆和图书馆，我去参观之时恰逢星期五休息，只能在外面仰望高高的塔楼及飘扬的旗帜，数不清的鸽群在宫殿雄伟的大门前盘旋，成群结队的灵猴逡巡在高高的宫墙和箭楼之上，一如数百年来它们的祖先般守护着这座城市。在宫殿外面可以看见萨瓦伊·杰伊·辛格二世所设计修建的简塔·曼塔天文台，虽然已经是荒草遍野，但从那些为数众多奇形怪状的建筑群里仍然可以想象当年的辉煌，高高耸起的观象塔上苍鹰在盘旋，人类和它们一样对天空永远充满了好奇与挚爱。 风之宫殿算得上是老城最著名的地标了，座落在老城的中心位置。它名为“宫殿”，其实只是一面“墙”，整个建筑像一把打开的巨大折扇。墙上密密麻麻布满953扇窗，这些窗户都是用红砂石镂空而成，呈半个八角形，据说所有窗户上镂空的小孔形状都符合空气动力的绝妙设计，所以空气自然由外向内流动而形成习习凉风，对于夏季长达8个月而又处于沙漠边缘的斋普尔来说，这该是一种多么奢侈惬意的享受！在风宫内还镶嵌着许多玻璃，每当浩月当空，整座风宫闪闪发亮尤如繁星万点，月色如织，所以又被称为是“月宫”。 除通风之用，布满小孔的窗户也是为了方便古时宫中妇女观看外面的花花世界；窄小的窗户满足妇女们的好奇心，高高的墙壁则隔绝了拋头露面的机会。风宫的墙外便是粉红之城最为热闹繁华的地段，各种各样的车辆拥塞在十字路口，长脖子的骆驼拉着车一摇三摆地走过，象夫们赶着额头上画满花纹的大像与大巴车争道；榨甘蔗与石榴汁的小贩不停叫卖，妇女们拖着飘曳的纱丽匆匆而过，在风宫站在窗后俯瞰，街外是繁华的商店及营营役役的生活，不知当日宫中妇女当年看到此情此景，是羡慕抑或庆幸？ 黄昏时分，来到城市北面的小山上，一直爬到而今已改建为豪华宾馆的城堡底下，看夕阳中熠熠发光的城市，莫尔佛塔浑圆的塔体高高矗立在西边夕阳的余光里面，俯瞰着这个古老美丽的城市，东边吹来的云团在城市上空投下巨大的阴影，又飞快的划过，斋浦尔古城如一块巨大的宝石，被安放在墨绿丝绒上，在夕阳下闪烁着魔幻般的粉红光芒，那一刻，我的心也像这光与影瞬息千变的美妙流光，迷失在粉红之城的恍惚中。 风之宫殿是斋普尔的标志，这是一座非同寻常的红砂石建筑。  阳光下的风之宫殿和它周围的建筑群。  阿尔伯特大厅，这座建筑是为了迎接威尔士王子的到来而修建，现在是中央博物馆。  城市宫殿门口飞起的鸽群，城市宫殿是一组拉贾斯坦和莫卧儿风格混合的伟大建筑群。  斋普尔天文台巨大的日晷，至今仍然在使用。  一些建筑的剪影。  一座不知名的塔。 
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2010-06-14 18:29:36
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Post #74
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大老虎
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 琥珀城堡：金色梦幻 琥珀王宫，这座大名鼎鼎的城堡位于斋浦尔以北约11公里的山上，从风宫旁边坐27路车就可以到，我在车上居然看到有人骑着大象去！想起在尼泊尔骑大象的经历，觉得此举虽然颇具情调，但于身心健康，尤其是屁股的健康却有百害而无一利。在去琥珀王宫的路上可以看到湖上宫殿（Jai Mahal），这是16世纪时期，拉贾斯坦君主在炎炎夏日为了避暑而特别在人工湖中兴建的。现时人工湖仍在，宫殿却已荒废，从远处望去，座落于水中间的宫殿兀立于碧波之上，上有绿树葱笼，奇花异草掩映其间，华丽壮观，不禁想起诗经中“所谓伊人，在水一方”的辞句。不知道当年有多少宫女嫔妃在此想念守望，一直到青丝变为白发。 过了水上宫殿，绕过一小山便到了琥珀城堡，雄伟整齐的城堡高高耸立在苍凉的棕褐色山体之上，由黄砂石垒城的巨大城墙在苍黄与棕褐之间仿佛永远在沐浴着晨曦朝阳的金色光芒，难怪它被命名为“琥珀城堡”。沿宽阔的石板路盘旋而上便进入城堡，宽广的城堡广场之上才是精美的宫城，宫城的前半部分是它的精华，公众大厅也是用红砂石建成，虽然比不上阿格拉两座王宫的华美精致，却也在粗旷之中透着拉切普特如沙漠般的坚硬与浑厚。再上一层是王公起居室(Jai Mandir)和休闲会所(Sukh Niwas)。起居室采用白色大理石建成，整个房间用破碎的镜子镶满了精美的花纹，虽说镜子在现在看来不是什么奢侈品，但这么个“镜厅”却能带来相当另类的视觉冲击，16世纪就有这么前卫的设计实在是一个奇迹了。休闲会所里有一个黑色大理石砌成的水槽，引活水入内，供王公和妃子玩耍，引水口处鱼鳞状的斜壁用来使水产生波光粼粼的效果，真可谓匠心独具。从“镜厅”的梅花状大理石窗往外望，可以看到琥珀城堡最为奢侈的建筑：位于水库中央的那个皇家花园，在这个沙漠边缘的城市能为一个花园专门建造一个水库，其奢华的程度就可见一斑。而如今水库里面只是那些洗浴的大象与小孩，水上花园也全是枯枝残叶，不复有当年的热闹繁华。在琥珀城堡的后半部分，则是迷宫般的内殿，游人甚少，我在里面迷了路，足足半个小时才走出来。 这里的建筑是典型的伊斯兰风格，墙面饰有各种精美图案，里面回廊环绕，院中有院，回廊环抱的中庭是一个修建十分整齐的花园，里面的几何状林木与凡尔赛的园林竟十分相似，也许那时的印度就已经引进了欧洲园林艺术也未尝不可。由于印度天气炎热，据说斋普尔夏天平均气温45度，所以人们在防暑降温上颇下了一番功夫，在藩王的寝宫，导游特地为我们解释古时人们如何消暑，屋中有环形水渠，让水在室内流过，带走热气，如此循环往复，不仅如此，水里还加了香料,于是整个宫殿就弥漫着芳香凉爽的空气。由于城堡建在山上，风比较大，许多屋子的墙壁多为镂空格状，适合风对流。许多房间仅有几根圆柱，那时的屋子挂毯子当门，房间“门口”上方留有铁管的痕迹，原来是水管，铁管上有细孔，这样水可以从上面洒落下来，风再往屋中一吹，屋里就凉快许多,难得当时的人就有这样巧妙的构思! 琥珀城堡的外景，山下的水池只在七、八月的丰水季节才积满了水。  夕阳下的纳哈加尔城堡，它在斋普尔南边的山脊上，在这里可以俯瞰整个城市。  在琥珀王宫尝试一次骑大象的旅行是不错的选择，也可以选择步行半个小时沿倾斜的山道上山。  琥珀城堡的公众大厅。  娱乐大厅穹顶，以及远处的杰伊加尔城堡高高的塔楼。  城堡内城的正门，叫“孔雀门”。  琥珀城堡的建筑群，有着典型的拉贾斯坦穹顶。  觐见大厅整齐的廊柱。 
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2010-06-14 18:33:49
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Post #75
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
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 杰伊加尔：从未使用的防御工事 在距离15千米的斋浦尔的Jaigarh堡也被称为胜利堡，城堡位于琥珀王宫后面满布荆棘和灌木的山头上，只能从一条陡峭的山路前往正门。城堡现在虽然已经停止使用了，但它依然保留着几座炮台象征性地守护着脚下的城市。城堡里最值得参观的无疑是一尊叫做“Jaivana”的大炮 ，这是世界上最大的移动火炮，长约17米，高约3米，射程达25公里以上。大炮铸造于1720年。传说该炮仅使用一次，铁球炮弹落在35公里以外的村庄。不过，这种说法颇为让人怀疑，因为武器专家经过认真的检查发现，“Jaivana”实际上已发射了至少10次。 由于建在高高的山头上，Jaigarh城堡有一系列的水渠道系统，其中的一部分是专门用来搜集雨水。在它的地下有3个巨大的水池，其中最大的一个可以存储60,00000加仑的水。曾经有传言说城堡地下的水池里藏着巨大的宝藏，但印度政府搜查，并没有发现任何东西。 如果你已经游览琥珀王宫，Jaigarh城堡绝对是值得一去的地方，在城堡里还有一个武器博物馆，陈列着剑，盾牌，枪，步枪等冷热兵器，甚至还有一个50公斤炮弹。从墙上的老照片还可以看到两个斋浦尔的著名王公，泽井杜迦巴瓦妮辛格少将，以及曼辛格二世，两人均曾经担任印度陆军的高级将领。不过，相比乏味的军事博物馆，山头上满眼葱绿的空中花园显得有趣多了，要在极端缺水的山顶上种植灌溉这么一大片的绿地殊为不易。沿城堡的一周是宽阔的城墙，漫步其上细细观赏拉贾斯坦的城市和乡村风光，享受沙漠边缘的习习凉风，这种感觉颇为惬意。倘使不喜欢独处，到院子里和看守城堡的士兵闲聊也是不错的主意。他们热情，友好而开朗，会告诉你很多鲜为人知的故事和历史。 夕阳中的杰伊加尔，作为一个18世纪的防御工事，它从来没有被攻占过。  从琥珀王宫俯瞰安梅尔风光，拉其普特人曾经在这里统治了800年，他们周围的山头上都修建了城墙。  杰伊加尔城堡的角楼。  从琥珀王宫可以看见杰伊加尔雄伟的城墙和角楼。  杰伊加尔城堡有名的空中花园。 
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