 2018-11-13 21:04:15
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Post #151
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
 xiaopang
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Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... 将车停好，下车后才有了零度以下的体感。停车场的山坡上方建有一个纪念品商店，厕所则在平台的下方，通过一段向下的台阶与观景平台连接。这里是高山景观公路北麓最美的观景点，瞭望平台上的一幅地形图标明了对面山峰的名称和高度，此时云雾与山峰几乎混为了一体，只能看见部分的山脊以及上面的积雪。 |
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2018-11-13 21:45:01
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Post #152
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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大格洛克纳山阿尔卑斯高山公路盘山而建，共有36个完美的弯道，爬坡高度为2504米，如同一条飘落在高山牧场、铺满鲜花的草地和永冻冰川之间的缎带，公路的制高点位于我们刚刚停留过的5号观景点富舍特尔关口附近，海拔2571米的埃德尔魏斯隘口Edelweiß Spitze，这个隘口还有个美丽的名字叫做雪绒花峰，听到这个名字是不是脑海里响起了那首熟悉的歌曲旋律？《音乐之声》的故事背景也正是发生在奥地利的东阿尔卑斯山区里。 这条高山公路穿越阿尔卑斯山，是自驾者和摄影爱好者的天堂，更被欧洲狂热的机车爱好者奉为必走的历险公路，在高山公路的每公里和每处弯道都能饱览到壮丽的美景，更被旅行爱好者视作世界上最美的几条观景公路之一，自2015年起大格洛克纳山高山公路被列入奥地利国家文物保护区。 一路上云开云罩，时晴时阴，九月底的阿尔卑斯山脉，尚未完全进入冬季，积雪并没有覆盖整座的山丘，斑驳的在白雪堆中露出些青黄色。晴朗时能远远看见奥地利最高峰大格洛克纳山的永冻冰川和3798米的峰顶。    路边出现了一个高山湖泊，有条木栈道通向湖边，我们只下到半山商店和纪念品商店的平台，吹了会儿打大格洛克纳山那边吹过来的狂风。    转过山边一道大弧度的弯道，对面山腰处出现了一整排倾斜着向上的高架公路，就距离今天高山公路的终点皇帝弗朗兹·约瑟夫高地Kaiser-Franz-Josefs-Höhe不远了。    皇帝弗朗兹·约瑟夫高地是所有来到大格洛克纳山高山公路游客公认的目的地，这里靠近高山公路南端的出口海利根布鲁特Heiligenblut，站在这里可以将奥地利最高峰的景色尽收眼底，海拔 3798 米大格洛克纳峰凌驾于阿尔卑斯山东部最大的冰川即长达九公里的帕斯特泽冰川 Pasterze 之上，冰川北侧与之遥相呼应白雪皑皑的约翰山 Johannisberg令这片山区的全景臻于完善。 这里建有多层的免费停车场、游客中心、瞭望台和美食餐厅，游客们可以在任意的地方近距离观赏到白雪覆盖的大格洛克纳山以及长达9公里的冰川。     将车停在室外的空位上，随几名外籍游客一块搭乘室外电梯来到顶层，这栋楼的一楼是间纪念品商店，顶层是间餐厅，山边有多条步道，岗姆斯格鲁本Gamsgrube登山远足小径一路通向温克勒瀑布，在这条小径旁边的特殊自然保护区里，有着高陶恩最大的土拨鼠聚集地，还生长着极为罕见的植物群。在与小径相连的隧道里，围绕帕斯特泽冰川的传说得以完美再现。此外这里还有国王石小道与冰川小道，我们沿山边小径往冰川旁的游客中心去。     1856年当时的哈布斯堡王朝皇帝弗朗兹·约瑟夫曾携夫人伊丽莎白王后也就是在中国几乎家喻户晓的茜茜公主，经海利根布鲁特之后，从那儿出发沿旧时的山路一直来到这片萨尔特高地，站在海拔2369米的地方欣赏大格洛克纳山绝妙的冰川景色，自那以后这里就更名为做皇帝弗朗兹·约瑟夫高地Kaiser-Franz-Josefs-Höhe。   海拔 3798 米大格洛克纳山的峰顶被云雾笼罩，只隐约露出一个最高峰的小尖顶。山角处这座正对着Pasterze冰川的全玻璃屋子，造型独特，取名威海姆·施华洛世奇观测塔Wilhelm-Swarovski-Beobachtungswarte，可免费入内参观，在里面可以用超高倍望远镜观赏任何一处冰川与山景的细节，若是在春季运气好的话或许还能观察到山谷里的阿尔卑斯羱羊。  
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2018-11-13 22:37:18
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Post #153
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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出了观测塔，继续沿山间小径往冰川前的观景台去，终年封冻的Pasterze冰川如同一尾搁浅在高山深谷的巨大白鲸，从大格洛克纳山与约翰山之间一路延伸到谷底，长达9KM。     冰川前巨大的平台上，建有一个立体的室内停车库，游客中心长年举办“汽车的成长历史”专题展览以及“阿尔卑斯之恋”的艺术展，还有一间大格洛克纳山电影院，全景室以及国家公园的问询处。     在这儿遇见几位全副武装的机车好手和各种高档次的机车就不足为奇了。这条高山公路备受自驾旅行爱好者的推崇，甚至有许多来自欧洲的摩托者爱好者从其他国家一路骑行过来就为了来这条高山公路，由此可见它的魅力有多大。许多旅游网站和奥地利的旅游官网都推荐过这条高山公路，是奥地利最值得前往的几大著名的景点之一，他们不约而同的把这条公路排在所有奥地利的景点的首位。 除了无与伦比的驾车妙趣，国际赛事也十分吸引人，据说BRP Can-Am Spyder就曾在这条高山公路上举办过一场“大格洛克纳山挑战赛“，Can-Am Spyder是一款由加拿大庞巴迪公司简称BPR推出的三轮重型机车，使用极为特殊的非倾斜式前双轮后单轮设计，结合强劲马力，配备动力模式、ABS系统、循迹控制系统、稳定控制系统，电脑会依照时速和负重进行最佳的车身平衡与循迹调配，提供安全的动态操驾乐趣，加上车体外型极为夸张且具有侵略性之设计，这款车成为众所瞩目的焦点，参赛选手来自俄罗斯、土耳其、芬兰、德国和奥地利等欧洲各地。        居然在平台的一角发现了两处特斯拉Tesla的充电设备，看来这款产自美国高科技电动汽车的技术已是趋成熟，销售网络已遍布全球。  沿山下的公路步行回停车场取车，高陶恩山脉国家公园Höhe Tauern National Park的天然环境和植被得到了很好的保护，防山石滑落的梯道，远处巍峨的群山，巨大的冰川，可爱的呆萌动物，原生态高山湖泊，集于一个画面，这也是奥地利山区和这条高山景观公路的魅力所在。非常庆幸和感恩我们没有错过这条东阿尔卑斯山脉的美丽公路。     
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2018-11-14 18:51:21
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Post #154
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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看完冰川和最高峰，我们从这里沿高山景观公路往回走，往今天的住地滨湖采尔去。来时见有些观景台在道路的另一边，不方便停车，返程中再捡点漏。  20世纪初，土木工程师弗朗茨·沃拉克Franz Wallack接下了设计大格洛克纳高山公路的任务。为了更好得完成任务，他花了整整5周的时间，自费游历了从意大利的多洛米蒂山脈Dolomiten到法国的塞尼山Mt. Cenis之间同属阿尔卑斯山脉的多达43条高山公路。游历途中他记录下弯道的频率，曲率半径，日常交通容量，甚至还研究了意大利米兰到科莫之间欧洲第一条高速公路的收费标准。在做了这么多准备工作之后，他提交了一份非常具体的项目规划：一条3米宽，坡度11%，有避让区，最大承重8吨，可供当时最大的22座公共汽车行驶的压制砂石路。 跟着前面这辆旅行大巴一路前行，经过了一处缆车站Panoramabahn。一来这车开的挺快挺稳，二来也实在没有超车的机会，看来这条公路也成为旅行团游览阿尔卑斯山脉的常规线路。每次走回头路时，总感觉往返时看到的是不同的风景，天也比来时晴朗了许多，蓝天下的雪峰更具立体感。      从缆车站沿107号公路爬上一道高坡，来到9号观景点霍赫托尔山关隘Hochtor，这里俗称高门，海拔达2504米，在这个美丽的观景天台可以再次回望远处的大格洛克纳山和大片连绵的覆盖着积雪的山脉。即便有非常多的游客来到这个天台停车观景，天台的边缘仍然堆着厚厚的积雪。    观景天台前的隧道上刻着的“IN TE DOMINE SPERAVI”意为“上帝啊，您是我的希望”；就算是在盛夏时节，观景天台边高达数尺的积雪也是够朋友们打上一场酣畅淋漓的雪仗的。不光是旅行大巴，平台上还停着两部拉风的跑车，引来不少游客与之合影。红色这部更加的眩目，从车牌上无法得知来自哪个国家，但左轮上的GB显露出或许是来自英吉利海峡对岸的英国。这部白色的跑车后来与我们一道，时前时后的下了山。快到售票亭时，跑车上这位年纪略大的绅士对着车后的我们潇洒地招招手，算是与一路的同行人打过招呼了，连头都没回，绝尘而去。       经过这座隧道便从奥地利的萨尔茨堡州进入了克恩顿州，也就开始了明显的下山路，因此奥地利人也将隧道另一边形象地称为“下边的世界”。 一穿过隧道，天气立马阴了下来，真是两重天。 白色那部跑车一直在我们车的前面。     修建这条高山公路的工程在当时需要多达4000人的劳动力，而且是在并不适宜施工的1200米至2500米的海拔高度上工作至少5年。1935年8月3日，大格洛克纳高山公路正式落成，这是当时最现代化的阿尔卑斯高山公路，整个奥地利都为之欢庆。 随着时间的推移，大格洛克纳高山公路从翻山的要道变成了一条非常受欢迎的旅游线路，沿着它便可一路进入Höhe Tauern国家公园的核心区域，生态学的自然和谐观念深刻影响着这条景观之路，引领着人们更加和谐贴近地融入自然风景之中。    从1950年代起往后的几十年里，为满足快速增长的交通流量，大格洛克纳高山公路进行了一系列的扩建。路面被拓宽到7米，转弯半径也增加到15米，提供的停车位翻了一番。即便大格洛克纳高山公路连接阿尔卑斯山南北的交通功能，在之后逐渐地被1967年修建的Felbertauern公路和1975年修建的Tauern高速公路所替代，历年来热爱自然的游客还是会选择经由这里驶往南方的意大利。 如今，大格洛克纳高山公路仍每年吸引着超过90万的游客，并因此成为奥地利排名前三的风景名胜。 很快又到了福雪拉克湖，这里我们没再停车，而是要去到山坡的高处，寻找拍摄曾在一张风景明信片上见到过画面的位置和角度，那应该是春季雪刚融草刚绿花要开的季节拍摄的，景色宜人，阳光明媚。  
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2018-11-14 20:19:42
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Post #155
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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每年的五月初开始，公路便会对外开放，第一批游客就可以开始翻越这条积雪覆盖的高山公路了。在海拔2504米的霍赫托尔山Hochtor，整个夏天都是白雪皑皑，这里是一万多种动物物种的保护区和自然栖息地，土拨鼠、山羊、羚羊、兀鹫和金鹰是其中数量最多的物种，高山景区中成长着一些罕见的花卉和植被，在Rasthaus Schöneck和大格洛克纳山之间的美丽角，到处是郁郁葱葱、繁花盛开的草坪：在约一百平方米的面积内，生长着一百多种植被，其中包括十种兰花，在夏末可以开出约三万朵花。 在经过富舍特尔关口后不远的一处高坡上，终于找到了理想的拍摄位置，与风景明信片上的画面一模一样，只是现在的湖边铺满的是皑皑的白雪，与明信片上绿意盎然的春天是完全不同的一种风情。不仔细观察容易忽视左下角福雪拉克湖，平静的湖面象极了Ray-Ban太阳镜的两个镜片。     这条高山公路不同于其他路线的蜿蜒而上，翻过山口后又跟上山一样向下驶入山谷，在这里，你可以想象着象那位白色跑车的绅士一样，驾驶一辆德系敞篷车驰骋在这48公里的山路上，切过36个弯道，垂直高度上升1000米到达海拔2500米的眩晕地带，它挑战的将不单单是你的眼球，还有你的心脏。 接下来这段下山的路，是整条公路中弯道最多最密集也是转角弧度最大的，几乎有数十个S形的急弯，每个弯道口都能看到不一样的风景，车速控制得当，连我这晕车之人都体验到了坐在车里犹如坐在游乐场旋转椅上的乐趣。      大格洛克纳高山公路沿途风光旖旎，游客们坐在舒适的车厢里，欣赏着周围的巍峨山川，一路穿越阿尔卑斯山脉，这条冰川公路是一条保存完好的纪念碑式的公路，走完这条48公里长的公路，经历了36处急弯，67座桥，你就可以穿越位于奥地利中心的东阿尔卑斯山，欣赏海拔3000米以上的壮观冰川美景。 白色跑车的绅士与一身全黑装扮酷酷的机车手也没能忍不住，他们冒险在路边停车，抓住这个美妙的瞬间记录下东阿尔卑山脉这壮丽的景致。     说起来人类通过这条高山公路已有3500年的历史了，在古代由于恶劣的天气加之糟糕的路况，通常人们需要通过祈祷才能侥幸顺利走完这条路。今天我们能有幸走过这条壮观的大格洛克纳山阿尔卑斯高山公路，得归功于奥地利的公路工程师弗兰茨·沃拉克和当时非常有远见的萨尔茨堡州长弗朗茨·雷尔，前面提到弗兰茨·沃拉克在设计时曾花费一年多的时间亲身游历周边国家的多条高山公路，并且在1934年这条公路未完工时他们俩人就驾车第一次行驶在这条路上。 现在这条公路在每年的4月或5月初至十月底十一月初会向游人开放，蜿蜒地穿过一些植被区 – 从高山草地一直通向高山永冻冰区，在万物复苏的春天到来之际公路开放之前，路面厚厚的积雪都会被道路工程师弗朗茨·沃拉克在1954年设计建造的旋转犁清理干净，以保证车辆能正常安全的通过。 随着路边的积雪越来越少直到消失，山坡的植被渐渐丰厚青绿，也到对这段带给我们巨大惊喜和绝妙高山驾车体验的景观公路说再见的时候了。     从放眼四周全是白皑皑的雪，到这山间绿油油的草甸青山，眼睛一时还有些习惯不过来，可这正是奥地利乡村最美的景色。 沿107转311公路，一路到滨湖采尔 Zell am See，也就20公里不到的车程。天仍旧象上午经过这段路时一样阴沉着脸，看天色根本判断不出现在的时间，所幸几小时前在皇帝弗朗兹·约瑟夫高地时，天空出现了短暂的晴朗，让我们领略到了最美的大格洛克纳山。    
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2018-11-14 20:58:58
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Post #156
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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说到滨湖采尔的名字“Zell am See”，用英文还真不好念，只能说翻译后的中文名称了。滨湖采尔-卡普伦Zell am See-Kaprun是奥地利的终年度假胜地之一，在这片土地上，完美地结合了冰川、山峰、湖泊的美丽景致，汇聚阿尔卑斯地区的各色风景，可以说是奥地利风景最优美的地区之一。或许不是为了那条闻名天下的自驾观景公路，我们不会来到这个中国游客鲜少踏足的小镇。 山间隧道的另一边，就到滨湖采尔镇的地盘了。小镇依傍着湖泊而建，湖的四周耸立着几座海拔不算低的高山，湖边星罗棋布地散落着几处游船码头，我们今天的住地，就在湖边的一处高坡之上。    这是一栋依山势而建三层高的原始木屋，是我们喜欢的度假屋的风格，公路直通停车库。将车开进停车位，来到前门按门铃，里面无人应签，奥地利除少数酒店有24小时前台外，度假屋或是公寓工作人员常常只在每天的固定时点上班，多则四五个小时，短则两小时，若在其他时段到达，则需通过电话来联络工作人员前来开门和办理入住手续。 在度假屋办理入住这点上，感受加拿大和美国的方法更加的先进和人性化，预订成功后，酒店方常常会通过邮件告知你入住和退房的时间段，注意事项和自助入住的步骤，公寓或度假屋的前门都会使用密码锁，进门后会有一个对应房号的密码柜，邮件中会告知开大门锁和密码柜的方式。在没有工作人员的情况下，你可以顺利入住。房费也会通过你提供的信用卡在入住后自动扣除。  由于地势高，站在停车场的平台上就能望见前面民居的屋顶和采尔湖的湖面以及四周的群山。  度假屋前门贴的电话号码打了两次都显示号码不正确，通过查看互通的邮件中提供的号码拨了过去，电话里传来一位温柔的中年女声，说下午五点她才上班，在告知预订时我提供的姓名后，按她提供的密码顺利打开了前门，进入到一楼的Reception，进门后在靠右边的墙上放着几个白色的信封，找到上面写着我姓名的那个打开，里面是一封信和一把客房的钥匙。信上写明了她的上下班时间，一天分上下午共工作四个钟，真够舒服呢。 在一楼还有共用的客厅，娱乐室和餐厅，只是现在是淡季，整个一楼没见一个客人。   取到了钥匙，回车上取行李，没想到这栋加上停车库共四层的屋子，里面居然还有电梯，这也好，省了拎箱子上楼的体力活。我们的房间就在二楼，客厅的玻璃门窗前连接着一个大大的露天阳台，估计在冬天滑雪和夏天的徒步度假旺季，这里一房难求吧。即便是现在这淡季，度假屋的价格也能抵上国内五星酒店的房价，能看的见风景的房间，真心不便宜。      露台上看出去的风景，这是我们上山时的路，采尔湖的北面  房间内略微休息了一小会儿，传来敲门声，原来前台工作人员特意提前赶来为我们办入住手续。她很热情地问我们为什么会在这个季节到滨湖采尔来，是打算去施米滕赫厄山徒步还是坐缆车到号称萨尔茨堡之巅的Gipfelwelt 3000观景平台？我告诉她我们是专程来走大格洛克纳山高山公路的，她开心的说，真高兴你们去看了这条美丽的高山公路，那里真的很漂亮，但她对我们只住一晚明天就离开表示很遗憾，说滨湖采尔也有很多漂亮的景色，希望我们下次能再来还住这儿。 办好手续，我们拿着中年女士提供的小镇地图，打算步行往镇中心去逛逛，顺便添点晚餐的食材。她告诉了我们一条公寓旁沿山的小道，说走这条道比湖边步道近了许多。正好，我们回来时可以走那条看着就觉得漂亮的湖边步道。 山腰这条步道真没推荐错，一路顺着湖的上方往南走，沿途的景色很美，湖的南面那片积雪的山脉不知是东边的安科格尔山脉 Ankogelgruppe还是我们刚刚去到的大格洛克纳山 Großglockner，安科格尔山脉同样也在奥地利境内，属中阿尔卑斯山脉的一部分，横跨克恩顿州和萨尔茨堡州，西南面是克罗伊茨埃克山脉，最高点海拔3,360米，比大格洛克纳山略低些。      这里距离萨尔茨堡其实非常近，只有1小时左右的车程，萨尔茨堡、德国的国王湖和这儿差不多在一条南北向的直线上，这座湖边小镇可以欣赏到风景如画的施米滕赫厄山Schmitten、采尔湖Lake Zell两岸浪漫的行人漫步道和萨尔茨堡州唯一的冰川基茲特因霍恩冰川Glacier Kitzsteinhorn。滨湖采尔-卡普伦多样的天然风光为度过难忘的假期提供了完美的环境。 其实滨湖采尔Zell am See和卡普伦Kaprun分属于两个地区，因其相互毗邻的地理位置使得奥地利旅游局常将这两个地区作为一个整体进行联合推广。2016年国际最大测评门户网站Skiresort.de将滨湖采尔-卡普伦地区的冰川评为最佳冰川滑雪胜地和最佳冰雪公园，并将这里充满传统风格的滑雪场评为拥有长达60公里滑雪道的最佳滑雪胜地之一。 沿山边的这些建筑多数是民居，也看到路边多家正在建设中的度假公寓，或许是为迎接近年来越来越多的度假游客做好准备。     在阿尔卑斯山地区，没有其它地方能够像滨湖采尔-卡普伦一样，将众多壮丽的观光名胜和高山景点同时揽入怀中，雄伟的山脉、柔软的牧草、波光粼粼的采尔湖、基兹特因霍恩冰川终年的冰雪和高地陶恩国家公园里桀骜不驯的自然力量，每个季节都有着特别的魅力，这里一年 365 天都有多种活动可供选择，既可以全家尽享欢乐也可以欣赏宁静的景色，同时还可以探索丰富的饮食和文化。 终于来到了山下，这里是镇中心，南北向的主街就是进镇时经过的那条双向两车道，所幸这里的车并不多，加上欧洲人良好的开车习惯，想必不太会出现严重的塞车，街边的建筑多是两三层高的斜屋顶房屋，沿街的阳台都点缀着漂亮的小花朵，今天是周日，多数店铺和超市都不开门营业，奥地利人才算是真正享受到了这天的公共假期。     这家Aydin Supermarket是镇上唯一在周日还开门的超市，前台工作人员告诉我们，也只有伊斯兰教徒才愿意在周日工作。经过时到里面买了些蔬菜和水果，新鲜猪肉在这里是绝对看不到的。  超市西侧的一条与湖平行的商业街，在周日时显得特别的安静，连街边的几家餐馆都鲜少开门迎客，更别说售卖各种纪念品和生活用品的商店了，只见着有一两家咖啡馆在营业，或许赚钱没有生活本身重要是欧洲人的普适价值观，不然象前些年德国都觉得没希望不愿再借钱给埃及了，可同样缺钱的国民却个个不急不愁，每天依旧按时开车到那家吃了几十年的咖啡馆去享用早午餐。 街边一角意外地看到了一张有关大格洛克纳山高山公路的宣传图。   
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2018-11-14 21:25:47
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Post #157
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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滨湖采尔从 1875 年开始就拥有了火车站和出色的铁路线，可以坐在火车上沿途欣赏美丽的湖泊景色，当然欣赏湖景最好的方法还是乘游船游览或是泛舟湖上。 走着走着就来到了火车站，这里靠近采尔湖，与湖之间只隔着条沿湖的步道。火车站共有三个站台，基本是开放式，路边有一排的停车位，直接就可以去到最西边的1号站台，中间的2号和湖边的3号站台可通过地下通道过去，看站台上几位候车的乘客都安静地坐在那儿看着书，非常舒服的一个画面，而我们想去湖边步道也同样得通过这个地下通道。 欧洲的很多火车站的入口基本都不设检票口，可以随意进到站台，上车买票靠的是自觉，当然，在车上会有列车员不定期的巡察并对乘客的火车票进行抽查，若被抓住逃票不光意味着得按原价补票还得缴一两倍于票价的罚款，对个人信用度也会造成一种极大的损失，严重了可能会影响到你信用卡的消费和各种贷款。     湖边很安静，周日到这儿来散步的人并不多，步道掩映在高大的树木之间，树下那张木头长凳上很适合小坐一会儿，微风吹过湖面，湖水泛起些细小的波纹，远处高大的雪山冰川和郁郁葱葱的青山草场包裹着这片巨大的湖泊，在滨湖采尔-卡普伦享受假期的同时，可以领略到奥地利自然风景最美丽的一面，我想这美丽的景致无论哪个季节来到这里都一样，只是冬天滑雪，春天踏青，夏天玩水，秋天观景罢了。      采尔湖西侧的施米滕赫厄山，是奥地利最壮美的全景山峰，作为滨湖采尔最重要的景点之一，施米滕赫厄的魅力绝不仅限于它的美景，这里除了有萨尔茨堡1927年搭建的第一辆缆车，还有奥地利最壮观的山间风光，充满着皇室历史风情，据说伊丽莎白皇后也就是我们从电影《茜茜公主》三部曲中知道的那位，出生于德国与当时的奥匈帝国皇帝一见钟情的茜茜公主，据说曾在施米滕赫厄的山间漫步过，为纪念她的到访，当地人还在山顶建造了一座以她的名字命名的伊丽莎白教堂。若有机会搭乘缆车去到滨湖采尔地区的最美山峰，来一次高峰徒步，是一种别具风情的体验，沿途能看到连绵的30多座3000米高峰，无数的展示板和观景台，在徒步的终点站去到著名的索恩考吉尔Sonnkogel山间餐厅，去品尝一回地道的奥地利美食，让胃蕾口腹之欲得到极大的满足。 湖中有许多的野鸭和白天鹅，找了一会儿，没找着一只黑天鹅，想想我好像从来就没见到过黑天鹅。 铁轨上传来阵阵轰隆隆的声响，一列火车进站了，站台上没停多会儿，又轰隆隆地向前开去，站台上变得空无一人。      意外的是，滨湖采尔这座位于奥地利西部靠近阿尔卑斯山脉的小镇，居然居住着人数众多的伊斯兰教徒，从肤色和着装上很容易判断出来，女人们多数身着黑色的长袍围着密实的头巾，只能让人看见她那小巧立体的五官，男人都长着浓密的毛发，从头到胡子，起先在入住的度假屋曾遇见过一对来自伊斯兰国家的青年男女，还以为是和我们一样到这儿来度假的客人。来到湖边，一下就遇到不下2、30位同样装扮和类似长相的青年男女， 他们共同的爱好是在这周末的傍晚，两人租一艘小船，悠闲地在湖中泛舟。   在湖边还遇到一群说着国语的游客，仔细听，判断他们来自台湾，他们也极爱着穿户外冲锋衣。  来到滨湖采尔，除游船泛舟，山间徒步外，还有一项极具吸引力的活动，那就是乘缆车观景。 素有“萨尔茨堡之巅”之称的Gipfelwelt 3000，位于卡普伦，从名字上就能理解，那是萨尔茨堡地区的最高点。这处高山观景台海拔3029米，是阿尔卑斯山旅游路线中一颗闪耀的明星，乘客经过 30 分钟的缆车之旅后，来到高峰之上，就能欣赏到具有奥地利特色的迷人景色，站在观景平台上观赏雄伟的阿尔卑斯山并欣赏高陶恩国家公园的美景。 可惜我们的计划中没有多留出一天的时间，来细细品味和游玩这座安静的湖边小镇。明天我们就将去往著名的达赫施坦因-萨尔茨卡默古特度假区。     靠近度假屋的这段湖边步道，几乎没人，湖中停泊着几艘小游艇，倒成了风景中最好的点缀，黄昏已来临，我们也没机会去到湖对岸走走，那儿也有几家临湖的度假酒店，预订时曾考虑过，最终还是感觉住在小镇中心更方便些，相信东岸的景色与这儿相比毫不逊色。 远远望见我们的度假屋就在山坡之上。     附上当天的行车路线 
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2018-11-15 22:07:16
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Post #158
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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Day11：滨湖采尔——圣沃夫冈 清晨的气温较昨天傍晚低了许多，湖边的空气清新中带着丝甜味，沿昨天进镇的山间步道走上了一小段，大湖终究不如小湖来的精致，好在有股大气在，整个湖面呈现一种不见底的灰色，如块巨大的镜面，平静安宁，如梦般的云雾缭绕在山间，给这座湖边小镇带来一种迷人的梦幻感。    屋子前的露天大阳台，只我们一家独享，青草上踏了个来回，沾了满腿的露水。  今天准备的早餐量有些大，欧美设施齐全些的度假屋和公寓常会配备一台Espresso胶囊咖啡机，并按入住的天数提供咖啡胶囊，今天每人都有杯热咖啡，解腻提神，唤醒大脑。  到目前为止，奥地利共有9处被世界教科文组织认定为世界文化遗产：维也纳历史中心，萨尔茨堡老城，瓦豪河谷人文景观，萨尔茨卡默古特和达赫施坦因地区，申布伦宫殿和花园（也就是美泉宫），纽西德勒斯湖，格拉茨老城，塞梅灵铁路和阿尔卑斯地区史前湖岸木桩建筑。 今天我们将要去往除萨尔茨堡老城外的第二处，这里是奥地利最美丽的一个度假区：萨尔茨卡默古特和达赫施坦因和Salzkammergut&Dachstein;。整片地区被壮丽的群山环绕着，有76个清澈的湖泊点缀于其间，无论在哪个季节这里都风景如画美不胜收，每一处都值慢慢游玩细细品味，于1997年被认定为世界遗产保护区。 “萨尔茨卡默古特”这个名字听起来并不美丽，甚至有些拗口，没有“瑞士琉森湖”带来的浪漫听觉，更不及英国湖区的盛声远播。它的德文意思很简单，就是盐仓的意思。从中世纪到十九世纪，这个地区的主要经济来源就是靠盐，以前它为哈布斯堡皇朝带来了可观的经济收入。这里曾是奥地利皇室避暑和狩猎之处，哈布斯堡皇朝的末代皇帝也就是奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫一世就非常喜欢这里，他就是那位终生热爱自由的茜茜Sisi公主的长寿丈夫。如今盐矿早已成为这个地区的历史，帝国也同样不复存在，但这里的美景依旧。 出门时天色有些阴沉，公路与一百多年前的铁路一路相伴着交错一路往东去，渐渐的太阳出来了，奥地利山区的景色恢复了美丽的模样，草是青的，树是绿的，远处峻峭的雪峰也露出了峥嵘。        我们刻意避开了高速路，一路沿着乡间小道往前，311号转向往北的159，除了铁轨一路伴行外，在萨尔茨堡曾遇到的萨尔茨河也一直出现在道路的右侧。远远的看见山丘之上一座巨大的白色城堡，那便是著名的霍亨维尔芬城堡，它与萨尔茨堡要塞并称“姐妹城堡”。 霍亨维尔芬城堡Erlebnisburg Hohenwerfen坐落于维尔芬小镇Hohenwerfen，它与萨尔茨堡要塞的历史都可追溯到11世纪。城堡的四周被高山环绕着，这在战争时期地理位置非常优越，易守难攻，城堡作为一处壁垒要塞建立于1075年至1078年，位于一个高155米的岩石之上，游客需搭乘缆车上山来到城堡前的广场。刚开始城堡用作防御要塞，后来被用作监狱、集训营、狩猎者小屋，经过几个世纪的扩建和修复，目前这里是一座专供游客探险的城堡，城堡里收藏了历年战争遗留的各式各样的武器，还可以来到城堡旁的一处训鹰中心看看老鹰是如何被训练的，附近的一间小酒店可以品品到当地的美酒。登上霍亨维尔芬城堡听古钟敲响，清脆的钟声可以传到40公里之外，360度角欣赏城堡四周的美景，挺拔、青翠的高山，万里无云的天空以及山下的点点小屋。   天空中飘浮着一层淡淡的白云，似轻雾缭绕在山脉之间，159公路如同一条峡谷穿行在崇山峻岭之间，两旁植被丰富绿树参大，这片山脉称作滕嫩山脉Tennengebirge Mountains，它是北莱姆斯通阿尔卑斯山脉Northern Limestone Alps的一部分，最高点处海拔2,430米，在阿尔卑斯众多3000米以上的高山中只能算是座小山，但它的山上有许多的冰洞，山脉绵延了15公里。      途中不时出现转向A10高速公路的提醒，我们宁愿就这样不时穿行在不同风格的小镇与青山绿水之间，看看这个小镇古朴的街道，猜猜下一个小镇盛产木材，说道说道这冒着浓白烟的工厂会不会影响空气质量。遇着好的景色，就找一处安全的停车点，下车到田野里轻松一会儿，深吸一口气，闻闻土地散发出那股特有的清香。       
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2018-11-16 19:58:19
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Post #159
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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很快就来到了今天的第一个湖：富施尔湖Fuschlsee，这儿其实距离萨尔茨堡非常近，只有20多公里，感觉这几天我们就是在绕着阿尔卑斯山脉转。 这是一个呈东西向狭长的小湖泊，湖面只有2.7公里，这里是电影《茜茜公主》的取景地之一，在电影开头的一幕，茜茜的父亲和一群孩子一块嬉戏的镜头就在这里拍摄的，而电影中茜茜的娘家就是富施尔湖边的富施尔宫，现在这里改建成了一间豪华的湖边度假酒店，取名Schloss Fuschl。这间酒店位于富施尔湖偏西侧一角，正好成为我们进入萨尔茨卡默古特湖区的第一站。 因不住这间酒店，没好意思把车直接开到酒店大堂，而是停在了酒店门口左侧的一个大型停车场内，四周没找着自动收费机，就当这里免费吧，反正溜达一圈也不会太久。   Schloss Fuschl是一家奢华的私人酒店，酒店前铁门大开着，进入院内遇见几位和蔼的工作人员，并没有询问来意，或许只要不大声喧哗打扰到酒店的住客，美丽的东西也期待人们的欣赏和分享吧。作为影片《茜茜公主》娘家的取景地，院中的一栋白色的小屋专门作为茜茜博物馆，或许里面会保留有很多茜茜的生平介绍、图片和资料，我们没有入内参观。正对着博物馆旁这栋淡黄色的建筑，一层是间观景餐厅，沿着观景餐厅前的小径可以去到富施尔湖边，这里的湖水异常清澈呈现出一种可爱的淡蓝色，延伸出去的栈桥与对岸的青山，组成一幅美好的画面，湖的对面东边是富施尔的镇中心。   酒店四周转转，雕像和壁画随处可见，每间客房都有一个私密的露台，若有空在这室外的阳光椅上躺着看上一会儿书，应该会很快入梦吧。      酒店的西边，一条略有些泥泞的小道通往高尔夫球场，这里的湖面较窄，对岸的山丘和民居、芦苇滩近在咫尺。   
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2018-11-16 21:25:50
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Post #160
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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离开酒店，驱车往富施尔镇中心去，镇子其实并不大，据说人口全部加起来只有一千多人，无需担心停车，还没进镇就见着一大型停车场，空位很多。灯柱上挂着大写的P字，旁边的小字写着P+R，停车场旁是大片绿油油的青草地，鲜花盛开，景色十分的宜人。 P+R指的是Park & Ride，意即停车+换乘，是欧洲国家非常流行和通用的一种停车场模式，多在郊外靠近城市边缘，对住在郊外在市区上班的市民非常方便。每天早上他们从家里开着车来到城市边缘，将车停进P+R停车场，然后换乘公共交通工具进城上班，下班后再乘地铁或公车到达停车场，开着车回家。这种模式促成了公共交通工具出行与私家车方式的衔接，是缓解中心城区的交通压力的有效手段之一。据说近年上海正在试行这种模式。     四周异常的安静，一条窄窄的主街直通湖边，间或能看见几家旅馆，小镇位于富施尔东边的湖弯处，码头上放着几艘小艇，有些上面还遮着帆而，或许秋天不是泛舟的好时节，远远能看见我们刚刚去到的Schloss Fuschl酒店。沿湖边步道走走，地上摆着一副国际象棋，试了试还真能搬的动，很轻，有空还真想在这儿用我学来的那点皮毛与户外杀上一回。        湖中难见活动的船，对面湖湾沿山丘建了一栋栋民居，白墙灰瓦，甚是好看。路边这红色的原始机械是一个投币的自动秤。站上去，投入20欧分的硬币，上面就会显示出你的体重。找了半天最小只有1欧元，没舍得投，这么小的地方又站不下五个人。反正，我的体重我知道。    沿湖走到山边，这里有一家四星级的豪华度假酒店，四层高的木屋户户都有一个超大的临湖露台，远远望见三楼的一对衣着时尚的男女象在拍摄酒店宣传广告般，面带微笑手指湖的方向，洋溢着满满的幸福感。酒店的后面是大片青葱的草地，牛羊悠悠地吃着草，一派田园风光，远处传来阵阵马蹄声，马夫驾驭着一个高头大马，载着几位酒店客人悠闲地吹着风观着景。       在每个小镇都会找着一间教堂，教堂后是大片的墓地，这里保持着极好的自然环境，青山绿水环绕，是小镇居民们往生后永久安息的地方。其实说到欧洲的教堂与墓地，各国的丧葬习俗是有很大不同的，虽然这里山清水秀自然环境好人口又少，但因为墓园占地的确过多，尤其是在英国，既禁止在墓穴中垒放棺木也不允许为了腾出空间将棺材取出，所以空处所剩无几难筑新坟，近些年也出现了墓地不够用的情况。很多城市居民现如今都选择火葬，丹麦的哥本哈根居首，有93%的人选择死后火葬，英国伦敦紧追其后。在欧洲的其它国家采用火化方式的比例也在逐年提高，捷克，瑞士，瑞典的比例都达到80%以上。相比之下，法国人的丧葬风俗有些保守，只有32%的人选择火葬。 在注重环保的德国，死者享有绿色墓地。其实英国在这方面做得更好，让逝者能安眠在自然墓地里，英伦三岛这类生态墓地数目已达到200座，在生态墓地中死者躯体用自然纤维包裹，禁止使用化学香料防腐剂，棺椁采用未加工过的木材制作，石料墓碑相当隐蔽，周围植树荫庇。 选择自然墓地入土，显示出英国人崇尚的一种人生哲学，那就是死后要在环境中留下尽量少的痕迹。 镇里的居民依旧保持着原生态的生活习惯，冬天用晒的干干的木柴烧壁炉，阳台上栽种着鲜艳的花草。    萨尔茨卡默古特因为其绮丽的风光早已成为奥地利最富盛名的地区之一，这里不仅是奥匈帝国皇室贵族以及艺术家们崇尚的历史最为悠久的避暑胜地，而且早在一千年前，这里就已经成为欧洲文化的腹地，这里的历史过于悠久无法尽数道来。然而这里的文化并未过时，民俗文化与高雅文化，传统与革新在这里水乳交融，百花齐放。 萨尔茨卡默古特地区的自然风光色彩纷呈，主要集中于位于阿尔卑斯山脉与阿尔卑斯山前地带之间的原萨尔茨卡默古特山地，这里汇集了76个大大小小的湖泊和众多的阿尔卑斯山脉，地界涉及到上奥地利、萨尔茨堡和施泰尔马克，达赫施坦峰，死山，Sengsen山脉与地狱山组成了一条无与伦比的“天际线”。萨尔茨卡默古特众多的景点中，最为优美的是四大湖：特劳恩湖Traunsee、阿特湖Attersee、月亮湖Mondsee和沃尔夫冈湖Wolfgangsee。我们今天将去到除特劳恩湖之外的三个湖。 
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2018-11-16 21:44:07
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Post #161
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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顺着158号公路抵达了圣吉尔根镇，这里距离富施尔镇只有6、7公里的样子。圣吉尔根磐卧在圣沃尔夫岗湖的西边，这里是莫扎特祖父曾经工作过的地方，他的母亲玛利亚·安娜就出生在这里，但莫扎特本人一生都没来过这座小镇，但丝毫不影响沃尔夫冈湖旅游局在2005年将圣吉尔根命名为“莫扎特村”， 玛利亚·安娜出生的小屋现在是莫扎特纪念馆。名人的光环和影响不可小觑。有趣的是，莫扎特的姐姐名叫安娜·玛利亚·莫扎特，小名娜奈尔，她对音乐也有着极高的天赋，很容易将她与她妈妈的名字弄混。   车就停在刚进镇的公路旁，停车位不算多，到时刚好有一部车离开，运气不错。这里是小镇的游客中心，也是去往东面十二角峰索道Zwölferhorn Seilbahn的缆车起点站，这个索道可载着乘客登上2740米海拔的最高处，那里是俯瞰沃夫冈湖的一处好地方，比盛名在外的夏夫山火车到达的位置更高，遇见到这儿来搭乘缆车的多是团队的游客。 圣沃夫冈湖呈一个长条形，面积约14公里，圣吉尔根位于湖的最西北侧一角。这里比富施尔镇大出不少，镇内约有3000多居民，墙上的壁画生动有趣。     沿小街往湖边去，经过Heiliger Ägidius教堂，进去看看。从外观看这是一间标配的欧洲小教堂，尖顶的钟楼，白色外墙的主殿以及占地极大的墓地。墓地的中央有一面墙，上面刻着1939-1945，墙上的德文虽不认识，大致能猜出是为纪念在二战期间那些从小镇走出去的阵亡士兵们。墓园内布满了各式各样的墓碑，包括一些不幸早逝的孩子，有些立碑已有上百年的历史，仍旧保存良好。看着照片上的亲切笑容，仿佛他们并没有离去多年……小镇的生活，一直都是平静的延续，没有留下太多的岁月痕迹。      这栋靠近湖边，淡黄色的两层楼便是圣吉尔根的莫扎特纪念馆Mozarthaus Sankt Gilgen，也是莫扎特的母亲玛利亚·安娜出生的小屋。后来莫扎特的姐姐娜奈尔Nannerl婚后也一直居住在这座小镇。墙上的两幅画像，左边那位头戴花束装饰的是莫扎特的姐姐，右边那位是他的妈妈。  圣吉尔根的湖岸线很长，公众码头有船去往今晚我们的入住地圣沃夫冈镇，旁边还有一个私家游艇码头，湖边盛开着鲜艳的小花朵，售票处旁的小店铺有冰淇淋出售，游客们悠闲地坐在长椅上晒太阳，很佩服欧洲人喜欢看书的习惯，无论在什么地方，好像他们随身都带着本小书，只要有闲暇时间就会拿出来读，无论是在火车站，在咖啡厅，在码头候船，当然国人也有这个习惯，看的不是书是手机而已。     在圣吉尔根镇几乎没遇见来自国内的游客，在这儿遇到几队旅行团全来自韩国，韩国团和日本团的游客一样衣着讲究，除能辨识他们说的是韩语外， 还有一个特点就是韩国人极爱戴各种各样的帽子，男女都一样。    
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2018-11-16 22:08:47
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Post #162
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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蒙德湖位于圣沃夫冈湖的北面，湖面约有14平方公里，这里也称月亮湖，是奥地利最后一个私人拥有的湖泊。关于月亮湖这个名字还有个小故事，最多的说法是站在夏夫山顶看腑瞰月亮湖，其实它的形状看起来更像是胃而不是月亮。 蒙德湖镇位于湖的西北面，距离圣吉尔根约有16公里，我们驱车沿154公路往蒙德湖镇去，这条路几乎紧靠着蒙德湖的西南岸边。   临近湖边有个大的停车场，我们直接按导航往镇里开，错过了，不过也无所谓，反正一会儿还得从湖边再往镇里去。在湖与镇之间加油站对面的一个小公园，发现了一个只能停十几部车的小型停车场，转了一圈居然连一个空位都没有，耐心在旁边等了一会儿，直到有部车离开才算是解决了停车问题。湖区的几处停车倒不错，都享受了免费。公园的草坪绿的象要流油，似乎还开着些小野花。    从停车场走到蒙德湖边大约花费了10分钟的时间，临湖的草坪上搭建了许多儿童玩乐的设施，这占地和设施数量感觉能与国内的儿童乐园有一比，孩子们在家长的陪伴下开心荡着秋千玩着跷跷板。 天气变得有些阴沉，阳光早已不见了踪影，蒙德湖的码头前除游船外，还停泊着无数的私人游艇，足见这儿居民的生活较为富裕。      蒙德湖是萨尔茨卡默古特地区水温最高的一个湖，夏季水温可达摄氏二十六度，这里是游泳和开展水上运动的好去处；月亮湖畔有两座名称颇富诗意的山，名为龙墙和羊山。远远望见远处山丘上绿树丛中星星点点的民居，美好的生活就象这样躺在山间别墅晒晒太阳，驾着私家游艇到湖中泛泛舟。此时已临近深秋，树叶几乎都黄了，地上也落满了枯叶，鸽子与水鸭无聊地栖息在水旁的木桩与栈道上，望着这片日日与之相伴的深蓝色湖水。阵阵凉风从湖面吹来，我们不禁裹紧了外套，往镇中心的方向去。      山顶有间小教堂，我们专挑了这条铺落叶的小道去往镇子的中心。其实这条可以通车的林荫道才是去往镇中心的主路。     电影《音乐之声》中著名的场景圣麦克教区教堂Parish Church of St. Michael's，就在蒙德湖小镇中心。蒙德湖镇十分的安静，镇中心的一排排房屋，外墙涂着漂亮的颜色，上面两层多是住宅，窗户上绘制着简单好看的图案，临街的底层多是餐厅和店铺，在这里可以买到当地的手工制品，露天桌极受欢迎，成了欧洲游客和当地居民用餐的首选。    淡黄色外墙的圣麦克教区教堂到了，教堂外面的地面呈灰白相间的波浪纹，丰常有特色。这个有着两个尖塔钟楼的教堂之所以出名，是因为这里是电影《音乐之声》男女主人公冯·特拉普上校与快乐天使玛丽亚举行婚礼的取景地。   今天又遇到了周一，教堂不开门。从教堂边的小街往停车场去，沿街的店铺也多不开业，一排整齐的房屋，外墙上涂着五颜的色彩，却并不艳俗，不得不服欧洲人的色彩搭配能力。见路边一家中餐馆，对联特别有意思：春到人间气象新，天开美景风云静，横批是百福骈臻。骈音发Pian，二声，骈臻意为聚集，横批指的是千祥云集的好兆头。   
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2018-11-16 22:41:09
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Post #163
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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阿特湖边围绕着六七个小镇，我们去到的是阿特湖畔翁特拉赫镇 Unterach am Attersee，这个小镇位于湖的最南边靠西，镇内居民只有1500多人，车停在尚未进镇的一处大型停车场，先步行往湖边去。   阿特湖Attersee是奥地利境内的最大的阿尔卑斯山湖，长有20公里，最宽处约有3公里，湖的四周151、152公路环绕着湖，是一条汽车旅游观景路线，北岸的 Buchberg镇是最佳观景点。 此时已近黄昏，云雾缭绕在湖面山间，带来种梦幻的视觉，阿特湖也是奥地利第三大面积的湖泊，由于拥有稳定的风速和干净的水质，这里也是著名的潜水与帆船比赛的圣地。在比赛季节，湖边码头常常停满了帆船。     翁特拉赫小镇无论是街边的建筑、墙上的壁画、临街的露天餐椅还是商铺的橱窗装饰，都透出一股浓浓的艺术气息。镇中心闲逛了二十几分钟，或许是快到晚饭时间，只遇见了一两位小镇的居民。        回停车场的途中看见了两处民居前停放着的古董车，一白一红，外型极具设计感，非常有趣。   此时天气已晚，近下午五点多，实在没时间再绕阿特河一圈，只好绕着湖区南面的152公路走了一小段，Weißenbach am Attersee处直接转153，经巴德伊舍往今晚的住地圣沃夫冈镇去。  圣沃尔夫冈是奥地利中部的美丽小镇之一，依山傍水，阳光充足。中世纪以来，哈布斯堡王朝的王公贵族们最喜欢来此度假，据说茜茜公主当年也经常来这里度假避暑，现在这里是受人欢迎的温泉疗养圣地，曾被评为世界十大著名小镇。 沃尔夫冈湖Wolfgangsee是萨尔茨卡默古特地区最受游客喜爱的湖。湖长11公里，深达114米，面积约为14平方公里，在湖中Zinkenbach的冰水沉积平原大大缩小了两边湖泊，很明显将湖分为两个半区。 圣沃夫冈镇几乎们于两个半区北面最窄的那个部分，沿公路从东面进入到小镇，经过游客服务中心后，沿Markt街行不多远，幸好酒店的名字出现在复杂路牌的最上面一个，照着箭头指引的方向转往通向湖边的小街，这片是热门的游客区，路窄人多，不好意思按喇叭，只能亦步亦趋见缝插针往前挪，总算来到湖边的斯博肯怀特斯塔格酒店Seeböckenhotel Zum Weißen Hirschen门前将车停下。    Reception位于一楼，办好入住手续，这里没有电梯，分两次将行李运到三楼的客房，房间是标准的酒店式，面积不算大，舒适温馨，阳台带转角，一端面湖一端正对着小镇最著名朝圣教堂的钟楼，风景独好。     看位置就知道酒店本身没停车场，前台工作人员拿出一张小镇地图，手绘了一条行车路线，指导我们将车停往小镇一处专用停车场，按她的话说，开过去就几分钟，走回来不到10分钟，很方便。并提供了一张免费的触碰式停车卡。 开着车再次艰难地出了小街，这是一栋四层高的专用停车场，位于一个十字路口处，旁边是条出入小镇的隧道，所谓的触碰式停车卡，就是不要将卡插进去，而是对准电子设备的一个特定位置，充分接触后闸口会自动打开，之前在加拿大魁北克有用过一回。    停车场与酒店之间的这段是小镇的主街，这里依山伴水，沿街多是二三层高的小楼，一层有许多家各式各样的纪念品商店，非常值得一逛。已经过了下午五点，没打算在小镇过夜的旅行团都陆续离开了，亚洲游客来到奥地利湖区跟团者居多，欧美的游客三三两两，零星地出现在街边和超市。    穿过这个廊桥上绘着一匹白马的小街，就来到酒店门前的空地，这里也是旅行团最爱聚集看湖的一个位置。说到这匹白马，代表的就是小镇最为著名的一家酒店，白马酒店Im Weissen Rössl，它与我们入住的斯博肯怀特斯塔格酒店Seeböckenhotel Zum Weißen Hirschen共享一片空地，面对着面。白马酒店的前台位于空地一旁这栋亮红的小楼内。   
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2018-11-17 19:25:40
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Post #164
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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斯博肯怀特斯塔格酒店后的一条小巷，通往小镇两处码头之一，在这里可以乘船游湖，也可以搭船去往今天我们曾到过的圣吉尔根镇。巷子两边有几家的颇具特色的餐馆和小店铺，到店内逛了逛，打算明天上午再看看，挑几样有意思的湖区的纪念品。     据说圣沃夫冈小镇最不能错过的有四处，其一就是这家著名且已成为地标的白马酒店Im Weissen Rössl。两个世纪前的1896年，柏林作家Oskar Blumenthal和Gustav Kadelburg来到圣沃夫冈作短暂停留时，创作出了一出浪漫迷人的浪漫爱情喜剧《圣沃尔夫冈湖畔的白马酒店》，故事讲的一女两男之间的爱情故事，女主人公是白马小酒馆的主人约瑟芙，两个男人分别是酒店领班利奥波德以及Siedler医生，医生非常的富有，故事的结局是在皇帝的干预下，约瑟芙没有嫌贫爱富，最终选择了与之有着真挚感情的酒店领班。奥地利作曲家Ralph Benatzky在1930年将这个故事写成了歌剧"Im Weissen Rössl"，同年在柏林最大的Schauspielhaus剧院举行了首演。之后这出浪漫的喜剧被翻译成多国语言，白马酒店因此声名大噪，全世界都知道了沃尔夫冈湖边的这个浪漫故事。  入住的斯博肯怀特斯塔格酒店的图标为一只跳跃的白鹿，因与白马酒店相邻，常被人戏称为白鹿酒店。  几乎欧洲的每个小镇都以教堂为中心。镇中心的教堂Pfarrkirche St. Wolfgane与白马酒店相邻，教堂是小镇的必看景观之二，教堂早就关了门，院内临湖那面的观景墙上，是一排半圆状的拱形小孔，这里是眺望圣沃夫冈湖的好位置。  站在拱形小孔前，能清晰看到白马酒店建于湖边的浮桥和露天SPA池，即便我选择了白马酒店，也没胆量象他们一样，众目睽睽之下如此悠闲地在这儿泡汤吧？   继续沿主街往北边去，想去找找夏夫山小火车的上车位置，顺便找家餐厅解决晚餐。走过了停车场，在主街一个主要转角处发现了一排木屋，院内停着五六部车，二楼的露天餐桌上坐了许多的食客，看样子这里人气很旺，符合我们的选餐厅的要求。看完火车站和码头回头再说。    很快就到了小镇的主码头ATO St.Wolfgang im Salzk.，这里有多趟轮渡去往圣沃夫冈的另外几个小镇，码头的栈桥边也是眺望镇中心白马酒店与教堂的最佳位置。  圣沃夫冈也是电影《音乐之声》的取景地之一，如果你还有印象的话，影片有一个场景就是女主人公玛利亚带着上校的一群孩子坐着夏夫山小货车登顶圣沃夫冈。去往夏夫山的火车站就在码头的对面。 圣沃夫冈北侧的夏夫山Schafberg海拔为1783米，自1893年起这种红色的齿轨小火车使用蒸汽车头及老式的柴油车头，开通了圣沃夫冈湖到夏夫山1783米高的山顶之路，迄今已超过120年，它领着游客征服了高山，轻松地登上山顶，看到“7 Seen Panaroma“号称一览七湖全景，实现一次难忘的经历。 这是奥地利最为陡峭的一段齿轮铁路，全程5.85 公里，最大坡度达到26 度，有1190米的海拔落差，单程运营时间大约35 分钟。 这段高山小火车的运营时间与圣沃夫冈码头游船的运营时间相匹配，以方便居住地其他小镇的游客时间上完美地衔接。今年火车的运营从4月29 日至10 月15日结束，在这期间，第一班小火车在上午09:15 出发，从10:00第二班车开始，每隔1 小时整点有班上山的小火车，下午4点是末班车，每天共计8趟，末班车只供在山顶旅馆住宿的游客搭乘。 天气好的情况下，站在山顶观景台，满眼都是阿尔卑斯山的壮丽景色，运气好可以看到高山湖泊和冰川达赫斯坦。山顶还有一间奥地利最为古老的高山客栈，它是1862年开业的Schafsbergspitze酒店，2012年酒店庆祝它的150周年。 简易的车站前有一个电子屏一直在播放着山顶360度的实时景色。我们打算明天一早来这儿坐车上山观景。      
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2018-11-17 19:50:44
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Post #165
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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看中的餐厅名叫Dorf-Alm zu St. Wolfgang，主营奥地利风味的菜式，几乎是全木设施，与侍者打过招呼，被告知无需领座，于是在露天餐台找了个空位，后来感觉有些凉，加上室内有乐手表演，于是让侍者帮忙在室内找着一张唯一的空台，只是位置靠乐队和吧台有点近，室内灯光昏黄，温馨的感觉好过外面。   这边的规矩是先点饮料和啤酒，等这些送上来时，你菜单也看的差不多，就可以做决定点主菜了。要了大杯啤德国原浆啤酒和一杯咖啡。室内的座位除了提前订座的预留位外，全满，生意那真叫一个好，侍者简直就是忙的满屋转。    主菜要了个店里主打的烤猪排，配菜是炸薯条，原本烤猪排最拿手的据说是维也纳的一家猪排店，已经通过邮件提前预订了。不想又是两份肉，于是要了份沙拉，其实烤猪排与沙拉的价格几乎相同，国内长期以来肉类都卖的比蔬菜贵，国外的蔬菜品种少，价格也不便宜。 沙拉的味道出乎意料的好，还搭配了一篮子白面包，连户外都赞不绝口，炸猪排也非常不错，嫩还有些嚼头，不愧是店里的招牌菜。乐队的演奏和歌曲营造了一个舒适的用餐气氛，非常应景。    饭后散步回酒店，橱窗里展示的是巴伐利亚特色的民族服装，看看标价真心不便宜，一件上衣大概合2000多块RMB。 白马酒店一楼的餐厅几乎空无一人，远没Dorf-Alm zu St. Wolfgang的火热气氛，到酒店的休息厅坐了一小会儿，壁上书架上的书没一本能看懂的，只要回房休息，阳台上唯一能看清的就是对面那匹巨大的白马。        附上当日行车图 
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2018-11-17 20:15:41
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Post #166
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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Day12：圣沃夫冈——哈尔施塔特 圣沃夫冈镇依山傍水，楼房掩映在层峦叠翠之中，100多年前奥地利皇后茜茜公主常常来到这里避暑，十二世纪以来这里一直是天主教教徒们朝圣的地方；沃尔夫冈湖也是奥地利很受欢迎的旅游胜地，湖畔有长长的林带和绿地。7点刚过，晨曦初现，下楼到酒店四周走了走，圣沃夫冈湖和小镇都散发出一股清新的气息，湖中白天鹅悠闲地慢慢划着水，阳光静静地晒在峰峦之间，对岸的起伏的山势与连片的树木清晰地倒映在湖面上。这个宁静美丽的湖正是这个小镇中，除白马酒店、教堂及夏夫山小火车之外最值得游览的一处景致。         回到酒店，客房阳台上鲜艳的小花怒放着，高处看出去的景色也甚是迷人。    这家湖边的四星级酒店含早餐，用餐的地方就在临湖的一楼，去时刚过八点，环境以黄色为主色调，里面已经有十来位客人在用餐了，侍者问过房号，便将我们领到一张餐桌前，中央的一排餐台上摆着各种常见的西式餐点，面包、黄油、果酱、麦片、培根、午餐肉，牛奶和水果，还有腌新鲜三文鱼，这些都是自助，咖啡和蛋类则由服务生送上菜单问过需要哪种做法，做好后再送到餐桌来。虽不及德国国王湖酒店的早餐丰盛，味道也还不错。      昨晚查过The Weather Channel后，今天是多云天气能见度不高，商量决定今天不坐小火车上山观湖景，干脆在湖区的几座小镇悠闲地逛逛。 饭后沿湖边再往火车站方向去。阳光正好，湖面上飘着一层轻薄的雾，倒映着山脉峰峦朦胧的形状。      从酒店到火车站步行也就十来分钟，大量的旅行团没进来之前，小镇异常的安静，几乎听不到人声，街边只有一两家咖啡馆开了门营业，居民们舒适地坐在店外的餐桌上，晒着太阳享用早餐，顺着光，彩色的墙面和手绘画更显亮丽可人。 停车场和昨晚光顾的餐厅是必经之路。    码头前的栈桥是教堂钟楼与白马酒店经典的取景点，逆光时有另一种的美  铁轨上停留着的两列火车，哪部是蒸汽机头哪部使用的是内燃机？顺着铁轨旁若的小道往里走，这里是一片居民区，极陡极窄的坡通往一处小山坡顶，站在高处，视野广了，空气中弥漫着一层轻雾，就象眼镜被水蒸汽蒙住了的感觉一样，繁茂的树木遮闭了圣沃夫冈的湖面。沿坡道居然建有几栋民居，每户的屋前都停着一部小车，在这陡坡开车上下山会不会挺爽？        秋天的树叶在阳光下泛着丰收的金黄色，咖啡馆的客人也越来越多，小镇里涌入了越来越多的游行团游客，一下子恢复了平日的热闹景象。临街的商铺也陆陆续续开了门，在一家手工制品商店的橱窗看中了一个木质的摆件，可在四周来来回回转了几圈独独就这家店不开门，实在还是割舍不下对这件手工品的喜爱，直等到十点多，小店的女主人才现了身，不接受还价，只收现金，算下来不便宜，有时代价未必能换来心仪。 直接去停车场取了车，白鹿宾馆前拥了一队国内来的旅行者，一位三十来岁的男导游见我们在门前停了车，湖边空地立时显得有些局促，便迎上来说，你们不应该把车停这里。上前打个招呼，跟他解释说我们住这儿，现在是打算取行李退房，他立时让团友们就地自由活动五分钟，热情地与户外攀谈起来，并夸赞说在圣沃夫冈选这家酒店住很明智，位置好景色棒。他带的这个团总共12天行程，从巴黎出发经德国再到奥地利，最后在布拉格回国。昨晚住在旁边不临湖的小镇，早晨直接大巴车拉过来这里看湖，镇里也就呆半个钟，一会儿得坐船去圣吉尔根，然后晚上赶到维也纳。在这儿遇到同胞真的非常亲切，别过，拎了行李下楼，退房出门，他们已经离开赶往码头了。     
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2018-11-17 20:41:03
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Post #167
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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巴德伊舍Bad Ischl是奥地利的一座温泉小镇，位于上奥地利州南部的萨尔茨卡默古特地区的中心，特劳恩河绕着小镇蜿蜒而过，形成了一个倒“U”型的大拐弯，将小镇牢牢地包裹在河道的怀抱之中。这里距离圣沃夫冈镇只有不到20公里的路程，悠闲地边开边观景，半小时就到了。 这座以温泉出名的小镇，与奥地利王室有着不解之缘。传说100多年前弗朗茨·卡尔大公与妻子索菲·冯·拜恩结婚多年一直膝下无子，维也纳的医生建议他们来到巴德伊舍这座温泉小镇休养，或许因这里含矿物盐的温泉确有奇效，或许是这里的风光令人心情愉悦，大公夫妇来到这里小住后生下了他们的第一个儿子，也就是后来的奥地利皇帝、茜茜公主的丈夫弗朗茨·约瑟夫，弗朗茨·约瑟夫与他的弟弟们被称为盐王子，因为他们凭借巴德伊舍的盐水才获得了生命。二十多年后，这位年轻的皇帝也是在巴德伊舍对茜茜公主一见钟情，这段故事在影片《茜茜公主》中有过详细的描述，婚后茜茜公主改称伊丽莎白皇后；两人订婚后，弗朗茨的母后索菲将这里的一处宫殿送给夫妇二人作为夏宫，现称皇家别墅 Kaiservilla，建筑的部分区域对游客开放。或许因为这里是见证他与茜茜爱情的地方，弗朗茨皇帝极为喜爱巴德伊舍的景致，称这里是“地上的天堂”。 158号公路经过一个大转盘后，过桥不远，有一处大型停车场，空位很多，2欧/小时的停车费，无需预付费，离开时将停车卡插入缴费机器，按时缴纳即可。这处停车场隔河正对着那栋著名的皇家别墅，我们没有入内参观的打算，直接往小镇中心去。     巴德伊舍是一座可爱的小镇，人口只有不到1500，这里被群山环抱，虽没到深秋时节，街道边的树叶也有了些黄意，两旁是些可爱的小店铺，露天咖啡馆的数量惊人的多，墙壁上，路边可以发现许多有趣的绘画和雕塑。我想，每一个来到这里的过客都会象弗朗茨皇帝一样，爱上这座美丽小镇的。           巴德伊舍是家喻户晓的茜茜公主爱情童话开始的地方。1853年的夏天，15岁半的茜茜陪同姐姐海伦来到巴德伊舍，海伦当时被选中和她的表哥弗朗茨·约瑟夫Franz Josef完婚，然后约瑟夫却爱上了海伦的妹妹茜茜，并且在8月18号他的生日当天宣布订婚，那栋举行历史性订婚仪式的奥地利房屋如今是巴德伊舍的市博物馆，那些具有订婚意义的房间变成了民政局，并且在那里庆祝所谓的“茜茜婚礼”。电影《茜茜公主》让这段真实的历史永世流芳。1854年婚礼以后，皇帝和伊丽莎白每年都要来巴德伊舍这个小镇。 1914年7月28日，弗朗茨·约瑟夫在皇帝别墅签署对塞尔维亚王国宣战声明，标志第一次世界大战的开始。次日他就离开了巴德伊舍，再也没有回来过。 经过一处绿地公园，公园的正中有一栋精美的建筑，这里是巴德伊舍的议会剧院Congress & Theater House。剧院始建于1873-1875年间，1965年的一场大火将原本的建筑烧毁，后来才得以重建成现在这样子。这里是每年7、8月份举办莱哈尔音乐节的地方，届时有多部令人捧腹的轻歌剧在这里上演。      公园里天真可爱的孩子们    特劳恩河上横跨着多座桥梁，河水清澈，人行步道边绿树成林，河边有一家小镇最为著名的甜品店。     欧洲几乎每一家吸引人的食店、酒店都离不开历史性和故事性。这家皇家甜品店有近200年的历史，著名的Zauner诞生于1832年，是奥地利皇室贵族们在巴德伊舍时必定会光临的甜品店，这里的蛋糕是当年的奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫最喜欢的甜点，常常被这家的出品专程从维也纳来到巴德伊舍来品尝，目前开有两家分店，总店位于Pfarrgasse路，河边这家是新店。据说栗子蛋糕是店里的招牌。临河有些露天座，店里的装潢还算现代，每个廊柱旁都放在一尊精美的雕像。一会儿我们打算到总店去试试。      走过Zauner，经这座人行木桥来到河的对岸，河水清澈，树木森郁，鲜花盛开，闲适宜人。 1854年茜茜与弗朗茨·约瑟夫皇帝结婚后，成为了奥地利的伊丽莎白皇后。美好的爱情故事终究是败给了繁文缛节的宫廷生活，受父亲影响一向喜爱自由生活的伊丽莎白皇后，于1896年7月16日走出巴德伊舍宫殿的大门，开始了又一段的新旅行。自从心爱的儿子去世，她便变得心灰意冷，常常寄情山水之间，旅行成了皇后排解忧伤和打发时间的一种方式。一路走走停停，一去便是两年，她却再未归来。     时光溯回到1853年的夏天，陪伴姐姐来到巴德伊舍尔的茜茜偷偷溜出旅馆，独自一人来到河边钓鱼，在风光旖旎的特劳恩河畔，她没有钓到鱼却钓到了当时的奥地利皇帝弗兰茨·约瑟夫一世。时年24岁的皇帝对15岁活泼可爱的茜茜公主一见钟情，坠入爱河，当晚便举行了盛大的订婚晚宴。1854年弗兰茨·约瑟夫一世在维也纳迎娶了他的皇后伊丽莎白·阿玛莉亚·欧根妮Elisabeth Amalie Eugenie，成就了一段让后世一直津津乐道的佳话，他们的浪漫邂逅被写进了上世纪50年代风靡一时的著名电影《茜茜公主》三部曲中。若没有后来种种的宫廷纠纷，他们的爱情故事便是童话中的现实蓝本，巴德伊舍就是童话故事的起点，也是这段爱情的见证，订婚的场所，弗兰茨喜欢的皇家糕点店，茜茜喜爱的咖啡馆，还有眼前这座以伊丽莎白的名字命名的铁桥，每一处都贴上了以他们名字命名的标签，而这条蜿蜒流过的河水，依然昼夜的潺潺流淌，这里的一切仿佛就是他们初见时的模样。她依然是那位父亲眼中策马狂奔于山野间无忧无虑的野丫头；他依然是那位英姿飒爽浪漫多情的奥地利皇帝，无数少女的梦里情人。游客们来到巴德伊舍，大概也是为了遍寻他们相遇时的足迹，走过他们携手漫步过的街道，从一鳞半爪的印记中拼凑出各自心中那个美丽的童话故事。 看铁桥上的刻字，这座铁桥建于1899年。而伊丽莎白皇后在1898年的9月在日内瓦被一个意大利无政府主义者刺杀。弗朗茨皇帝听到她的死讯，沉默了很久，对贴身男仆说：“你不知道，我有多么爱这个女人。”童话故事总要终结，时针最好是永远地停留在这一句：“从此，王子和公主幸福地生活在一起”。现实故事或许不如传说来的真实，巴德伊舍的美却是毫无疑问的。古来隐士皆爱的山水和风花雪月，在这里都可以找到，假若你是一位厌恶王室繁文缛节的公主，你也会渴望远离宫廷，只愿长住在这世外桃源般的巴德伊舍，从此不理世间事。          在伊丽莎白桥上发现了一个熟悉的身影，这尊塑像就是在布拉格时看到的那位查理大桥的守护神内波穆克的约翰John of Nepomuk，他是查理大桥竖立的第一尊塑像，约翰怀抱着耶稣十字架，手持金棕榈。不知为何他会出现在巴德伊舍，而且与查理大桥上的塑像一样，约翰的头上也环绕着五颗星星。 
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2018-11-17 20:56:47
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Post #168
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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Pfarrgasse是巴德伊舍的主商业街，十路街口有一座喷泉，靠近河边就是以茜茜命名的一家咖啡馆Café Sissy，据说茜茜公主与弗兰茨·约瑟夫一世的口味不同，她偏爱的是这家咖啡馆的甜品，100多年前常常光顾。    没走多远看见街边一栋粉色的大楼，二层的每个窗台都绘有白色精致的描花，中间是龙飞凤舞的店标“Z”，这就是Zauner位于Pfarrgasse路的总店。 大门沿街两边摆着一排露天咖啡座，推开精致的玻璃门进到里面，正中央是一个巨大的环形蛋糕柜台，各种各样的甜点蛋糕巧克力足足摆了一圈。在这里点好你要的糕点冰淇淋，柜台内的女侍者会递给你一张纸条，上面写着糕点对应的序号，然后其他的侍者会领着你找到一个中意的位置坐下，再向侍者点咖啡或饮料，并把写着糕点序号的纸条交给服务生就行了。店里的空间挺大，环形楼梯通往二层；座椅是红白相间的舒适沙发座，屋顶挂着水晶的吊灯，侍者穿着传统的服饰，墙上挂着茜茜公主和弗朗茨·约瑟夫皇帝的肖像，店内处处都保留着19 世纪时的遗风。这家店供应品种极为繁多的糕点，Zauner 的网站上号称提供全奥地利最多选择的蛋糕和点心。        早餐吃的太饱，只想坐下好好喝上一杯咖啡，店里转了转没找到心仪的位置，干脆告诉服务生想坐外面靠路边的露天座，一位潇洒的男侍者领着我们来到大门旁的两人座，每人要了一杯据说是这里最好喝的冰咖啡，侍者会问，咖啡中冰淇淋的大小还有奶油的份量，因担心太甜只要了一个冰淇淋球。我俩也象欧美游客一样，坐在门前悠闲地看着过往的行人，等着咖啡送上来。 冰咖啡出乎意料的好喝，户外说这是他喝过最美味的咖啡，或许不爱甜味的人会觉得有些腻，咖啡爱好者会觉得苦涩味不够重。玻璃橱窗前摆放着精致的蛋糕，可爱的小熊和漂亮的连衣裙异常逼真。       结账时给了侍者2欧的小费。继续往前逛，在一家SPAR超市买到了莫扎特巧克力。 街角立着一座纪念碑，上面是一位面部和善的天使领着位小天使，下面的碑石刻着在两次世界大战中巴德伊舍籍士兵阵亡和失踪的的数字。白色这栋小屋是游客中心，旁边这幢黄色的高大建筑，这是小镇的邮局。再往前走，这栋粉色的建筑就是天主教堂Pfarre Bad Ischl，教堂的前身可以追溯到1320年，1773年时被提升为教区教堂。1769年老教堂几乎被完全重建，只保留了原来的哥特式塔楼。教堂的外观原本看上去极其普通，正门前两棵黄极了的小树异常美丽，还有那座极尖的哥特式塔楼则是小镇的制高点，远远的几条街外都能看见。 附近还有几家店铺和一所学校。                 回到停车场取车，不知不觉在这座美丽的小镇逛了三个钟，信用卡付了6欧，将停车卡插进机器，闸门自动打开。虽说在巴德伊舍只呆了短短三个小时，但可以说留下了极美好的印象。仿佛巴德伊舍就是甜蜜、温馨、浪漫的代名词，它成全了我们在粗粝的现世里追寻童话的执念，一切美好的事情在此地都会发生，不分国界年龄性别，岁岁年年。  附上在小镇三小时的步行线路（红点为停车场） 
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2018-11-17 21:21:49
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Post #169
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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人们通常称奥地利萨尔茨卡默古特区为湖区。历史上，哈尔斯塔特盐矿造就了湖区的繁荣，今天的湖区村镇还留有许多旧时繁荣在印迹。湖区因拥有众多的湖泊和漂亮的村镇而成为奥地利的休闲度假胜地。湖区有大大小小76个湖泊，其中以哈尔斯塔特湖Hallstattsee、特劳恩湖Traunsee、阿特湖Attersee、圣沃尔夫冈湖St wolfgangsee、蒙特湖Mondsee以及富施尔湖Fuschilsee为人们所熟知，而许多小湖却鲜有人提及。 与巴德伊舍相距30公里左右的戈绍湖，是奥地利境内海拔最高的高山湖，位于高萨卡姆Gosaukamm的山谷中，它的背景是海拔2995米的达赫施泰因峰Dachstein。戈绍湖其实包括三个湖：高萨湖也称前湖Vorderer Gosausee ，中湖Gosaulacke和后湖Hinterer Gosauess，戈绍湖是整个湖区中比想象中更为惊艳的，好似藏在山谷中三颗大小珍珠，有待你去探寻它们的美，站在湖边能看见远处的达赫施坦峰。前湖的面积是最大的，车也只能开到前湖，其他两个湖只能徒步到达。 经145号公路转166，进入哈尔施塔特的隧道前转向西行，去往戈绍湖前会经过美丽的戈绍镇。  戈绍镇的居住人口不到2000，小镇位于一个狭长的山谷中，四周草场茵茵杉林环绕，漂亮的民房星星点点散布其中，一派阿尔卑斯田园的美丽风光。 直接将车开上一道坡，经过一条只容一部车的小径，停在了小镇游客中心前的空地上，这儿地势较高，风景秀丽。停车场前有大片的墓地，见到两位老年的妇人在亲人的墓碑前摆上一束小花；往生的小镇居民安息在这宁静之所，想必是能见到上帝的。    到游客中心借用厕所，工作人员非常热情的帮忙。注意到停车场的一角摆着一个铁柜子，看不懂上面写的文字，看图大概能理解这是台书籍收集柜，可将自己读过不用的书投放进这个柜子里，以便需要的人取阅。阅读是个好习惯。    山丘上屹立着一座戈绍新教教区教堂Evangelische Pfarrkirche Gosau，重建于1864-1869年，这个由石头堆砌而成的教堂有一座尖尖的钟楼，钟的颜色是蓝底黑圈，在166号公路上很远就能看见。     与戈绍新教教区教堂遥遥相对的，还有一座教堂，它的钟楼同样高耸，只是钟的颜色略有不同，是红底白框，这座天主教的戈绍教区教堂Pfarrkirche Gosau是小镇的重要地标，前身是一座可以追溯至约1231年的木质教堂，落成于1500-1507年，后经扩建，教堂内拥有一个巴洛克风格建于18世纪的祭坛。      这座位于小镇西侧山坡高处的小小礼拜堂，叫做各各他山礼拜堂Kalvarienberg Kapelle，礼拜堂内有一个简易的巴洛克风格的圣龛，它所在的这座小山取名戈绍各各他山Kalvarienberg Gosau，这里有多条通往林山之麓的徒步步道。     红彤彤的苹果挂满了枝头，修女们正手摘着果实直接装到框里，头一回看见如此丰硕满满的苹果树，真想跳进去与她们一起摘，过程一定很有满足感，比咬上一口苹果更甜。     民居院内的一棵苹果树下，一位白发苍苍的男士似乎正俯着身，在与羊群说着悄悄话，羊儿也象听懂了般时不时地发出”咩咩“两声。   说到戈绍的历史，最早可追溯到13世纪，一群来自萨尔茨堡圣彼得修道院的僧侣来到这里定居，那座修道院我们曾参观了它位于山崖边的那片墓地。 过去木材与盐矿是戈绍镇的主要经济产业，拿破仑战争期间这里曾被法国人占领，直到1918年一战结束后才成为奥地利的国家组成部分。1938年二战期间又被德意志帝国吞并，Oberdonau成为它的新名称，1945年才重新回到奥地利的版土，成为上奥地利州的一部分。 这座美丽的田园小镇拥有近59％的森林覆盖率，旅游业是现如今小镇居民收入的主要来源。看这满山满地的牛羊，畜牧业也是这里的支柱产业。     蜿蜒曲折的山间小径，在小巧精致的戈绍镇那片青翠的田园间，画出了一道道美丽的曲线在小镇的任何一处，都能远眺那座峨嵋耸立的达赫施泰因山脉，连山顶的雪峰都清晰可见。       
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2018-11-17 21:36:54
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Post #170
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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驱车离开戈绍镇，直向着达赫施泰因山脉的方向前往高萨湖，一路的田园景色如梦幻般清新美丽，约10公里不到，很快便来到距离湖边有段距离的一处大型停车场。   前戈绍湖 Vorderer Gosausee，位于公路的尽头，静卧在戈绍岭山的脚下，沿着公路旁的步道，走了约五六分钟，就来到前湖。它是戈绍三个湖泊中最主要也是面积最大的湖，湖长1.8公里宽0.5公里，湖面海拔931米，最深处水深82米，湖中有多种鱼类栖息，四周景色优美，远山映衬在平静的湖面上的情景令人难忘。  这一带的山丘属喀斯特地貌，白色的裸露山体以及风化的碎石，远处看常误认为是雪峰。高萨湖来的游客非常多，许多竟然是白发苍苍的老年人，湖边的两栋木屋，一间是旅馆兼餐厅，另一个矮些的是纪念品商店。     湖的东南面是海拔2995米的达赫施泰因峰，它是奥地利中部海拔最高的一座山峰，是Salzkammergut湖区唯一一座终年积雪覆盖的山，山顶终年积雪，据说每当日落，残留的夕阳把一丝丝余晖撒向顶峰，就像是一簇燃烧的火焰，这就是我们所说的日照金山，奥地利人骄傲的称其为“阿尔卑斯山的火焰”，传说能看到这种美景的机遇极低，50年才出现一次。 山峰高高耸立，直插云霄，而在冰川上永久的积雪闪闪发光。山脚下充满田园风光般的戈绍湖吸引着游客们在湖畔惬意地散步，不一定非得到里面的两个湖去。湖的四周到处都可以找到欣赏美丽的草坪和高山牧场的步道，而原始的山地木屋则邀人们稍作休憩。人们可以从这里远眺风景。也可以乘坐缆车到达高处观景。      要看戈绍的其它两个中湖和后湖须徒步进入，这里是步道的起点。中湖是三个湖泊中最小的一个，夹在两个大湖之间，最里的那座叫后湖，位于戈绍岭北侧的山谷深处，湖面海拔1154米，因不通车可想而知那儿的自然环境会保护的很好，真想走进去一探究竟，可惜时间不够。  高萨湖的水来自于达赫施泰因的冰川融水，青山包围一汪碧绿平静的湖水，湖水清澈湛蓝，山峰山林倒影其中，与远处的雪山相衬，美不胜收。     高萨湖距离哈尔施塔特约20公里，166号公路经戈绍镇原路返回，途中山林之中遇到山民正在路中砍树，略微耽误了几分钟，看路边堆着的树枝，有粗有细，不知奥地利对山林树木的砍伐的具体政策，想必是不能自行乱砍乱伐的。   166号公路从西往东，行至哈尔施塔特湖 Hallstätter See边，往南转至Hallstättersee Landesstraße，经过两个长长的隧道便进入到哈尔施塔特镇。  
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2018-11-19 18:57:28
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Post #171
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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哈尔施塔特镇的主街沿湖由南往北一字排开，出隧道口后转向北方将去到小镇的中心，经典明信片的角度也在那儿，我们入住的公寓在隧道口的南面，独立小院内的一栋两层木屋，院内即可停车很方便，原本喜欢住的是二楼，可提前了半年时间还是只订到一层的房间。 公寓四周因多是民居，游客较少环境非常安静，不远处有大片绿色的草坪。    前一天晚上写过一封邮件给公寓的管理员，说明我们今天抵达的时间，基本是踩着约好的时间点将在停在院内，可进到栅栏内一楼门前，空无一人，只好再打电话，一个女声在电话里说五分钟之内会到，让我就在屋前等着。 户外闲不住，拎着相机到周边去转了，我独自一人坐在屋前的小石桌前看谷歌地图。果然正好五分钟，一位瘦高个的中年女士风风火火骑着自行车进了院子，感觉她在镇上还有另一份工作。简单介绍了屋内的设施，付清了房费，从她手上拿到了小镇的地图，她强烈推荐镇上的一家餐厅和距公寓不远处一个小岛上的风景，听说我们热爱徒步，还建议我们有时间可以去走走森林中的一条步道，说她周末有空的时候会领着孩子去那儿呼吸新鲜的空气。我觉得小镇的空气和国内比就够新鲜了，没好意思提。她就象来时一样，又风风火火地骑上车离开了，与户外连面都没见上。    公寓南边不远有一个加油站，只是这几天行车路程不长，油箱里的油还够用。行李拎进了屋，收拾妥当，看天色还行，出门走走。 女房东提到的那个小岛叫做Koupaci Ostrov，位于小镇最南端，是一座小离岛，通过一座木栈桥与陆地连接，从公寓走过去花不了5分钟。      小岛其实就是大片的绿地，靠湖岸有几条长长的木凳，从方位来看这儿确实是个很好的取景点，宁静的一池湖水被四面的群山环抱，东边尽头处是上特劳恩镇，北面是哈尔施塔特湖的上游，那里也是湖面的最窄处，依山而建那些层层叠叠的木屋中，最为突出的是小镇那座被公认为地标的教堂钟楼。幸好有女房东的推荐，不然极容易就错过了近在眼前的这处美景。      看天色渐晚，打算往镇中心的超市去买些晚餐的食材。超市就要隧道口附近，镇里主要轮渡码头ATO Hallstatt Lahn的对面，沿湖边走过去，虽缺了光线，风景仍可以说很美。 码头前停着几部大型旅游巴士，旅行团有些是上午抵达下午离开，多数自助行的游客会在小镇住上一晚。湖边的树叶已是深秋的金黄色。这是镇内唯一的一家超市，超市内挤满了亚洲面孔的游客，难怪女房东说小镇现在就快要被中国和韩国游客占领了，欧美游客早在两年前就放弃到这儿来悠闲度假了。 超市里的蔬菜区哪怕只剩两根烂黄瓜，都得下手快，不然就被后面伸过来的手给一把抢走，看到超市空空如也的货架，后悔在巴德伊舍只买了肉和鱼，忘记带上些蔬菜。 从超市直接就回了公寓，这座号称世界上最美的小镇，留到明天再看。       附上当天的行车路线 
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2018-11-19 19:39:42
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Post #172
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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Day13：哈尔施塔特一日 特意起了个大早，拉开窗帘，抬眼不见东边的霞光只有厚厚的云层，简单的装束出门，所幸见到山腰湖面飘浮着一簇簇棉花般的白云，猜想今天会是个大晴天，或许只是时机未到。   踩着带有露水的草地，走着先去昨天傍晚去过的Koupaci Ostrov岛，湖边如梦似幻的景色不超过10分钟，渐渐的天开了，朝阳照射到了山顶的植被上，飘浮的棉花团象被一阵强风驱赶着，一下就散了开去。       哈尔施塔特最佳的拍照角度位于小镇最北边一处小山坡上，俗称“明信片角度”，因为几乎所有有关哈尔施塔特的照片，无论春夏秋冬，无论日出日落，都是站在那个位置拍摄的；也因为小镇的建筑都集中在北面，只有上午的阳光能照射到这些经典的建筑上，午后这片就完全背阴了，所以最好趁早晨或上午阳光最好时去到那里。 随身带了几块巧克力充饥，顺着湖边的主路往北走，只三五分钟就来到了主码头，感觉木栈桥作前景不如湖面留白来的简单美观。 微风吹拂着湖面，漾起层层的水波，湖面倒映着蓝天白云，似一幅水彩画，教堂的钟楼尖顶正好处于两岸山脉M型的最低处。     小镇的主街Seestraße一面临湖一面靠山，临街民居的阳台上盛开着鲜花，在路上不时遇见拉着大行李箱往镇外去的游客，估计是昨天到的，已充分享受过这座美丽小镇的风景，今天准备离开了。迎着晨曦的光，东边湖面的雾气正在慢慢消散开去。 层层叠叠的木质民居临湖而建，又紧贴着山壁，为了不同于别家，每家每户都企图在屋形上、色彩上表现自己独有的风格，上层的木屋须走过一段陡峭的台阶才能抵达。每户人家还在临岸的水中建有船屋，用来停靠自家的小木船或是小型游艇，作出进出湖区的交通工作。          山边立着一个墓碑，是为纪念在一战和二战中失去了生命的小镇居民而建，墓碑上列明了所有人的名字。太阳出来了，随着云雾的交替，阳光由低至高的移动，这束亮丽的光影能把人给看醉。     位于半山腰的天主教堂Katholische Pfarre Hallstatt，是哈尔施塔特镇上最为重要的教堂，在小镇有超过60%的居民都信奉的是天主教。 教堂东侧是镇上最好的四星级酒店之一的Heritage Hotel Hallstatt ，这是间有着悠久历史的遗产酒店，酒店由3栋经过精心翻修的历史建筑组成，Haus Kainz为主楼，Haus Stocker是哈尔施塔特最古老的建筑，有超过400年的历史，外形非常独特，Haus Seethaler坐落在山坡上，享有湖泊的全景，Haus Stocker和Haus Seethaler都没有电梯；酒店的每个房间都能看到美丽的湖景和山景。 
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2018-11-19 21:10:28
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Post #173
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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位于半山腰的天主教堂Katholische Pfarre Hallstatt，是哈尔施塔特镇上最为重要的教堂，在小镇有超过60%的居民都信奉的是天主教。 教堂东侧是镇上最好的四星级酒店之一的Heritage Hotel Hallstatt ，这是间有着悠久历史的遗产酒店，酒店由3栋经过精心翻修的历史建筑组成，Haus Kainz为主楼，Haus Stocker是哈尔施塔特最古老的建筑，有超过400年的历史，外形非常独特，Haus Seethaler坐落在山坡上，享有湖泊的全景，Haus Stocker和Haus Seethaler都没有电梯；酒店的每个房间都能看到美丽的湖景和山景。 趁着阳光正好，赶紧往最佳取景角度去。跟着两位金发碧眼的老年夫妇，走上一段台阶，沿往上的山道走不远，就到了每一位来到哈尔施塔特的游客都会在这儿拍摄“明信片角度”照片的取景地。这里距离天主教堂Katholische Pfarre Hallstatt非常近，其实是一小块位于半山坡上紧靠着铁栏杆的地方，前后都建有民居，说话都需要小声些，以免叨扰到住在这里的居民。 通过相互间的对话能判断出，聚集在这儿的摄影爱好者多是中国游客，只有一两位来自韩国。要等到一个好的取景位置非常不容易，游客们除拍摄风景照外，还在不停地自拍或是合影，后悔应该先赶到这儿来，太阳完全照在了湖面和山崖边的民居上，朦胧的晨雾早已散去，只剩下光溜溜的建筑和教堂钟楼，少了些神秘感，连俊朗的山顶也缺少了积雪的点缀。     哈尔施塔特Hallstatt这个位于奥地利中部，人口只有1000出头的小镇今天早已是举世闻名，这座四面环绕着在一年中有大半的时间山顶积雪的高山，在险峻的斜坡和剔透清澈的湖泊间伫立着的湖畔小镇，如童话般清幽而美好地存在于人们的心中和现实之间。名称中的Hall源自于古凯尔特语的“盐”，Hallstatt则得名于村庄附近的盐矿，这里气候温暖，四季宜人。住在临湖的庭院旅馆，推窗见湖，遥望湖上泛起清烟，仿佛来到人间仙境。 站在明信片角度，按了数不清次数的快门，没有太阳的移动，缺少光影的变幻，或许拍出的照片都千差万别。虽有些不舍，还是坚定的离开。  除了镇上的唯一一条主路外，还有条步道平行地挂在山腰上，可通往天主教堂Katholische Pfarre Hallstatt。天主教堂的门前有片空地，这里便是小镇上仅有的墓园Friedhof Hallstatt。墓园在晨曦的照耀下格外的温馨漂亮，那座著名的纳骨堂还没有到开门的时间，细心的居民用各式各样的花草装饰着墓碑，完全没有阴冷恐怖的感觉，把一座墓园装点的犹如小花园般亲切可人。站在高处，看到的是完全不同的景色，远山、湖泊、游船码头一览无遗，木屋鳞次栉比，层层叠叠沿山而建，往者定居于此，与自然为伴享受着恒久的宁静。 教堂门前的两幅壁画，无论从色彩还是手法，看到它可以说是一种对艺术的欣赏。         山边的台阶往下直接通到小镇唯一的广场，这座集市广场位于小镇的中心，有着悠久的历史，广场旁建有一座哈尔施塔特博物馆Welterbemuseum Hallstatt，博物馆最大的亮点是对几乎世界上最古老的盐矿、神秘的墓地和石器时代凯尔特人文化的详细介绍，里面的藏品包括有几千年前的陶罐和石器。广场的中央有一座圣三一黑石病纪念柱Statue of the Holy Trinity和一个盐矿工人的雕像，他每天都在向路人讲述着有关小镇、木头与山盐的传奇故事。广场的四周是一些古老的房子，靠近湖边是镇上的另一家四星级酒店，俗称黄房子的Seehotel grüner baum，这栋四层高的屋子异常醒目，不仅因为临湖的绝佳位置，还因为它那亮黄色的外墙。酒店最早建于18世纪，拥有历史悠久的氛围，多次作为电影的拍摄背景，现在已经过全面的翻新成为适应新时代下的舒适酒店，茜茜公主Empress Sisi、奥地利作家施蒂弗特Adalbert Stifter、创造了比利时的经典侦探人物波罗的小说家阿加莎·克里斯蒂Agatha Christie等名人曾经入住过这间酒店。原本我们也想住这间酒店的屋顶套房，在面湖的超大阳台上好好享受观赏美景的便利，后来还是因两晚近万的价格，实在高的下不去手，就放弃了。      1890年之前唯一到达哈尔施塔特的方法就靠坐船。19世纪末这里才修建了第一条公路。这条狭窄的公路沿着西边的山崖开凿，需要穿过山间的隧道沿山而下，当时爆破了部分岩石才得以修成。即便是到了今天，到达这里的方式依旧十分有限，除了公路，游船，还有一种方式就是湖对岸的铁路，或许正是这种与世隔绝的荒凉才保留住了这份得天独厚的美景，却也没有阻止文明在这片土地上的进程。 阳光充沛，将湖边露天餐厅的红桌红椅照的充满了喜气，树上挂着些异形怪状的灯笼，这里就是女房东推荐的镇上最值得一试的餐厅Bräugasthof，等下午有空再到这儿来喝上一杯。 主街上的行人还是不多，只有稀拉拉几个，在街边的一处墙壁上看到一幅小镇的雪景图，原来冬天这儿的积雪也能达到数尺厚。迎着阳光的客栈阳台上晒着换洗下来的床单被套，这儿的游客几乎是一天换一茬。        哈尔施塔特给人的第一印象是秀美的自然风光而非浓厚的人文建筑特色，但这里确实存在令人惊叹的欧洲古老文明。2000年前，凯尔特人开始在这里日复一日地开采山盐，这里遗留下了当初的盐矿遗迹，令人惊讶的是至今还有些盐矿仍在运作并对游人开放，感兴趣的游客可以在导游的带领下坐上老旧的矿车，沿着古老的木栅道深入到地下盐矿，体验史前文明的奇特。 1846年，当考古学家Johann Georg Ramsauer在哈尔施塔特的位置上发现了一个大型的史前墓地，他对考古事业的热爱与职业操守让他没有选择迅速开采，令自己一举成名，而是以一种非常缓慢和严谨的工作方式来挖掘这些文物，整整花了将近17年的时间以相同的流程和速度来处理每一件大小不一的文物，耐心测量甚至绘制每一个文物，在没有彩色摄照的年代，他在将文物移出土地之前都为它们绘制了尽可能接近原始色彩的水彩画。最后这里出土了超过1000件历前的文物。 这些史前遗迹表明，哈尔施塔特的历史可以追溯到大约公元前5500年。同时考古发现还确认这里是欧洲铁器时代的发祥地，在发掘这里的史前古墓时，出土了铜或铁质的砍刀，还有被称之为Hallstatt的剑以及众多的铜质陪葬物。较年轻的发掘层中装饰物更多，最有价值是一具在盐矿中发掘的保持完整的古尸，被称作“盐中人”。1997年哈尔施塔特镇被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。 主街的尽头就是昨天走过的隧道口，也是小镇通往外部公路的唯一通道。 
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2018-11-19 21:45:07
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Post #174
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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正是盐矿业的发达促进了当地经济的繁荣，也为维也纳的皇室提供了大量财政收入。除了山盐外，这里还有一样得天独厚的自然馈赠，那就是树木。哈尔施塔特人天生有一种对木头的喜爱，这里的每个人都是艺术家，他们用木头雕刻出美丽的饰品，每户人家不仅用木头做出各种玩意装饰自家的小屋，还打开屋门展示并出售自制的各种手工艺品：木雕的动物和可爱的娃娃，还有各种用手工编织的或是陶瓷、玻璃材质的礼品。这个小镇上最古老也是最大的木头艺术品也和盐有关，它是一条建成于1595年的从哈尔施塔特到Ebensee的水管道，这条管道长40公里，被称作是“世界最为古老的管道”，由1万3千根挖空的树木构成。 站在码头边，回望小镇，几乎见不到一座宏伟华丽的建筑，除了众多依山势而建的古朴木屋外，最醒目的要数那有着一高一低钟楼的两座教堂了。湖边码头旁的新教教堂Evangelisches Pfarramt建于1785年，那座高耸的钟楼是小镇最为醒目的标志，也是哈尔施塔特标志性风景的主要组成部分，而那座位于山坡上的天主教教堂则更为幽静安宁。    早晨从公寓往湖边去时，路上只遇到过几位背着书包的年轻人，没曾想小镇的学生这么幸福，居然能在这阳光满堂的敞亮屋子里上着课。   回到公寓，快速做好两个热乎乎的蔬菜，配上快熟麦片，暖胃又美味。  早餐后打算去走走女房东推荐的森林步道Waldbachstrub Wasserfälle，阳光正好，出门往小镇的主街方向去，走到瓦尔德巴赫 Waldbach小溪流时沿着溪边的Malerweg小道转往西行，这里将通向2996米高的达赫施泰因峰Dach和1954米高的Plassen峰的山峦处。    这条林中的步道将通往Gangsteig Waldbachstrub瀑布，起先是段水泥路，后来变成略窄些的沙石小径，这里不见了民居，四周只见古树参天，路旁有个指引牌，只要朝着标识Waldbachstrub字样的方向往前走就行。     去往瀑布的方向也就是小溪逆流而上的方向，山涧中那条奔流而下的溪流，清澈见底，呈现出一种透明的碧玉色，不断地冲刷着那些长满了厚厚青苔的岩石，小径上落满了已干枯的褐色残叶，一脚踩上去发出吱吱的声响。这条步道按正常速度去到瀑布下大约需要1个半钟，我们大约走了有半个钟只经过了两座石桥，户外就失去了看瀑布的兴致，或许是上回加拿大西部那条据说是落差最大的瀑布让他彻底失望了吧。于是只走到一处水边的观景台我们就折返了。     
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2018-11-19 22:23:19
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Post #175
Re: 2017：秋季，中欧行（捷克，奥地利，德国，匈 ... |
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xiaopang
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回程时总是感觉比来时更快，我们特意走到了溪流的北侧，这里的民居较对面更多也更独立，草坪更大更青绿，虽看不到湖，但比主街那片更加的幽静，若大的院子里结着满树青的红的苹果，没人理踩的样子，烂透的落满了一地。 遇到四位全副武装的徒步者正往山里去，看上去年纪应该近60了，可个个精神气色极佳，一副迈开大步往前冲的样子。感觉老外对户外运动有着深深的热情，不知是不是打小就养成的习惯。               公路从小镇依傍的半山处隧道穿过进入到一处十字路口，公路转北是哈尔施塔特镇的主街，那儿禁止任何的镇外车辆进入，往右就是我们公寓所在的居民区，对车辆的进出没有限制。 瓦尔德巴赫 Waldbach溪流的尽头是哈尔施塔特湖，一汪溪水悉数汇入大湖之中。Salzbergstraße与溪流之间有一处大型的停车场，所有途经小镇欲一窥这片绝妙美景又不打算在小镇住上一晚的游客，或是那些选择住在小镇中心主街附近旅馆无法提供停车的住客，都会将车停入这个停车场。正因为如此的受欢迎，停车场入口处安装了一个巨大的自助收费设备。   哈尔施塔特的背后有一座萨尔茨贝格山Salzberg，山上富含盐矿，在100多年以前，哈尔施塔特未被世人所知的时候还只是一个以发掘盐矿为产业的小镇，如今这个迷人的盐矿得到了较好的保留，如果有兴趣可以在向导的带领下，重走矿工们开挖的深洞，不仅能全程了解整个盐矿的开采过程，还能尝试使用矿工当年的木质滑梯惊险地深入盐矿，回到当年的采盐岁月。这个滑梯可不是专门为游客准备的娱乐项目，那是当年传统矿工使用的下井工具；景区的工作人员还会特地在滑梯过程中为游客拍照，下滑的过程非常刺激，拍出来的照片也相当不错。 停车场旁的路口就是通往盐矿Salzbergbahn的缆车站。一队孩子在老师的引领下，来到缆车站，准备搭乘缆车上山。仰望那条近乎垂直的缆车道，在中间的位置有个交错点，上下的两部缆车正好在那儿汇合错开。   
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