 2010-06-15 01:58:36
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Post #102
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
 大老虎
800天环游地球中 
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Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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2010-06-15 02:06:25
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Post #103
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大老虎
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 白沙瓦老城：最民俗的白沙瓦 游览这个城市，当然应该是到它的老城。Bala Hisar Fort雄距于Grand Trunk Road的边上，这条道路东连伊斯兰堡，西通阿富汗。高高的城堡上面安放着几尊巨大的大炮直指天空，巴基斯坦的国旗高高飘扬。我准备到城堡游览一番，却被门口高大威猛的军人挡驾：这座城堡今天依然被军队所控制，概不对外开放！Bala Hisar Fort边上便是白沙瓦的老城，走在白沙瓦的老城，感觉就像是在阅读一本陈旧小说，仿佛所有关于阿拉伯的古老故事都在这里被唤醒。这里的建筑已十分破旧，各种摊贩、骡子车、轻便双轮马车、摩托车、牛车、阿富汗人和帕坦人、道路两旁拥挤的众多店铺，充溢着古城的各个角落，想必阿拉丁小时候便置身于这样喧攘而充满世俗生活气息的古老集市。商人们悠闲地聊天，喝着带甜味的绿茶，如同我欣赏他们一般欣赏着我，还常常友好地邀请我一同饮茶。 狭窄幽深的小巷从集市的中心蜿蜒延伸出去，转过几个弯，便进入迷宫般的摊贩世界。蔬菜、水果、粮食、五金、服装、香料和珠宝，应有尽有，人群中一双双明亮的蓝眼睛，使人不禁想起亚历山大大帝的远征军。这时，我感觉到时光似乎是在倒流，回到玄奘当年到来时的丝绸古道上。那时的巴扎应该比现在热闹。罗马人对印度香料的需求永无止境，而印度人又和罗马人一样，深深地被中国的丝绸所吸引，他们不仅用丝绸制作华美的服装，还用来装饰佛塔和佛龛。公元前3世纪，阿育王修建了闻名于世的Grand Trunk Road大道，把恒河平原和他帝国之内的西北地区连接在一起，白沙瓦从此成为丝绸之路上最富庶的城市之一。财富源源不断地流入健陀罗王国商人们的口袋，他们慷慨施舍，修建了一座又一座庄严无比的寺庙。有人说，这里是最适合拍摄《一千零一夜》外景的地方。狭小的街道，飞扬的烟尘，古老的建筑，各式各样的巴扎，小吃布料地毯银饰，还有一些亘古而下的生活方式，以及来自伊斯兰世界和中亚各地的各族人等汇集于此，这样的城市似乎都只能在童话中才能见到。非亲身体验，难以体会其间的美妙与神奇。 白沙瓦老城的街头。  首饰店，印巴妇女对首饰有着非同一般的喜好。  干果店，店主非常热情地抓一把杏干请我品尝。  花鸟店，他们也一样有养鸟、玩鸟的传统。  五金店，他的店太有特色了，只卖钉子，是名符其实的“钉子户”。  五金店，一档真正的杂货铺，店主两兄弟非常友善。  布料点，开店的有一大家子，全部上阵。  古玩店，幽暗的光线下店主仍带着一副 奇怪的墨镜。  糖果店，里面有各种各样的糖果和零食。  清真寺的宣礼塔和绿色的顶。 
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2010-06-15 02:11:57
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Post #104
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的故事 |
coolsummersleeper
想 空想
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慢慢看 |
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2010-06-15 02:13:37
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Post #105
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大老虎
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 一队赶马人正经过城区的公路，他们来自神秘的西北部山区，所以不用蒙面纱，妇女也做赶马这种粗重的工作。  来自北部山区揽活的少数部族，外部传言他们都是凶悍的塔利班分子，其实大多数人的生活很艰辛。  等活的西北少数民族。  另一位好脾气的老大爷。  闲逛拍到的孩子们，巴基斯坦人非常友善。  害羞的少年。  戴小花帽的少年。  一位很想拍照却又很害羞的小女孩。 
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2010-06-15 02:26:56
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Post #106
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
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 伊斯兰堡：世界上最年轻的首都 我是在大地震之后来到这个世界上最年轻的首都，虽然地震没有给伊斯兰堡带来太多的损害，但它对人们心理上的震摄却随时可以感受得到，车上、街头、餐厅和旅馆，到处人们都在谈论这次灾难。伊斯兰堡的青年旅馆因为大地震而停业了，我不得不到另一个区的游客集中区去。在伊斯兰堡，从一个区到另一个区得走很长很长的时间，中间宛如穿过大片的荒野和森林，因为这座城市始建于上个世纪60年代初，仅有40多年的历史，在它65平方公里的城市区域里面却仅居住着不到80万人！在原始森林浓郁绿色的掩映下，倒更像一个静谧安逸的度假村。 在中心区G-7的一Blue Sky Hotle安顿下来，旅馆里冷清得可怕，周围也是一样的凄清与安静，没有网络，没有电视，没有娱乐，没有商场，没有其他城市拥挤街道上充满世俗生活气息的喧嚣与热闹，甚至餐厅里也因为斋月的到来而没有东西可吃！我一个人在落寞的街道上无所事事而不知所措。这里的宅区被东西、南北向的街道分割成76个正方形街区，连名字都是以纵座标的数字和横座标的字母来标注！每个街区都有小学、中学和娱乐中心，商店、饭馆等生活设施齐全，所以从一个街区到另一个街区相隔遥远，这打消了我准备在这个城市闲逛以打发时日的念头。我想尽早离开，但从公路回国的唯一通道喀拉昆仑公路，却因为大地震而封闭，通车的时间遥遥无期！ 现在，我被困在这个寂寞而冷清的首都了，不管巴基斯坦人如何喜欢和迷恋于他们的这座“欧洲后花园”，但对于我这样一个旅行者来说，这里的一切都太过于清淡，树林一例是绿色的，建筑一律是灰白的，带着点远离世俗的矜持，不同于我所到过的所有东南亚城市：拉合尔的明丽、白沙瓦的世俗、瓦拉纳西的沉郁、阿格拉的丰富甚至老德里的混乱，似乎都与这个城市无关。 第二天到城东的拉瓦尔湖一带游览，议会大厦、总统府和政府办公区都集中在这一带，但整个建筑乏善可陈，大地震的发生使这里一片忙碌。围绕拉瓦尔湖是植物园、水族馆、茉莉花和玫瑰园以及政府宾馆和伊斯兰堡俱乐部。在拉瓦尔湖西面的夏克巴里山是重要的游览地，登高而望，整个伊斯兰堡都尽收眼底，无尽的绿浪铺向天边，露出树梢的仅是几幢有数的高层建筑，远处是碧波荡漾的拉瓦尔湖。阵阵清风扑面，倒也让人心旷神怡。在山顶上有一块专供来访的外国政府首脑植树留念的园地。1964周总理访问巴基斯坦时曾经在这里亲手种植了乌桕树，而今已是郁郁葱葱。在夏克巴利山以南则是占地５０英亩的玫瑰和茉莉公园（茉莉是巴基斯坦的国花），据说那里种有２５０多种玫瑰和数十种茉莉，红白相间，争奇斗艳。一年一度的全巴基斯坦花展就在这里举行。可惜天色已晚，我没有再到那里去。 用已故国父名字命名的“真纳大道”横贯东西，把伊斯兰堡分为南北两大部分。大道笔直而宽敞，伊斯兰堡的主要建筑都集中在道路的两边。沿大道一直往西，巴基斯坦人引以为傲的费萨尔大清真寺便座落在城市西北的山边。我在一个黄昏日落的时分来到，这座被誉为“20世纪的泰姬陵”的当代建筑杰作是由已故的阿拉伯国王费萨尔资助，于1976～1987年间兴建的。40余米高的大殿呈金字塔形，或者是因为大地震之后的悲伤，连夕阳也不那么艳丽，宣礼塔笔直的线条伸向灰蓝的天空，给人以无尽的肃穆与庄严之感。据说，如果加上周围的草坪和空地，这里可以同时容纳20万人同时礼拜。夜幕在宣礼塔上清越的“安拉——塔巴希拉”的唱祷声中降临，大清真寺前面是数千平方米的巨大广场在苍茫的暮色中显得空旷安静，人群渐渐离去，大清真寺更加凄清与寂寞。不过我却十分留恋这样的静谧与孤独，以至于最后不得不步行一个多小时回市区。还好，一个好心的巴基斯坦人用摩托车把我送回了旅馆。 在伊斯兰堡的寂寞与冷清之中滞留四天之后，我终于登上了前往吉尔吉特的巴士车。伊斯兰堡却并不在我的记忆中淡去，或者回忆正如她灰白而简单的色调，不管怎样褪色也亦然故我吧。 空旷的真纳大道。  车顶上的旅行。  路上的人看来是这样的：  巴基斯坦漂亮的公共汽车。  除了漂亮的公共汽车，毛驴车和别的车辆一样幽闲地晃荡在大街上。  一座小清真寺的穹顶上也有漂亮的镶嵌工艺。  宣礼塔和鸽子。  另一座漂亮的宣礼塔。 
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2010-06-15 02:34:16
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Post #107
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大老虎
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 费萨尔大清真寺：20世纪的泰姬陵 巴基斯坦伊斯兰教清真寺， 世界上最大的清真寺。坐落在首都伊斯兰堡西部的巴基斯坦国际伊斯兰大学旁。由沙特阿拉伯费萨尔国王基金会资助8000万沙特里亚尔(约合1500万美元)，土耳其著名建筑设计师达罗凯设计，于1982～1986年建成。占地面积18.9705万平方米，设计别致，宏伟壮观，清真寺的大厅和庭院能容纳10万名朝圣者，相邻的一个场地上能容纳20万名朝圣者。整个建筑群由礼拜殿、宣礼尖塔、院内广场、回廊、办公楼、宿舍和沐浴室等组成。主体建筑礼拜大殿，是一座大跨度无柱帐篷式结构，用钢筋水泥铸成。顶部和四壁修有通气孔道，状似蜂房。拱形圆顶高达40米，中央悬挂一盏3吨重的大系列吊灯，由近百根镀金管组装而成，装有几百只灯泡，辉煌耀目。大殿的两根下弓形十字交叉混凝土大梁，四端抵着4座灯塔的基根，4片菱形殿脊呈对角分担在下弓形梁上。大殿的四面各呈立三角形，有很清晰的立体几何感。大殿南、北、东3面开门，地面用花岗石铺砌。殿内除可容纳1.3万人做礼拜外，还设有可容纳1000多人的妇女专用礼拜厅。殿外四角各建有l座200米高的宣礼尖塔，塔尖顶端轻托着一勾银亮的新月。整个寺院呈长方形，中间设一方形喷水池，地坪铺以白色大理石，南、北、东3面为宽阔的回廊及办公用房。礼拜殿连同广场和回廊，可容纳20余万人同时做礼拜。该寺系由巴基斯坦工程技术人员设计，并使用本国材料建成。白色的宏伟建筑，成为“清真之国”首都的主要象征。  夕阳中的清真寺  清真寺与铭文。  清真寺与月季花。  朝拜的人们。   巨大的宣礼塔。  清真寺的入口处。 
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2010-06-15 02:36:29
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Post #108
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
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一位非常友善的老大爷，听说我是中国人就拉着我讲了很多话，可惜没怎么听懂。  另一位无所事事的中年人，巴基斯坦人的大胡子使他们每个人都像老大爷。  两个好奇的小男孩。  拉瓦尔品弟车站遇到的老大爷，他有个夸张的大鼻子。 
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2010-06-15 02:42:03
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Post #109
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
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 巴基斯坦花车：轮子上的艺术画廊 在巴基斯坦旅行，一定会对 “浓妆艳抹”的大花车印象深刻。无论是货车、客车，还是公交车、三轮车，甚至洒水车、拖拉机等都画满了各种图案，巴基斯坦人似乎把对色彩的向往全表现在了汽车上，汽车总是装扮得五彩缤纷，绘满极富伊斯兰风情的图案，到了夜晚还会大放光明，迷离闪烁，比车里面灰头土脸的人要娇艳十分。这些花车像一幅幅流动的装饰画点缀着烟尘滚滚的道路， 巴基斯坦花车上的彩绘多为典型的南亚风格，热情、大方、浓烈。这些绘画大都出自巴基斯坦艺术家之手，因此，有人把巴基斯坦的花车称为“轮子上的艺术画廊”。多少年来，巴基斯坦花车在南亚和中亚等地往来穿梭，成为传播巴基斯坦文化的流动载体，同时这些花车也通过学习和借鉴印度、阿拉伯和波斯的绘画艺术，大大丰富了本国的文化艺术。巴基斯坦的花车甚至称得上促进不同地区国家间文化交流的使者。 一般来说，装饰过的花车车体甚至车内部都画满了色彩艳丽的风景、花草、动物、建筑和当地人崇拜的英雄人物、宗教圣地等图案，有的还用乌尔都语写着著名诗人的诗句或者经文。有些车的车头或者车尾画着一只或一双大眼睛，据说这样的图案被认为可以保佑汽车司机远离灾难。 除了图画外，很多卡车都用精细雕刻的木门将车头加高几米，再加上车身伸展出的飞檐，以及整辆车上镶嵌的闪亮锡片，远远望去好像疾驰在身边的不是一辆辆汽车，而是一间间被装饰得光彩夺目的房子。如果探身到驾驶室去看，你会发现，很多司机都在车内见缝插针地贴了许多饰物、明星画片、照片或小镜子。有些大花车的驾驶室里亮着红色的灯泡，给人的感觉就像一个神龛。此外，花车的车厢下面挂着一排排彩色金属链饰或者小铃铛，随着汽车的奔驰而叮当作响，给一幅幅流动的绘画配上了优美的伴奏。 花车历史可以追溯到古代中亚对骆驼商队的装饰。当现代汽车取代驼队以后，人们又把他们的艺术爱好转移到汽车上，将这一传统发扬光大。据了解，装饰一辆汽车的价格相当可观，一般性的彩绘要3万卢比，约合4000元人民币。如果是装修加彩绘，并请高手作画，价格则高达20万卢比，近3万元人民币。车主在车上绘画大体出于三种考虑，一是祈求真主保佑自己繁荣发达，平安顺利；二是吸引更多的生意。因为顾客都希望将货物交给一辆打扮得亮丽的汽车运输，如果你的车未加修饰，顾客就会认为车主负担不起货物的损失；三是表达他们的美学品味。 一辆漂亮的卡车行驶在喀拉昆仑公路的阳光下。  伊斯兰堡的公共汽车，装饰繁密得无以复加。  装饰繁琐的卡车顶部。  车顶的装饰细节，彩绘、拼接和镶嵌共同构成了独具特色的图案。  车箱底部也有金属连缀的流苏。  车轮上都绘上了彩色图案。  绘满花纹的反光镜，让人怀疑是否已失去它的功效。  
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2010-06-15 03:18:51
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Post #110
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
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 喀拉昆仑概况 喀喇昆仑山脉是世界山岳冰川最发达的高大山脉，突厥语意为“黑色岩山”。 其宽度约为240公里，长度为800公里。平均海拔超过5500米。拥有8000米以上高峰4座， 7500米以上高峰15座。7000米以上的山峰100多座，好多甚至至今没有名字，世界第2高峰乔戈里峰便坐落在喀拉昆仑中部的中巴边境上。除此之外，喀拉昆仑山岳冰川发达，世界中、低纬度长度超过50公里的8条山地冰川，喀喇昆仑山占了6条，其山脉冰川总面积达1.86万平方公里，长度超过10公里的冰川约为102条。这里是几百万年前印度板块和欧亚板块碰撞所产生的破碎地带，是地球上最令人敬畏的山地景观，也是地质学家、登山家和旅行家梦寐以求的地方。 虽然自古以来，这里的一些山口就是通往中亚的门户，也是古丝绸之路的必经之地，但由于自然条件严酷，交通闭塞，这里的人民长期生活在与世隔绝的环境中，同时也造就了巴基斯坦最为美丽的风光，这里的每一座雪峰都能够让登山者爱难自禁，每一道冰河都足以让徒步者留恋忘返；每一条山谷都开满鲜花，每一个村庄都温情洋溢。1933年，英国作家詹姆斯·希尔顿来到巴基斯坦的罕萨山谷，在领略了当地的风土人情不久之后，写出了闻名世界的《消失的地平线》。 早在1959年，巴基斯坦就开始在其北部山区筑路，想将吉尔吉特与巴基斯坦其它地方联系起来，但直到1965年，也只在崎岖山间开出一条土路。1966年，中巴双方决定合作动工修建一条从巴基斯坦的赫韦利扬直达中国喀什长达1200公里的公路，整条公路花了15000名建设者20年的时间，才于1978年全线通车，并于1986年对游客开发。因公路穿过喀喇昆仑山脉，故命名为喀喇昆仑公路（KARAKORAM HIGHWAY，英文缩写KKH）。在中国有时也称之为中巴友谊公路或帕米尔之路。喀喇昆仑公路路边的纪念碑文，将其称为世界八大奇观之一。公路从700多米的巴基斯坦城镇齐拉斯一直上升到4800多米的中国红其拉甫口岸，除了喀喇昆仑山脉外，公路还穿过兴都库什山脉、帕米尔高原、喜马拉雅山脉西端--即印度地质学上所谓的"弓形波"系的四大山脉。其美妙壮观的自然风光与艰难危险的环境并存。 由"天才的中国工程师"帮助建造的喀喇昆仑公路，被称为世界公路建设史上的奇迹，人类自金字塔建成以来最伟大的工程。走过的人都知道，用任何词语赞美这条以美景和艰险著称的公路都不过分。  位于帕苏的库克斯山（Kuk Sar） 我在卡里玛巴德搭上了前往帕苏的卡车，友好的司机特别准许我坐在高高的车顶上在我的旅行中，没有再遇到过比秋日煦暖阳光里躺在敞篷车里摇摇晃晃地饱览喀拉昆仑山区壮美的风光更惬意的事情。峰回路转，库克斯山（Kuk Sar）金色的山体在公路的拐弯处突然映入眼帘，它那由无数小峰簇拥的峰林让人一见难忘，我告别友善的司机，来到公路一侧山坡上的小平台那里是帕苏人的麻札（坟地），云孜山脊巨大的阴影投射到罕萨河谷，山峰巍然矗立，静寂、庄严而充满神秘。  喀喇昆仑公路经过沿途的村庄  喀拉昆仑公路沿途的风光。     |
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2010-06-15 03:21:31
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Post #111
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
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 沿喀拉昆仑公路旅行 不管人类的触觉已经多么深入到多么荒僻的地方，喀拉昆仑山区仍然是世界上最为遥远、神秘而又充满诱惑的地方，这里是地球上最伟大的山地景色之一，著名登山家希普顿曾经赞誉这里是“所有高山庄严的最终体现。”从巴基斯坦古老的都城拉瓦尔品弟（Rawalpindi）向北而上，途经北部重镇吉尔吉特（Gilgit），抵达罕萨地区的首府卡里玛巴德，或者向西前往伯尔蒂斯坦的首府斯卡都（Skardu），无论在任何一个村庄你都可以满怀敬畏与激动地欣赏那些世界上最伟大的雪山和最著名的冰河当然，最为方便的是沿着“天才的中国工程师”修建的世界第八大奇迹喀拉昆仑公路一路向北，饱览无限风光之后从红其拉辅口岸回到帕米尔高原。  从喀拉昆仑公路仰望乌尔塔雪山南侧，初秋的红叶使雪峰显得如此洁白晶莹。  毗邻卡里玛巴德的友谊大桥，因为中国和巴基斯坦的特殊关系，这里的很多东西都被冠以“友谊”之名。  在喀拉昆仑公路旅行，可以乘坐公共交通工具，也可以搭乘卡车，我在卡车高高的驾驶座上利用反光镜拍摄了这张照片。  罕萨人临河而居，在山坡上遍植白杨，除了能防风固土，还提供燃料和建筑材料，每个村庄旁边都像是被杨树的卫队所守护。 
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2010-06-15 03:28:50
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Post #112
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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 吉尔吉特：战火中褪色的风景 在伊斯兰堡度过了四天漫长而无聊的等待之后，终于在大地震发生之后的第九天下午登上了前往吉尔吉特的巴士。经过地震中心地带的时候是晚上，路上塞满了这几天来滞留的车辆，两边则随处可见倒塌的房屋，从公路两边山体的塌方与滑坡可以想见地震中心所遭受的蹂虐何其惨重！车走走停停，不知道什么时候睡着了，第二天早上同车的中国商人把我叫醒：“起来起来，过检查站了！” 吉尔吉特是巴基斯坦直辖北部地区首府，也是连接巴基斯坦和中国的喀喇昆仑公路交通重镇，因为近年来中国商品的汇集被称为“中国镇”，因为宗教问题，这个人口仅12万的小镇近些年来一直没有停息过纷争与战火，常常成为世人瞩目的焦点。是以车近吉尔吉特，所有乘客都必须下车接受检查，荷枪实弹的士兵走上车来认真检查每一份行李，而外国人得到岗亭登记。因为历史和地理的原因，巴基斯坦自建国以来战乱就没有停止过，尤其是它的西北部，经常为一些民族和宗教的原因而发生冲突，喀拉昆仑公路也常常关闭。吉尔吉特一直以来就是一个非常敏感的地方，两个月前刚刚因为穆斯林逊尼派暗杀了什叶派的领袖爆发了大规模的冲突，最近又在实行宵禁。车临近吉尔吉特时被拦住了，一会儿司机很紧张地过来说，里面又在打仗，昨天的冲突中死了14个人，今天任何人不能进入该地区。下车一看，果然戒备森严，军队已经在路边设了哨卡，架着机枪的吉普车不断在路上呼啸而过，路边虽然都是滞留的车辆和人群，却肃穆静寂，每个人都不敢大声说话怕招来不必要的麻烦。 去不了吉尔吉特，晚上就只能在路边露宿，幸好军队协调了很久之后决定放行一辆车前往卡里玛巴德（罕萨），没有任何选择与犹豫，我登上了前往罕萨的巴士，在隆隆的炮火声中离开吉尔吉特，全副武装的士兵与吉普车一直把我们送过了20公里之外的村子才离开。后来据去了吉尔吉特的人介绍，只有在夜晚的万家灯火中才能遥想一下这个美丽村庄曾经的繁华与安祥，一到白天，街上除了军人就是警察，差不多就是一座“死城”。穆汗默德曾经教诲他的教众：“凡穆斯林教众皆为兄弟。”不知道万能而仁慈的安拉是否会知道在今天，各教派之间那怕会为了一句教义而血刃相见，本来的兄弟的却成了不世的仇人。 在喀拉昆仑公路，没有人不会对那里的杨树印象深刻，在贫瘠的土地上依然生机勃勃直立向上，每片树叶都在阳光下熠熠发光。我在吉尔吉特前面十多公里的地方等候检查时拍了这张照片，算是对未能进入的一种安慰吧。  在吉尔吉特分路口等候检查的人群，每个人脸上都透着不安和紧张。  客车行进在喀拉昆仑公路。  远处大群的乌鸦在天空鼓噪，空气中透着不祥和紧张的气氛。 
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2010-06-15 03:34:14
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Post #113
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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大老虎
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 罕萨：真正的香格里拉 和吉尔吉特的紧张气氛不同，100公里外的罕萨地区却波澜不惊，仿佛不远处的战争和地震与他们毫无关系。我们来到的时候，阳光从慵懒的云层里下来，暖洋洋地照着那些整齐生长的杨树，公路两边的门店生意兴隆，门口坐着三三两两的人在那里闲聊，连路上的狗都那么不急不躁，一派的安宁祥和。我在山坡上的小旅馆安顿下来，安安静静地享用这旅途中难得的悠闲与清静。 卡里玛巴德是罕萨地区的首府，罕萨大王还在这里延续他的统治，除了一些卫戍部队，整个罕萨没有警察，没有监狱，更不曾有过税收与保险，在喀喇昆仑公路开通前，这里是罕萨王统治的独立王国，这种隔绝与封闭一直持续到上个世纪七十年代，中国援助巴基斯坦修建了被誉为“世界第八大奇迹”的喀拉昆仑公路，公路在1978年就通了车，但当第一批游客看见背衬乌尔塔雪峰（ULTA，7388米）的巴尔提特古堡（BALTIT FORT）时，已经是1986年的事了。从此喀拉昆仑的美丽山谷和巍峨雪山向世界旅游者展示了她的万种风姿与千般娇媚。 1933年，英国作家詹姆斯·希尔顿来到美丽的罕萨山谷，在领略了此地的风土人情不久之后，写出了闻名世界的《消失的地平线》。数千年来，吉尔吉特以北的喀拉昆仑山区一直不为人知，仅有几条绝壁上的小道与外界相通，而每一条小道都需要花费数天甚至数周的时间，没有人知道罕萨这个与世隔绝的地方，实际上，就连罕萨人也不知道自己的来历，王国只有两万多人，却有着自己独特的语言、服饰和习俗，他们相信自己的祖先是亚历山大大帝东征的士兵，远行到喀拉昆仑之后便滞留在这望不到尽头的群山之中。“不知有汉，无论魏晋。”独自享受着这世外桃源。 和所有的旅行者一样，我在卡里玛巴德久久盘亘而不忍离去，从旅馆的窗户望出去就可以看见那些高耸入云的美丽雪峰；漫步于村庄无尽的秋色中，一步一景，杨树金黄的叶子在明澈的阳光中熠熠发光；巴勒提特古堡Baltit Fort高高耸立在山谷的平台之上，俯瞰着这无尽的宁静与安祥；村子里的人们无所事事，三三两两地在马路边闲聊，连他们的狗都是那么悠闲，眯着眼睛在台阶上晒太阳。每一天当深秋的阳光照射到床头时，我才从酣眠中醒来，对着窗口金黄的树叶与远处静穆的雪山发呆；白日里只在山路上随意溜达，便能被那好似陈年醇酒一般的美景醉得脚步踉跄；而当如夕阳给每一座雪峰披上金纱时 ，最是一天中最美的时刻，这时候正好与金黄色的空气与无声而歌的晚风静静相对；夜晚来临，林中月下的雪山无可比拟，仿佛万一，只能说是似娟娟的静女，虽是照人的明艳，却不飞扬妖冶，雪色浸围阑外，宇宙中流动的光辉是如此空灵，非身处其境难以临模。  第一缕阳光照亮的罕萨山谷。  清晨的卡里玛巴德  罕萨即以前所谓的坎巨提地区，又名洪扎 Hunza 。在中国史书还有许多别名，如棍杂、乾竺特等。 在新疆喀什的西南面，其首府以前名“巴勒提特（Baltit ）”，现名“卡里马巴德(Karimabad).”。该城镇位于罕萨河右岸，是当地的贸易中心。沿罕萨河谷经喀喇昆仑高速公路( Karakoram Highway ,or KKH)在红其拉甫山口进入新疆，也可以在明铁盖山口到新疆。往南经吉尔吉特市，沿印度河谷抵伊斯兰堡。 罕萨原本为一个存在上千年的小邦，于乾隆26年归附清而成为外藩。1878年，当新疆收复后，罕萨王俄则项立即遣使通好。 1891年12月英国乘罕萨内乱进兵占领，罕萨首领携数百人逃到中国卡伦附近，要求清政府出兵保护。1892年4、5月中英双方就原则问题达成协议，中国仍对罕萨保有宗主权，中英双方派员“共同会立”罕萨新米尔。由于英国殖民者的控制，此后沦为臣属克什米尔的山帮，虽然名义上中国仍然拥有宗主权。1947年印巴分治成为巴属克什米尔的一部分，但仍然保持自治，由罕萨王管理。1974年巴政府解散山帮，置于北部地区政府管理。  卡里玛巴德乡村风光。  夕阳中的村庄。  山坡上的牧羊人。  在前往卡里玛巴德的车上，这位老人安详的表情吸引了我，在喧闹的人群中间显得如此平静镇定，一如这个群山中间的小镇给人的印象。 
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2010-06-15 03:44:09
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大老虎
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 罕萨：长寿之乡 罕萨人聚集在巴基斯坦西北角和帕米尔接壤的喜马拉雅山深谷里，这里被称为世界五大高寿地区之一。６万罕萨人世代过着“日出而作，日落而息”的农耕生活，他们被认为是世界上最健康的民族。据调查，超过百岁者约占该区总人口的万分之一点五，远远超过目前世界公认的每十万人有七名百岁老人这一世界长寿之乡评定的标准。 罕萨群山环绕，地势险要，在并入巴基斯坦的版图之前，居民与世隔绝多年。当地流传着一个笑话：上世纪５０年代初期，当第一辆吉普车驶入罕萨境内时，素来不曾与外界接触的罕萨居民竟然把它当成是一种动物，吉普车停下后，有些罕萨人甚至试着以干草来喂饲它呢！当然，这个笑话的真实性是无从稽考的。不过罕萨居民的长寿，倒是人人津津乐道的事实。 罕萨（ＨＵＮＺＡ）指的是横切喀喇昆仑山主脉的罕萨河谷，不过有时也被旅行者用来特指卡里玛巴德和附近地区。包容在崇山峻岭之中的罕萨，位于海拔２４３８米的山区，长１６１公里，宽５公里，拥有居民６万多人。据统计，罕萨人的平均寿命在九十岁以上，族里几乎不见癌症、心脏病、血压异常等现代人常见的慢性疾病。据说在他们的族人里，有九百年都没人得过癌症，他们也因此被认为是世界上最健康的民族。  清晨我沿着阿里提特古堡后面的水渠前往山鹰旅馆，一路上遇到不少劳作的老人，大概这是他们长寿的原因吧。  老人和羊。  回家的老人。  街边的闲聊。  走亲戚的老人  卡里玛巴德的乡村风光。  赶着羊回家的女孩。  另一处村庄。  打草回家的人们。  这里的建筑材料大多是石头。  村子里一家人院子里的月季花，罕萨人的生活虽然简单，却家家户户都是种花的高手，各色的鲜花总是开满了庭院。  穆哈德先生一家 我在卡里玛巴德闲逛的时候遇到了穆哈德先生，他是个地道的本地农民，热情而精明。他热情地邀请我到他的苹果园去，园子里还零落地挂着一些稀稀拉拉的苹果，有好些小朋友在嬉戏。他希望我请他做向导游览卡里玛巴德，索价2000卢比（相当于人民币300元）。“你疯了吗？”我对他说，他不好意思地笑笑，最后以200卢比成交，第二天他带着我在村子里四处闲逛了一下，虽然我并不满意他的服务，下午还是应他的邀请到位于巴勒提特城堡旁边的家里去，5个孩子零落地坐在屋子里，两个呆头呆脑，两个在争抢一个番茄，还有一个冲我做着鬼脸，卧病在床的老父亲对我这个远客似乎毫无兴趣，连招呼也没有一句。我依稀能够理解他何以心怀侥幸地开出天价，后来给了他300卢比，后来想想，小人物的机会本来就可怜，面对机会而产生的种种想法就更可怜了，罕萨山区也不是天堂，这里的人们一样要面对每天繁琐的生活和压力……，不过，不管怎样，这里的人们还是挺可爱的。  穆哈德先生和他的叔叔  乡村风光。 
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2010-06-15 03:54:42
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大老虎
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 卡里玛巴德小镇上有许多商店，琳琅满目的手工艺品和古董店、闲适慵懒的咖啡馆、装备齐全的户外用品店、胶卷冲印彩扩店、可拨打国际长途和上网的小店、充塞着采购自中国的商品的杂货店、当地的织物店、供本地及西式食物的小餐馆、提供不同住宿条件的家庭旅馆等一应俱全，当地常见的水果有桃子和蓝莓，由桃子和杏制成的各种甜品和干货随处可见。各种纺织品从山羊毛、绵羊毛到骆驼毛应有尽有。这里还是重要的宝石产地，买宝石首饰的非常多。 虽然有大量的游客涌入，但这里的村民生活平静，被现代化的侵蚀对他们好像没有多大影响，这是一片宁静祥和的土地。 老人和他的孙子们。  一位刚放学小女孩走在回家的路上，她的身后是金顶。  在穆哈德先生家的果园里拍到的小男孩，他是穆哈德先生的侄子——穆哈德先生有无数的侄子，我所见到过的就有15个。  这里的孩子也玩“剪刀”、“石头”，“布”的游戏。  从山鹰旅馆回来，山坡上放羊的两兄弟同样对我产生了兴趣，这里的小孩大多不会说英语，除非到念完中学之后，不过这并不影响我们之间的沟通和交流，因为我们有共同的语言就是微笑。  在卡里玛巴低首 学校旁边，几个小孩缠住了我，他们对我这个外来者充满好奇，在镜头前做出各种怪异表情，尽情的表演了一番。  在小学旁边拍到的一个小女孩，看起来像经济情况比较好的人家的孩子，这里的女孩只有在尚未成年的时候才如此大方，一旦长大就会受到伊斯兰教律的约束。  虽然今天的巴基斯坦是一个比较保守的伊斯兰教国家，但在罕萨山区的女性显然要比平原地区的城市里自由轻松得多，尽管也戴着头巾，却已经很少再以被头巾裹得只剩两个眼睛的形象出现。虽然如此，男女同校在这里还是没有实现，卡里玛巴德有一所专门为女性设立的学院，从铁栅栏看过去，里面整洁而清新。我在学校的外面拍到了这些女孩子，穿着统一的校服，虽然还是有些羞涩，但在阳光下她们是如此的靓丽而充满活力。 
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2010-06-15 03:57:36
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 卡里玛巴德的月色澄澈透明，有着梦幻一般的魔力和诱惑，在山鹰旅馆后面的山坡上静观月色，虽然夜风冰凉也不忍离去，把相机放在石头上拍了好多张照片，朵朵流星从天际滑过。当我把照片放到电脑上的时候，一张照片中划破天际的流星让我欣喜若狂——在我拍照的尝试中，这是唯一一次拍到如此完美漂亮的流星。  罕萨山谷安静的夜晚。  在旅馆的天台上拍到的夜景。  夜色中的淑女手指峰 （Lady Finger）。  巴里提特古堡的夜景，每天晚上20：00～22：00有灯光开放。  假想中的罕萨山谷雪峰全景图，由一系列不连贯的照片拼凑在一起。  
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2010-06-15 04:03:07
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Post #117
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 巴里提特古堡：即将消失的王宫 美景之外，这里的每一个中国人还享受着贵宾的待遇。巴里提特古堡（BALTIT FORT）是原来罕萨王的老皇宫，那座充满现代感觉的新皇宫建成后，这里便被辟为博物馆，我去参观的那天下午没有一个游客，管理的老大爷一听我是中国人，眼镜后面的双目便装满了笑意，旋即递过一个苹果： “你是本月到这里的第18个中国人。”他一面翻着厚厚的登记簿，“今年已经有263个中国人来过了，最多的一次来了26个人。” “你知道最近有中国人来过吗？”我惊讶于他对来这里中国人的数目如此熟悉。 “有的。”他指着登记簿说，“上个星期有三个中国人来过，不过他们现在已经回中国去了。” 告别他踏上古堡的台阶，没想到他领着一个人跟上来说：“这是阿里先生，他可以带你游览古堡。”古堡是土夯加木料筑成的，让人想起西藏的寺院，阿里先生带了转遍了迷宫一般的城堡，从阴暗的马圈到偏僻的厨房，最后在镶着彩色玻璃的大厅里停了下来，忽然用一句熟悉而生硬的中文说道：“周恩来。” “什么？”我没有明白过来。 “周恩来！”他满脸笑容，然后指了指墙上挂着的一幅照片又说了一遍。 这是一张陈旧发黄的照片，看起来应该是1956年周总理访问巴基斯坦时和苏拉瓦底总理的合影，挂在这里不知道有多久了，伟人的风采依旧，在古堡五彩的光线里散发着迷人的光辉。 巴里提特古堡的后面，它座落于山坡的一个小平台上。  巴里提特古堡的天台，从这里可以俯瞰罕萨山谷。  从罕萨国王更古老的寝宫窗户里看古堡，这座寝宫位于城堡侧面的民居中，很少有人留意到。  夕阳下巴里提特古堡的外墙呈现出迷人的金黄色。  巴里提特古堡的侧面，从这里可以清楚地看到它的木石结构。  巴勒提特古堡（Baltit Fort）的今天 一般一个君主不会愿意放弃自己的城堡。 Ghazanfar Alikhan二世（巴基斯坦山脉北部罕萨国王的后代），却相信他祖先的家园“巴勒提特古堡，会在懂得照料它的人手中焕发出全新的神采。 巴勒提特古堡建于750年前，经过了700多年的地震、坍塌以及被遗忘，古堡已脆弱得不堪一击。六年前，一个叫AKCSP的文化基金组织接手这座毁坏严重的王宫。在世界各地专家工程师指导下，耗费300多万美元，奇迹发生了：当地工匠结合现代和传统的双重工艺，使城堡重新从废墟中伫立起来。 新的地基支撑着古老的城墙，聚合的网状物加固了正面，从罕萨上空俯瞰下去，整个王宫显得富丽堂皇，并且在不破坏文物的情况下，将王宫改建成十三套客房的饭店。两百美元一晚的国王套房里，铺着手工织物的席梦思和希噶尔王当年睡过的床并存，卫生间则由卫兵的房间改建，有着最现代化的设备，至于那上下两层的豪华餐厅居然是当年国王的马厩。 早在上世纪20年代，一位英国的游客曾把巴勒提特古堡描绘成“建成的最令人惊讶的城堡”。而今天，我们可以把它说成是“重建成的最令人惊讶的城堡”。 夕阳中的巴里提特古堡。  罕萨国王家族的墓地，位于城堡下方不远处。  城堡旁边还保留着炮台，两尊大炮守卫着这一片宁静的山谷，大概由于长年的和平，炮口用木塞子堵着，已经有了生锈的痕迹。 
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2010-06-15 04:12:35
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大老虎
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 乌尔塔红山口：离顶峰一步之遥 除了每天的悠闲，喀拉昆仑最为美丽的还是那些绵延的雪峰，自从巴士进入了吉尔吉特的山区，眼前全是那些仪态万千，曼妙不可方物的雪山，仅在卡里玛巴德，就屹立着7788米的勒格博希峰Rakaposhi、7266m米的迪让峰Diran和7388米的乌尔塔峰（Ultar），当然最美的还是那座刚刚6000米，如淑女的小手指般直指天空的“Lady Finger”，难怪著名英国登山家艾瑞克。西普顿（Eric Shipton）曾称这里为“高山的庄严的最终展现”。这里是世界上高峰和冰川最密集的地区，随便一座山峰或山谷，都是全世界徒步者和登山者梦寐以求的地方，然而我没有时间去一一体验了，只能选择最近的一条路去亲近雪山。 那天早上天气不错，我希望能到达4257米高的红山口（Hon Pass）去拍摄落日，在这里可以俯瞰罕萨全景，观赏Ulter峰，罕萨峰和Barpo 冰川。清早背着全部的露营装备出发，从巴尔提特古堡后面的小路往上，来到乌尔塔山谷时，朝阳已经把山坡上的杨树照得满眼金黄，然而山谷内却是如此幽深晦暗，仿佛进入了深不可测的洞穴，两边的石壁直立千仞，仅在石壁的尽头露出一线蓝天。山谷内遍地狼籍，被冰川席卷下来的巨石乱七八糟地横卧在谷底，狭窄陡峭的道路就盘绕在这些巨石与碎硝之中。上到一个小小的平台之后，乌尔塔巨大的山体便出奇不意地出现在面前，高耸入云，似乎是从头顶直压下来。道路艰难，用了三个半小时才到达乌尔塔草原（Ultar Meadow）说是草原，其实只是一大片30度左右的草坡。举目四望，只能看见头顶的一小片蓝天，山谷的尽头是乌尔塔冰川（Ultar Glacier），这道冰川自7388米的乌尔塔山顶直挂下来，像陡峭的台阶一层一层地累积，随时都可以看到冰崩，巨大的冰块从蓝幽幽的断面上掉下来，在下一层的冰峰上撞得粉碎，然后发出雷鸣般玻璃碎裂的声音。左边的乌尔草原一直高高往上延伸到铅灰色的巨岩下面，看起来不像是到山口的道路，看起来我得找人问路才行，可是山谷中唯一一家名叫“Lady Finger”的旅馆却大门紧闭，院子里的大石头上放着一块小小的铜牌，这是为纪念2001年攀登乌尔塔峰（Ultar）遇难的两位日本人而立。绕到小旅馆的后面，可以看见更高处牧羊人的小屋顶上隐约有青烟冒出，走过去敲开门，放羊的老人却一句英语也听不懂，在我在重复了三遍“Hon Pass”之后，他才明白过来，指着草坂尽头铅灰色的巨岩直点头。 从小屋后面沿看不清楚道路的草坡往上，走不多远，居然有人冲着我使劲喊叫，原来是两位猎人，他们戴着像鹿角一样的帽子，精瘦而有力。 “你好先生，要到那里去？” “你好，亨特（猎人hunter）先生，我准备到Hon Pass去。”像所有友好的巴基斯坦人见面一样，我们彼此热情地握手，“我叫Tiger（老虎），从中国来。” “哈哈，Tiger先生，我们已经好多年没见过‘老虎’了，而且你居然是从中国过来的‘老虎’！看起来你没找到路。”他边开着玩笑说，“而且，今天下了雪，不知道你还能不能上到Hon Pass去，那里有一段路非常危险！” “是啊，我也正在找路，能告诉我路在那里吗？我想试一试。” “沿那边的岩石脚下往上，看到那道瀑布了吗？走到第二道瀑布再往左，然后从那块最大的岩石脚下绕上去，那里很危险，你一定要小心！祝你好运气！” 我沿猎人先生指引的道路往上，大片大片的红草地点缀在洁白的雪坡上，在阳光下熠熠闪光，随着海拔的升高，可以透过山口的空隙看到遥远的迪让峰（Diran，7266m）顶在阳光下穆然矗立，而头顶的淑女手指峰（Lady Finger，6000m）如高悬于头顶的利剑，在云霭中不时露出清丽却又冷峻的身影。然而山里的天气时好时坏，不时有云团带来一阵小小的降雪甚至冰雹，或者干脆把一切包裹在漫天的雾气之中，遮天蔽日，斋月以来糟糕的饮食也大大损坏了我的体力，背着近50斤的包一个人跋涉在积雪与碎石的山径上实在艰难，然而只要运气好，三个小时之后我将站在4257米的山口饱览罕萨山峰的壮丽与静穆，条件允许的话，我甚至可以在那里与漫天的落霞静静相对，与月色下兀立雪山相伴而眠，那时一切艰辛与负累都已经微不足道了。 大约下午四点，我来到了巨岩之下，再有300米左右就可以到达山口，然而那是怎样的一片巨岩啊！光溜溜如同滑石板的一块巨石，大概有70度，四周没有任何可以抓可以护的地方，道路应该就是岩石上凿出的脚凹，然而大雪覆盖了一切，并且使道路变得溜滑而危险，我所能见到的只是一片白花花的大石坂。猎人的话没有错，这里太危险，我是不能到山口了。 我在巨岩底下呆了20分钟，和所有的艰苦的徒步一样，完成线路除了努力之外还得加上运气，怨不了谁。从山上往下，到达小屋的时候暝色已经布满了整座山谷，牧羊人已经离去，漆黑而寂静的山谷中只有我一个人，犹豫了很久决定还是回去，毕竟那里有一张平整而温暖的床。从乌尔塔草原往下，漆黑一团，借助头灯的微光穿过洞窟一般的山谷，踉踉跄跄地回到了旅馆，那时候已经快10点钟了，明月高悬，霜天如洗，仿佛刚刚经历的黑暗与坎坷是另一个世界发生的事情。  前往乌尔塔草原的山谷中看到的乌尔塔巨大的悬冰川，从高高的山崖上直挂下来，不时暴发巨大的冰崩。  从卡里玛巴德仰望乌尔塔峰。  卡里玛巴德的晨曦。  乌尔塔草原上看到的罕萨山峰。  山峰的夕阳。  乌尔塔峰的最后一缕阳光。  清晨一个人前往乌尔塔山口的。  临近乌尔塔山口的红草地。  和猎人先生的合影，他戴着奇特的鹿角型帽子。 
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2010-06-15 04:18:02
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Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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 阿里先生的旅馆 在美丽的淑女手指峰下，阿里先生经营着他的“山鹰旅馆”，他曾经在部队服役，也曾在拉瓦尔品地经商，在当地是见过“大世面”的人，他的旅馆在全世界的背包客里面都很有名，然而他和大多数罕萨人一样，穿着朴素，每天和两个儿子一起打理旅馆方方面面的生意。因为我是中国人的缘故，他们给了我非常优惠的价格，我为他的旅馆拍了好多照片，现在应该在他的网站上了。作为回报，他招待我吃了丰盛的晚餐。“China and Pakistan,good brother！”当我离开旅馆的时候，他握着我的手说了同样的话，和所有热情的巴基斯坦人一样。 在罕萨山区有很多这样的旅馆，他们的背景也大致相同：到政府或国外当雇佣兵，然后用工资或退休金开一家像样的旅馆成为一家人的生计而安享晚年，每年都有好多年青人怀着这样的梦想去向远方，在这个动荡的国家，他们有些实现了梦想，而有些则只能长眠于异乡的土地。  餐厅。  喝茶的地方。  不过大多数时候，人们都会把餐厅搬到天台上来。  阿里先生。  天色未明的时候从卡里玛巴德出发前往阿里先生的旅馆，沿着铺满落叶的小道来到乌尔塔峰下的山坡上，放眼望去，清澈阳光下的村庄如此安详，山谷入口处的勒格博希峰在阳光下熠熠发光，清晨斜射过来的阳光给了他坚毅的轮廓，威严地守护着这一方净土，真切的“蓝月山谷” 就在眼前。我在一个小平台上流恋徘徊，迈不开步伐，拍下了这张照片。。  和飞伞的两个法国人合影。  在乡间拍到的一些小品。  秋天的树叶。  南瓜。  西红柿 
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2010-06-15 04:26:11
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Post #120
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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 帕苏：冰河之舞 万分不舍地告别卡里玛巴德，前往喀拉昆仑公路上的另一个秀美之地帕苏，这里被誉为徒步者的天堂，著名的巴托拉冰川（BATURA GLACIER）--世界中低纬度的八大冰川之一，距村子不过3公里。村子的名气虽大，地方却小到只是在巴士的车窗边一闪而过，很容易就被人忽略。 中午时分来到这个村庄，帕苏旅店（PASSU INN）的花园里满是苹果树，店主慷慨地任我采摘，当我在树下大嚼的时候，两个黄皮肤的背包客走了过来，这是岛清彦和直子，他们从喀什过来，也落脚于这家旅店，晚上在餐厅欣赏照片。我们约好第二天一同到冰川徒步，这是帕苏最为有名的徒步线路，这里的冰川太过美丽，巨大的冰塔林就林立在公路不远处，仿佛垂手可及，从KKN经过的时候每个人都会为之惊呼，每个旅行者都不会错过与它亲近的机会。只要从帕苏冰川（PASSU GLACIER）北侧上山，穿过云孜谷（YUNZ VALLEY），下到巴托拉冰川南侧，再到中国营地（CHINA CAMP），沿公路走回村子，就能一天内拜访白黑两条冰川。然而因为斋月的缘故，居然没有请到向导，好在岛清彦的导游书上都有线路地图，我们决定自己去。 第二天一早天色未明就出发前往冰川，帕苏冰川融水而成的溪流往上，晨光一点点地照亮了道路，越过帕苏冰川旅馆（PASSU GLACIER INN）的时候朝阳已经点燃了最高的山峰，走到冰湖的时候阳光已经染红了所有的山头。冰湖的尽头便是冰川脚下，然而道路在这里消失了。岛清彦急着前去找路，向着冰川舌直走过去，在一片碎石的地方直往冰湖滑下去，吓得直子尖叫不已，所幸只是打湿了一只鞋子。 “你不能那样走，非常危险！从冰川前面是不太可能有路到达冰川的，一般都是从旁边过去的。”凭着一些攀登雪山的经验，我对他说。 如我所料，道路必须在冰河下方一处不起眼的地方跳过小溪，再沿冰湖绕上半圈才能沿着右侧的山脚上到冰川旁边，在这个寂静的冰湖边漫步也是件爽心悦目的事情，湖水有一半结了冰而另一半还在萧瑟的山风中闪着粼光，在一小块融化的冰面上我拍下了帕苏山峰美丽的倒影，这种时机估计一年中只有十来天。 在右侧的山脚，夏天的洪水冲断了道路，新踩出的道路穿过一大片陡峭的碎石坡之后再上到一大块陡峭而又光溜溜的巨岩之上，底下便是幽深沉郁的冰湖。直子吓得不敢再走了，我到前面认真查看了道路情况，非常肯定地说：“没有问题，别往下面看，我可以先过去。” 岛清彦跟在我后面很快就通过了碎石坡，我不得不再折回去帮助直子攀登，一步步地指引她踩稳石头上凿出的凹点，通过巨石之后她的手心已经满是汗水。穿过一道长长的滑坡之后便来到了冰川旁边，一座座的冰塔林在阳光下散发着幽蓝的光芒，从洁白的雪峰下一直延伸过来，在眼前幻化为一片解不开的雪峰和山谷，一切显得那么虚幻而不真实，如童话世界亦或神踪秘境，整个世界一片静寂，谁也没有说话，声音只会破坏自然伟大的静穆与庄严。 由于道路的损坏，我没有能够找到穿越云孜山谷的道路，岛清彦想穿越冰川到另一边去寻找道路，我制止了他：“清彦君，你不能过去，没有人可以在不做任何保护的情况下穿越冰川！” 他拿出导游书指着地图说：“可是这里明明标着有道路通往云孜山谷啊！” “或者这里以前是有路通过的，”我看了看书说道，“不过冰川活动频繁，情况每天都在变，上个月有路可能这个月就没有了。你的书是2002年出版的，我们必须根据现在的情况来作决定。” 找不到道路，只能原路返回，绕道另一边的中国营地（CHINA CAMP）到巴托拉冰川（BATURA GLACIER）去。 在金色的阳光中登上平缓的山坡，沿另一侧的的谷地前往巴托克冰川，和早上的帕苏冰川（PASSU GLACIER）相比，这条冰川更显得粗犷和厚实。由于时间关系，我们只能到达牧羊人小屋客栈（Sheepherder INN）。说是客栈，其实只有一间孤零零的小屋，一个人也没有，唯有从火塘冰冷的灰烬里感觉得到人的气息。我们站在山坡上远远观看这条灰黑色的巨龙在雪峰与雪峰之间刻下的巨大伤痕。这座举世闻名的冰川从西边的巴托拉冰峰（MUZTAGH BATURA）峰顶飞流而下，沿途吸纳了北4南12共16条小冰川。冰川两边陡谷峭壁，怪石嶙峋直插浓云之中，时有沙石飞滚，冰川也因此一段白一段黑，如深渊卧龙，一头扎入罕萨河中，仅露出带鳞的脊背，那鳞是白色寒冰和黑灰冰碛。下到冰碛墙上，耳边涛声震天却不见河流的踪迹，再走下去一段，才见冰川中心一个巨大的洞口，内壁闪亮，寒气避人，融水从侧墙冒出便咆哮入冰洞，汇入地下暗河。从《孤独行星》的指引知道，沿冰川旁边的崎岖山路走到天边的巴托拉冰峰底下，却是水草肥美的夏季牧场。可惜季节已经过去，我此行与开满鲜花的牧场与雪山下的万丈冰瀑无缘了。 从喀拉昆仑公路边上看到的帕苏冰川。  帕苏冰川林立的峰塔林。  帕苏罕萨河谷的风光。  帕苏只是小小的一个村庄。  冰湖上的山峰倒影 帕苏冰川下的冰湖夏日里泛着浑浊的细浪，冬日里又结成厚厚的冰面，就在我绕着湖面奔走，为浑浊的湖水和凝固的冰面叹息不已的时候，突然发现冰面上居然有一小滩融化了的积水，于是拍下了这张照片，一年中遇到这种机会的时间不超过10天。   喀拉昆仑的苏醒  冰川侵蚀之后的角峰林。  帕苏旅馆停电的夜晚，点着马灯用电脑，现在想起来挺浪漫。 
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2010-06-15 04:31:04
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Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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 帕苏的清晨 一个人天不亮就去帕苏冰川，还没走到跟前太阳就出来了，朝阳给远处的山镀上了金边，而月亮正好落到它们的头顶，照片由两次曝光合成。  帕苏冰川清晨的月亮和不知名的山峰。  前往巴托拉冰川的路上。  巴托拉冰川不知名的山峰上最后一缕阳光。  雪山的静穆与落日的庄严实在无法让人无动于衷。好多时候我觉得在这种时刻并不应该频频举起相机，而是应该和金黄色的空气与无声而歌的晚风静静相对。 
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2010-06-15 04:43:14
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Post #122
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 苏斯特：最后的盛宴 告别帕苏的冰川再往上，便到了边境的苏斯特口岸。我在这里最后欣赏了喀拉昆仑无与伦比的壮丽日落和美丽朝阳，这是我在喀拉昆仑山区的最后一站，我无比留恋这里的每一寸时光，每天都和第一缕阳光一同亲吻山峰，然后和最后一抹落霞一起向它们告别。所有人都会为这里的奇崛之美所打动，微风在树林中穿过，一片郁郁葱葱的绿色在雪山覆盖的群山映衬下显得分外美丽。很难向别人描述喀拉昆仑的壮丽景色，不是亲眼所见，很难相信世界上还有着如此雄伟、高大而纯粹的山，这里的山峰似乎纯粹得只剩下山的骨头。数百万年前印度板块和欧亚版块在此猛烈撞击，隆起高高的喀拉昆仑，毫不夸张地说，这里是地球上最令人沉醉的山地景色之一，我从来没有见到过任何地方的雪山有喀拉昆仑这样让人敬畏，每一座雪山都是从河谷中拔地而起，从两千米直接就升到了七八千米，山体全是黑色的巨石与断崖，寸草不生，仰望着它们你会喘不过气来。这是登山家的终极梦想，旅行者的户外天堂。这一带100多座7000米以上的雪山，好多甚至没有名字。 从苏斯特穿越过红其拉甫国家公园，造访了世界仅存的马可波罗大角羚羊，最后达到遥远而神秘的帕米尔高原便回到中国，当国际班车越过国界的那一刻，我的心里却充满了惆怅，喀拉昆仑，你散布在明那品的冰湖，遗忘在卡里玛巴德的美丽村庄，摆放在帕苏举世闻名的冰川，安置在苏斯特的雄伟雪山，每一处都如此让人震颤心动，你的伟大与安祥并存，雄伟与柔情皆具，神圣与慈祥合一，你美丽姿容是每一个旅行者永不褪色的梦。  苏斯特村庄后面的土山，被雨水冲出一道道深沟，足以见土地的贫瘠。  苏斯特口岸等待装货的卡车司机和他们的卡车。  卡车司机，他们都很友好。  连日的驾驶使他显得很疲惫。  另外两兄弟和他们漂亮的卡车。  苏斯特坐落在蜿蜒的印度河支流罕萨河畔，在罕萨山谷中的一小块绿洲上分布着农田、房舍、学校和清真寺，人口大约只有一两万，民风淳朴。由于与中国的边贸往来非常活跃，来自巴基斯坦各地的客商云集于此，因此虽然巴北部地区是少数民族和少数教派的聚居区，但这里依然有很多人穿着巴基斯坦民族服饰。 苏斯特镇与苏斯特口岸隔罕萨河相望，对岸红火的边贸气氛好像怎么也影响不到小镇上恬淡的农家生活。镇子上的人很少会过河到口岸来。口岸上的客栈、餐馆大多是由外来客经营的，甚至包括来自中国的个体户，因此在苏斯特口岸吃上一顿地道的中餐也不是一件难事。 在苏斯特边境检查站，巴海关官员对来来往往的中国人十分友好，有时甚至会用有些生硬的中文向你打招呼：“你好”、“辛苦了”。苏斯特不仅是巴基斯坦境内惟一可用人民币兑换巴基斯坦货币的主要城镇，而且在这里用人民币兑换卢比远远要比拿美元兑换划算，中国在苏斯特的贸易影响力可见一斑。  苏斯特风光。   喀拉昆仑自然保护区，这里每个人需要缴纳5美元，只有中国人是免费的。  喀拉昆仑自然保护区独有的大角羚羊，又叫马可波罗羚羊。  喀拉昆仑公路，马上进入中国境内的帕米尔高原了。  一名巴基斯坦士兵升起关口的栏杆，我们进入了中国境内。 
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2010-06-15 04:50:35
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Post #123
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 伟大山峰的视觉盛筵 毫无疑问，林立的雪峰和密布的冰河是这里值得欣赏的风光，柯曾，一名原来的总督曾说：“小小的罕萨地区所拥有的超过海拔20000英尺的山比整个阿尔卑斯山地区海拔超过10000英尺的山还要多。”不过在这里仍然很少遇到其他登山者，大部分山峰都只有少数登顶，许多仍是未登峰。虽然不可能像登山家那样可以与这里雄伟壮丽的雪峰来一次亲密接触，但仅仅是沿着喀拉昆仑公路徒步或乘车游览，静静地欣赏那些曼妙动人的雪山，也是件让人心驰神往的事情。 在喀拉昆仑拍到的一些有名字和无名字的山峰            淑女手指峰（Lady Finger）， 海拔6000米 淑女手指峰与罕萨峰是罕萨最著名的高峰。虽然高度仅海拔6000米，但它那尖尖的，婉如淑女手指般的造型使它成为罕萨山谷的标志之一。从罕萨出发，徒步6-8小时到达乌尔塔草原，可以近距离地欣赏她的曼妙姿容，而它脚下的乌尔塔红山口（Ultar Hon Pass）则是闻名于世的观景胜地。淑女手指峰的奇特造型吸引了一些世界顶级的攀登者前来尝试，不过至今尚无人登顶。  淑女手指峰的清晨与黄昏。 在卡里玛巴德山谷，无论你从那一个角度都可以看到淑女手指峰曼妙的身影，清晨的阳光让她金黄，黄昏的阳光使它嫣红，那怕是在毫无特色的正午，铅灰色的岩壁也一样显现出肃穆的王者风范。左边的两张照片都是在清晨阿里先生的“山鹰旅馆”用拍摄，一张是清晨一张是黄昏，金色的阳光洒满大地，让山壁熠熠发光，宛如盛妆的王后。  
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2010-06-15 04:56:41
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Post #124
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 勒格博希峰（Rakaposhi），海拔7788米，世界第二十七高峰 勒格博希峰是罕萨山谷最有名的高峰，它巨大的山体一直延伸向喀喇昆仑公路的天际，从北部的阿里亚巴德到南边的吉尔吉特都可以看到它的雄姿。就地理学来说，这座雪山还有其特殊的意义，因为它是印度版块和欧亚版块直接冲撞的地方。 在布鲁沙斯基语言里面，“Rakaposhi”意思是“光明之墙”，因为它在山区的突出位置，这一带的人信奉山顶是神灵居住的地方，使得很多登山队无法获得攀登许可。直到1958年，英国人组织了“英巴军队联合远征队”取得许可，在登山的过程中队伍不断受到暴风雪和冰雹的阻挠，暴风甚至把贝克上尉和汤姆佩蒂中尉的帐篷吹到了空中，幸运的是两人都没有受重伤。虽然情况恶劣，但7个人的冲顶队伍中还是有两个人登顶成功。 到目前为止，仅有8支登山队通过3条线路登顶过勒格博希峰，西坡的路线漫长而耗费精力，北部路线路陡峭险峻，技术上面临很多困难，东南方向的线路虽然较为平缓，但又时刻需防备雪崩的危险。 勒格博希峰因为其独特的位置而广为人知：它正对着罕萨山谷的入口，金字塔形的山体让人怎么也会相信《消失的地平线》里蓝月山谷入口的雪峰，就是以它为原形的。  另一个角度。  从村庄的杨树林里看出去。  乌尔塔峰（Ultar），海拔7388米，世界第八十八高峰 乌尔塔峰（Ultar）是喀拉昆仑山区东南方的主要高峰，地处当地重镇罕萨山谷，其山形陡峭险峻。在当地传说中，它的顶峰是一座水晶宫殿，而里面住着一位女王。 乌尔塔峰的攀登有着非常巨大的是困难和危险，从1986年至1996年，有来自7个国家15支以上的登山队曾经进行尝试，不过都未曾登顶，1996年，来自日本东海高山探险俱乐部的山崎和清松冈终于成功首登，代价是山崎因为高山病而死亡，而松岗的命运也没有更好，他在次年攀登淑女手指峰时遇难。  虽然乌尔塔峰高达7388米，但由于山脊的阻隔，在卡里玛巴德并不能看到它高高的山顶，必须绕到卡里玛巴德山谷的东面所幸喀拉昆仑公路正好经过这一面，当我搭着车前往帕苏，在山的另一面为它那雄浑的巨大山体赞叹不已的时候，善解人意的司机停下了车，我快速跑到路边的山坡上拍下了这两张照片。 
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2010-06-15 05:02:09
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Post #125
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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 金顶（Golden Poprash，Spangtik），海拔7027米 金顶位于罕萨山谷东南方向，它的周围高峰林立。这座美丽的雪山在当地有着许多名字，如“金顶”、“黄金王座”、“皇后山”等，其西北方向面纳加山谷的巨大岩壁更是像磁铁一般吸引着全世界的登山好手。 该山有记载最早的攀登是1903年，不过这次攀登最终到达离顶峰300米的地方，其后是1955年5名德国人成功登顶。23年之后，英国人征服了西北面的巨大岩壁，近年来有很多登山者到这里进行攀登，相对其它山区来说，金顶的攀登线路较为丰富，从罕萨到霍珀的纳加山谷，或者便尔蒂斯坦的斯卡都到多科都可以进行攀登，其东南山脊的传统线路的攀登较为容易，只要掌握一定的登山经验和简单训练就可以进行尝试。当然，倘使你从西北方向的巨大岩壁登顶，那定会让世界登山界为之哄动。  金顶的余辉 虽然这座山峰的名字叫“金顶”，但显然大多数时候它是洁白晶莹的，唯有在清晨和黄昏，在留恋不然退去的阳光下他才能显示出黄金般的王冠。我的运气很好，在卡里玛巴德的大多数时间都是晴空万里，以至于我每天晚上都要给它拍下若干张照片，在山坡上，在杨树林中，在村庄，在田野，在屋顶乃至旅馆的窗前，我每天拍出的照片别无二致，金顶永远是这么金光灿灿，光彩照人。  从村庄里看到的金顶。  迪让峰（Diran），海拔7266米 迪让（Diran）峰也被称为明拿品（Minapin）峰，位于阿里亚巴德山谷东南方向，临近北部重镇明拿品。山体呈几乎完美的金字塔形，相对紧临喀拉昆仑公路沿线的山峰来说，迪让峰显得温和许多。1959年和1964年，德国队和澳大利亚队都曾尝试攀登，均没有成功。直到1968年，3个奥地利人：Lee Goschl、鲁道夫和汉斯夏伟通过西山脊的裂缝和厚厚积雪登顶成功，目前他们首登的线路已成为这座山峰的传统线路。不过即便如此，这座山峰依然存在较大的雪崩危险。  迪让峰的旗云。  迪让峰的最后一缕阳光。  晨曦中的迪让峰。 
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2010-06-15 05:11:38
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Post #126
Re: 从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的 ... |
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 斯萨匹尔峰（Shispare），海拔7619米，世界第49高峰 斯萨匹尔山位于罕萨河上游，从喀拉昆仑公路很容易就可以抵达它的大本营，它的脚下是举世闻名的巴托拉冰川，而另一面是雪白晶莹的帕苏冰川。西南面是巨大的冰雪墙，而东北部则是落差惊人的岩壁。1974年，德国登山队率先登顶。  斯萨匹尔山（Shispare）的第一缕阳光  从帕苏冰川的一侧眺望斯萨匹尔山  乌尔塔峰前的飞伞者。  帕苏冰川的冰湖。  乌尔塔的晚霞。  位于苏斯特的无名峰。  罕萨的第一缕阳光。  勒革博希峰。  秋天的颜色  杨树的剪影。 
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