 2014-06-07 21:07:50
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Post #51
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
 寻鹿青崖间
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Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ...
苦路第十至十四站，都在圣墓教堂里。 圣墓教堂很有些八卦可以讲一讲。它是由罗马天主教会、亚美尼亚使徒教会、希腊正教会、叙利亚正教会、埃塞俄比亚正教会、科普特正教会等6个教派共同掌管。从教堂正门望去，前面的院子是属于希腊东正教的，而通往前院的楼梯属于亚美尼亚教派。关于楼梯的最后一级台阶是属于院子的延伸部分还是楼梯，两派几百年来争执不休，甚至在1920年有2位教士因此丧了命。教堂外部已是这样，教堂内更不用说，整个就是一个抢地盘运动，有时还会大打出手（唉，本是同根生，相煎何太急，难道这时候忘记了主的教诲“爱人如爱己”了吗）。国际仲裁组织看不下去出来调解，把教堂内每一颗钉子、蜡烛、石头都登记在案，签订了现状条约，谁也不能变动一分一毫，请细看二楼窗户外的那架梯子就是亚美尼亚教派放在那里的，已经150年了。  由于各派兀自担心他派会偷偷盗窃或占用自己的资源，自12世纪以来，圣墓教堂大门的钥匙委托在一个中立的穆斯林家族世袭掌管，每天早晨由阿拉伯少年负责打开大门。
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寻鹿青崖间 于 2014-06-07 21:25:35 编辑
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2014-06-07 21:21:56
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Post #52
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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进入教堂，先顺右侧楼梯上二楼，那里是当年各各他山的最高处，如今为一座罗马天主教礼拜堂，是苦路第十和十一站。耶稣在这里被剥去了衣服和钉上了十字架。  第十二站：希腊东正教会小教堂的祭坛。 耶稣被竖立在十字架上，然后断气的地方。祭坛上方是耶稣被钉在十字架上的模型，下方有个耶稣像，像前的一个大理石的圆孔，据说是当初竖十字架的孔。无数虔诚的教徒排着长队匍匐在地来摸这个孔。  第十三站：各各他山。圣母玛利亚就是在这里收敛了耶稣的遗骸。  这里是圣墓教堂进门处，一块带着血红色的大理石安放中间，传说中摆放耶稣遗体的地方。耶稣是周五早上9点被钉上十字架的，路加福音说中午时分天完全都黑了，下午三点的时候，耶稣大声叫喊神后就断气了。于是人们把他从十字架上解下来，安放在这块大理石上涂抹膏油，准备安葬。  大理石后面墙上的壁画描绘了当时的情景。  有许多虔诚的教徒，把信物放在大理石上擦拭，然后带回家供奉起来。更多的人则是长时间跪下亲吻这块据说是浸透着耶稣血的石头。小贤居然拿出iPhone在上面擦了擦，我晕。我把两手在上面摸了摸，神啊，实在要开光的话还是开光我的手吧，幸福不会从天降，要靠自己双手创！  第十四站：天使礼拜堂里面的一个教堂。  是耶稣收敛入墓的地方，墓碑也收藏在那。据各福音书记载，耶稣死后三天就是从此处复活的。  十四站走完，坐在教堂外的台阶上休憩，旁边是一位来自美国的老太太，“我从年轻时就渴望来这里，原本以为我做不到，可不久前我得知自己身体出了问题。”我与她简单交谈了几句，不愿打扰可能是她此生唯一的朝圣之旅。而她的话触动了我，全世界能来到耶路撒冷朝圣的人，终究是少数中的少数，我是何其幸运！
方济会的牧师带领着虔诚的信徒队伍走过来了，这是每周五例行的宗教活动，其中的一个年轻人扛着沉重的十字架，近乎一人高的木制十字架表面带着磨损和脱漆，不难想象曾有多少双手抚摸过它。教堂前，人们为勇于背负十字架的信徒欢呼，而我默默地、尊敬地看着他。 如果爱，请深爱；如果信，请深信。 |
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寻鹿青崖间 于 2014-06-08 20:13:17 编辑
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2014-06-08 19:31:29
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Post #53
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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三顾圣殿山 耶路撒冷最显著的建筑物，就是圣殿山上的两座清真寺——圆顶清真寺和阿克萨清真寺。伊斯兰教律规定：“去阿克萨清真寺朝觐，安拉会赦免他的罪过”，“死在圣城犹如死在天上”，凡是在圣地清真寺完成的拜功﹐比在普通清真寺中礼拜获得五百倍的回赐。  穆斯林把阿克萨清真寺奉为仅次于麦加和麦地那的第三圣地，因为这里是伊斯兰教创始人穆罕默德夜行登霄的地方。公元621 年7 月17日夜晚，51 岁的穆罕默德在天使伽百利勒的带领下，乘天马从麦加赶到耶路撒冷圣殿山，他信步登上巨石升霄，遨游天国，见到了古代诸位先知，当夜又返回麦加城，并带回安拉对穆斯林的启示。据传这块巨石至今保留在清真寺内，并且留有穆罕默德登天时的脚印。 有人说，世界的麻烦在中东，中东的麻烦在阿以，阿以的麻烦在耶路撒冷，而耶路撒冷的麻烦便在圣殿山。 因为犹太教认为，圣殿山不仅是犹太人始祖亚伯拉罕准备将他的儿子以撒向上帝献祭的地点，也是亚伯拉罕的孙子雅各被天使赐名“以色列”（与神角力者）的地点。更重要的是，在弥赛亚到来之时，第三圣殿将在此重建。 “世界可以比作人的眼睛。眼白是围填世界的海洋；眼珠是住人的大地；瞳孔是耶路撒冷；瞳孔中的人脸就是圣殿，但愿它很快重建。” 而根据联合国的决议，圣殿山自8世纪以来属于并且未来永远属于穆斯林。 曾经，建国后的以色列试图在阿克萨清真寺底部进行考古挖掘以寻找第二圣殿遗迹，这被整个阿拉伯世界认为严重毁坏了圣寺的地基而导致耶路撒冷、约旦河西岸和加沙全境爆发了示威；曾经，以色列前总理、右翼领导人沙龙为了表示他夺取圣殿山的决心﹐在竞选中率领大批军人和卫队强行进入阿克萨清真寺“参观”，引发巴以双方长达四年的大规模流血冲突；曾经，犹太极端主义教徒在此纵火，对这座拥有一千三百多年历史的人类文化遗产造成了难以挽回的损失，从此清真寺内部不再向游人开放。  (资料图片，来自网络） |
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寻鹿青崖间 于 2014-06-08 20:28:26 编辑
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2014-06-08 19:52:38
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Post #54
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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第一眼看到圣殿山时，是黄昏。夕阳洒在哭墙上，洒在圣殿山上，洒在阿克萨清真寺上，千百年来太阳的光辉始终不遗余力地照射如斯。和平与战争相伴，重生于毁灭交替，神圣与野蛮并存。金色的耶路撒冷，你是否理解人类为你流下的血泪？ 圣殿山在周五和周六不对穆斯林之外的游客开放，即使在开放日，游客也不能经由正常的老城街道进入圣殿山，而必须通过西墙前一条人工搭建的木质廊桥。因为安检的缘故，廊桥前经常排起长长的队伍，这是我们第一次来到时放弃登顶的原因。  安息日的下午，结束了苦路的行程，在大马士革门附近被一家店铺里阿拉伯风格的头巾吸引，店主约莫三十上下，懂英语，也很友好。闲谈中问起我接下来的行程，我顺口说道，今天是周五对吗，所以圣殿山不开放。他说是的，但如果你是穆斯林的话，你就可以进去，你是吗？我摇了摇头，又好奇地问道，守卫怎么分辨谁是穆斯林谁不是？店主笑了笑，说那很容易，因为全天下的穆斯林都用同一种语言向真主祈祷，如果你能讲的话，他们一定放你进去。我说那你现在教我吧。他大笑起来，说不可能，这对你来说太难了，@#￥@#&%￥@……一段天书过后正当我目瞪口呆之时，旁边一直看着我们对话的一个少年忽然说道：你想去看阿克萨吗？ 我：当然！ 少年：也许我可以帮你。我可以带你去。 我看向店主，他解释说，这是我的表弟，他来自伊斯坦布尔。 是吗？我去过伊斯坦布尔两次，并且我前几天就在那里。 少年眼里放出亮光：真的吗？你喜欢伊斯坦布尔吗？ 哦，我不喜欢伊斯坦布尔，我超~爱伊斯坦布尔！ 少年和我一起笑了。他说，是啊，伊斯坦布尔是世上最棒的城市！似乎担心冒犯，他又补充了一句，当然，我知道中国也非常美丽。 “我有穆斯林的身份证，”他说，“如果你不说话，跟着我，也许他们会放你进去。” |
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2014-06-08 20:16:11
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Post #55
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布尔以色列约 ... |
逃学者
call me Zaw
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功力大作，很赞~！ 它也是我想象的其中一个目的地，谢谢分享！
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2014-06-08 20:27:16
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Post #56
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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逃学者 wrote: 功力大作，很赞~！ 它也是我想象的其中一个目的地，谢谢分享！狠狠滴握手！
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2014-06-08 20:33:43
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Post #57
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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在非开放日进去看看阿克萨真容，这个诱惑真的不小。此时天光尚早，再打量这个少年，二十出头年纪，一双漂亮的绿色眼睛和让女孩都会妒忌的长睫毛，跟我说话的时候会微微脸红，直觉告诉我他没有恶意。 记得十来年前我去新疆，在大巴扎里遇见一个蹲在地上卖葡萄干的维族男孩，我经过的时候他抬头看了我一眼，那对绿宝石一样的眼睛把我惊呆了。彼时没见过什么世面的我傻傻地想：人类的眼睛原来真的可以是这样美丽的颜色！ 人对某事某物常会有种莫名的好感或者偏爱。我对绿色眼睛的喜爱或者来自于我最爱的一本书《Gone With The Wind》，曾经在高考前夕打着手电如痴如醉地在被窝里把她读完，曾经逃课去看《乱世佳人》，在影影绰绰的老旧影院里，听费雯丽说出我最爱的那段独白，纵然心力交瘁，也只是“明天又是新的一天了”。在亚特兰大大火中如凤凰涅磐一般重生的郝思嘉，在红土地上挺直了脊梁的郝思嘉，从此成为我精神上的引路人。 少年带着我往西墙的方向走去，他说他看过孙子兵法，“你们中国人就是用这本书把我们的祖先打跑的”，他用了“kick our ass”这个词，把我逗笑了。 西墙广场左边有个安检出口，出去之后右转上山，不一会便到了第一道关卡，几个阿拉伯人守在那儿，少年径直走上前去，那几个人严肃地说，今天清真寺不开放。少年说，我是穆斯林，她是和我一起的。对方脸上表情立刻松弛下来，其中一人头一偏嘴一咧：“Brother, come with me”。好家伙，这么快便称兄道弟，我暗自惊诧伊斯兰无比强大的团结力的同时，也忽然生出一种要上倚天屠龙记中魔教光明顶的感觉。 |
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2014-06-08 20:38:05
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Post #58
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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这人带着我们又上了一段山路，前方是一个天井，后面是个拱门，拱门里面便是圣殿山顶的广场了。这道岗的警卫是全副武装的以色列大兵。那阿拉伯人与警卫说了几句，少年掏出身份证，警卫看过点点头，又指向我问道：你的证件？我正在思绪飞转想着我需要拿出护照吗，护照不能证明我是穆斯林啊，也许因为我满脸写着“我是游客”，久经沙场的警卫直接说道，她不能进去。 少年无奈地看向我，警卫又发话了：你到底要不要进去，她可以在这儿等你。 少年想了一下对我说，你在这等我，我进去给你拍一张清真寺里面的照片。 哦，我的阿克萨，我离你曾是如此之近！我在门口坐下，昏黄的斜阳透过天井照在我的脚背上，青色的石板路泛着光，那一瞬有一种不真实的感觉，关于我为什么会在此处，坐在耶路撒冷一个古旧的城门口，等待一个陌生人。也许，这就是旅行的魔力。  大约几分钟光景，少年喘吁吁地跑回来，把他的手机举给我：你看，阿克萨里面就是这个样子。然后他不停地说对不起，我没能带你进去。我说没关系，谢谢你。对不起，我只拍了一张照片就跑出来了，because I worry about you。我笑了：有什么好worry，这里还有带枪的警察呢。他的脸又红了，他说，我也不知道，但我就是担心你。于是大家无话，默默下行。 我们在西墙前告别。 少年沉默了一会，问：我还能再见到你吗？ 我说：交给安拉去安排吧。 吴淡如写过，每一次相遇都是奇迹。我信。茫茫宇宙，佛说前世的五百次回眸才换得今生的一次擦肩而过。因此我珍惜每一段与人相处的缘分。在旅行中见到的人，也许一辈子不会再见。倘若回忆时能记起那些因你而灿烂过的笑容，以及那些伸手便能握住的暖意，便已足够。 渐行渐远，回头看时，他还在原处站着。 |
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寻鹿青崖间 于 2014-06-08 21:18:30 编辑
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2014-06-09 10:45:09
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Post #59
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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 少年拍摄的阿克萨清真寺内部 |
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2014-06-09 16:05:26
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Post #60
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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在离开耶路撒冷的那天，我和小贤起了个大早。 第三次，我终于踏上了圣殿山。 柔和的晨曦洒在圣殿山顶，天空湛蓝，树木葱茏，空气清冽，一种奇异的祥和与温暖感觉充斥着我的周身，仿佛天地与人同在。很长的时间，我站在原地，说不出话，也挪不动步，耳边有轻微的耳鸣，心脏在砰砰跳动。圣殿山，似乎真的有一种神奇的力量，难怪无论是犹太人，还是穆斯林，都不愿放弃这块真主垂青的方寸之地。  在阿拉伯语中，“阿克萨”意为“极远”，古兰经中称其为“远寺”，在伊斯兰建教初期，一度是穆斯林朝拜的方向，仅凭这个名字，已经让人魂牵梦绕。  据有关资料记载，阿克萨清真寺原由阿拉伯古代先知苏莱曼所建造，后由倭马亚王朝哈里发于公元705-709年重建。大殿平顶建筑为长方体，规模宏大，可容纳5000人礼拜。 阳光之下，天宇澄彻，阿克萨清真寺清明洁净，不尚奢华，历经千年，尤显厚重。  阿克萨清真寺不远处便是圆顶清真寺。  圆顶清真寺呈八角形，没有宣礼塔，墙壁由大理石砌建，以蓝白相间的马赛克贴成可兰经文字。1994年约旦国王侯赛因出资650万美元为这个圆顶覆盖上了24公斤纯金箔。  太阳照射之下，清真寺金光闪闪，气质庄严，震慑人心。  信徒们在圆顶清真寺和阿克萨清真寺周围默默研读古兰经。  或者聚集在一起讲经，讨论其中的奥义。  即使清真寺大门紧闭，也并不妨碍虔诚的信徒向真主祷告。  适时出现在视线里的士兵，提醒你这是一个特殊的地方，虽然一切看上去如此平和。  要离开了，穿过一道拱门，来到一个天井，眼前的古城街道似曾相识，我忽然意识到这就是那天少年带我来的那条路。  如同一路走来，再回头看身后的风景，不要伤感，那些曾经以为失去的东西，岁月终将让我们以另外的方式得到。 |
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2014-06-10 13:24:06
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Post #61
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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大卫的城 耶路撒冷有八座城门，雅法门Jaffa Gate是游客最常出入的一座。由雅法门向南是亚美尼亚区（Armenian Quarter），这里的街道整洁美丽，是老城中为数不多的闹中取静的去处，因为观光团是不会来这里的。  作为全世界最早皈依基督教的族裔，亚美尼亚人却并没有得到上帝的眷顾，反而命运多舛。尽管土耳其共和国从未承认，但第一次世界大战时奥斯曼帝国曾对亚美尼亚进行了惨绝人寰的种族清洗，这是多数史学家承认的人类历史大惨案之一。当时很多亚美尼亚人逃到了耶路撒冷，因为害怕，他们绕老城内的亚美尼亚区筑了另外一座墙，每天晚上十点关门，并且规定凡是与外族通婚的亚美尼亚人必须搬离老城的亚美尼亚区。这个规定一直延续到今天。  最值得一游的地方就是圣雅各主教座堂，这是一座12世纪亚美尼亚使徒教会教堂。教堂是临街的，只有一个小小的门洞，非常低调。  本是信步至此，随意进去转转，但穿过一个院落之后，里面的建筑和装饰让人惊艳。正值唱诗时间，悄悄进去在最后一排坐下，身披黑色长袍的牧师手执蜡烛和香炉，高唱赞美诗，一切就像回到了中世纪。小贤又出惊人之语：亲爱的，这个地方真是太适合旅游了！望着她兴奋的小眼神儿我真想扁她，咱这是有格调的旅行好吧，一字之差，区别大了去了！唉，择友不慎。  经过犹太会堂，以及竖立着一排罗马石柱的古建筑遗址，沿着老城城墙拐了一个弯，锡安门赫然眼前。   锡安门Zion Gate，弹痕累累，满目疮痍，是第一次中东战争最激烈的战场之一。  那铁铸的门牌上写着这样的经文：以色列啊，你要听。耶和华我们神是独一的主。你要尽心，尽性，尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。也要系在手上为记号，戴在额上为经文。又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。
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2014-06-10 13:58:20
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Post #62
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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 石墙高峻，夹道而行。两墙夹口处，蓝色尖顶的圣母永眠教堂巍然眼前。  相传，耶稣复活升天之后，圣母玛丽亚（Virgin Mary）就居住在这儿，一直到最后长眠，所以这座教堂才取了“Dormition （永眠）”的名字。教堂的地下室里安放着圣母长眠的雕像，来自世界各地的基督徒们在雕像前点起一根根祝福的蜡烛。 紧挨永眠教堂是一座长方建筑，那里就是大卫王墓。墓前几棵小树，树干漆黑，细细的枝头有紫色花朵绽放，树下是手持竖琴的大卫王铜像。  大卫王在以色列历史中的地位如同秦皇汉武之于华夏，他在公元前1000年左右建立统一的犹太王国，定都耶路撒冷，因此耶路撒冷也被叫做大卫的城。国人对“大卫”的生平也许知之寥寥，但如果科普一下米开朗基罗创作的那个裸体的美貌男子就是他的话，有多少人准备在此惊呼呢？原来是你啊，穿上衣服都认不出来了。（囧）  这个乐器叫做hang drum，曾经见朋友圈里一个常年混迹在中东的朋友贴过图。瑞士人发明的，是一种嬉皮士喜欢的玩意儿，第一次听现场，感觉还不错。  大卫王墓只是个空冢。然而凭吊的人却络绎不绝，不少人抚棺痛哭。  对于身着正统服饰的犹太教徒，虽然我充满了好奇，但始终不免有些敬而远之。因为听说他们会向安息日仍在行驶的车辆投掷石块，或向穿着不够妥当的游客吐口水，出门前我特地叮嘱小贤，小背心小短裤什么的在中东这种地方就免了吧。所以当一个黑衣黑帽独自坐在台阶上的犹太青年向我打招呼的时候，我不免有些措手不及。他并没有多说话，只是示意我伸出左手，然后便将一条红绳系在我的手腕上。我承认我当时庸俗了，大约是在国内被培养出来的旅游区高风险意识，我问道： Is this free? 话一出口我便后悔了，因为我看到他眼里掠过一丝受伤害的神色，他说，是的，免费，这只是为你和你的家人祈福。 回来后，我上网查了一下，原来这是犹太教神秘哲学Kabbalah的传统，和中国古老信仰的说法一致，犹太教也认为左是“接受”的方位，所以会在左手腕系一根红绳，意在“拒绝邪灵入体”、保岁岁平安。 紧挨着大卫王墓旁边的马可楼，是耶稣与他的门徒们享用最后晚餐的地方。入口比较难寻，需转进一个院落再上一层楼。进得门来，见一墙面凹进，为壁龛，上有拱梁支撑。壁龛之下为平台，台面立一棵金橄榄树。  “到了晚上，耶稣和12个门徒坐席。正吃的时候，耶稣说：‘我实在告诉你们：你们中间有一个要出卖我了。’他们就甚忧愁，一个一个地问他说：‘主，是我吗？’”。故事便发生在这间屋子。
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2014-06-10 14:02:04
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Post #63
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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 耶路撒冷，每一条街道、每一座建筑、每一扇门窗，都是一本厚厚的历史书。随便翻到哪一页，都有一段长长的故事，而那些故事，或许只有覆盖在墙面的那些叫不出名字的藤蔓，蜿蜒辗转，驻足凝视，才能够读懂。   晨间，朝阳洒在石板路上，古城弥漫着金色的光辉。吱呀一声，这条街上第一个做生意的铺面敞开大门，步履匆匆的少女要去学堂。  午后，繁花盛开在宁静的窗台，天真烂漫的小朋友带着两小无猜的神情，相拥着歪歪扭扭走入我的视线。  黄昏，一只黑猫哧溜一下消失在迷宫般的小巷。远处传来脚步声，不一会儿，两个身着黑衣的犹太青年与我擦肩而过。  这是耶路撒冷的一天。这是带着雕刻记忆的时光。我无法忘记，却也无法带走。只是在时光的背后，我静静地观望，不管在地球的哪个角落，那里的人们都过着真实的生活，总有各自的快乐和悲伤。  耶路撒冷，三千年前你是大卫的城，三千年后你将是谁的城？  在时光面前，生死尚且无足轻重，又何惧悲欢离合。
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2014-06-10 16:10:03
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Post #64
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布尔以色列约 ... |
杜 鹃
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熟悉的伊斯坦布尔。。。 写的真棒，楼主好样的，加油！ |
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2014-06-10 19:14:33
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Post #65
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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杜 鹃 wrote: 熟悉的伊斯坦布尔。。。 写的真棒，楼主好样的，加油！ 谢谢鼓励
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2014-06-10 22:42:04
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Post #66
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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守望弥赛亚 犹太人的旧约圣经撒迦利亚书中，说到橄榄山将是末日耶和华降临的地点。基督徒的新约圣经则更为频繁地提到橄榄山，耶稣不仅曾站在橄榄山上教导他的门徒，并且每天晚上都回到橄榄山住宿，在他被出卖的那一夜也是如此。 橄榄山位于耶路撒冷城外，在大马士革门的汽车站坐巴士可以直达山顶。  站在橄榄山顶眺望，正对着耶路撒冷老城东面的一座城门——金门。金门是一座极其特殊的门，也是8座城门中唯一一座被封住的门。 |
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2014-06-10 22:45:08
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Post #67
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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犹太教认为，当世界末日来临之时，救世主弥赛亚将从橄榄山走下来，从金门进入耶路撒冷，带领犹太人上天堂，这个对象既包括活着的人，也包括已死去的人。因此，从圣经时代直到今天，犹太人总是希望埋葬在橄榄山，以便能最早得到复活。橄榄山上估计有15万个墓穴，其中包括先知撒迦利亚以及许多犹太教拉比，墓地价格堪比帝都二环内房价。以色列航空也因此而承担着一项特别的使命，就是负责将在世界各地富有的犹太人棺椁运回家乡。  基督教也延续了这个预言，他们认为作为弥赛亚的耶稣将再次来到人间，通过金门进入耶路撒冷，开始末日审判。末日审判后，人间这个中间地带将消失，所有人不是上天堂便是下地狱。但基督徒没有犹太人有钱，只能将墓地建在山脚下的汲沦谷地，作为第二批上天堂的部队。 1541年，耶路撒冷被奥斯曼帝国统治时，前文说到的爱上女奴的那位苏莱曼大帝听说了这一回事，为了阻止弥赛亚，下令将金门封闭，并在金门下建立一个穆斯林的墓地。据说，弥赛亚的先导犹太祭司是不能穿过墓地的，否则就会变得“不洁净”，因此就无法接近这道末日之门（这做法太狠了）。  弥赛亚什么时候来？旧约上说“你们所寻求的主必忽然进入他的殿”，也就是说弥赛亚来临的时候，圣殿是准备好的。对犹太人来说，第三圣殿必须重建。如何重建？圣殿山上如今乃是清真寺！整个伊斯兰世界为了支持圣殿山，一定会发动“圣战”，因为在神圣的宗教战争里面，如果捐躯的话，就立刻上天堂。 弥赛亚如何来？“众城门啊！头要抬起来”，金门打开之时便是末日来临之际。因此虽然只是被简单的砖石封闭，但近500年来，从未有人敢再动它分毫。
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2014-06-10 22:46:48
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Post #68
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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顺着山坡往下，便到了一个显眼的建筑，有着7个金色的洋葱头形状尖塔的教堂，是1883年由沙皇出资修建的东正教教堂，为纪念抹大拉的玛利亚而建。据说她是耶稣最亲密的信仰伴侣，耶稣死后她进入停尸的墓穴预备亲自为其用油脂净身，却意外发现耶稣死而复活。  橄榄山丘下的客西马尼园绿荫环抱，千年风霜磨砺的橄榄树冠几乎垂地，据说其中8棵有2000年以上的树龄。圣经新约记载，耶稣正是在此地被捕。也许当年这些沉默的精灵目睹了那悲惨的一幕。  与客西马尼园一墙之隔的万国教堂，也叫苦闷教堂，是耶稣在被捕前晚间祷告的地方。这是一座拜占庭风格的教堂，有圆顶、粗大的列柱和很多美丽的马赛克镶嵌画。现存教堂是1919年由16个国家出资，在原来4世纪拜占庭教堂和12世纪十字军教堂的遗址上重建，这也是万国教堂名称的由来。  站在万国教堂的门口看金门近在咫尺，虽然可以看出它由两个门洞组成，但石砖堆砌在其中与城墙连为一体，仿佛这道门从未开启过。此时我忽发奇想，如果末日真的来临，那时，墓地里的犹太人起来等着上天堂，基督徒起来等着接受审判，另一块墓地里的穆斯林必定起来阻止他们。我们天朝的先人们该怎么办呢？袖手旁观还是加入这场世界大战？  然而我对这些徘徊的灵魂表示敬畏。在这个被战争和宗教赋予无数苦难的世界中心，那些堆积了数千年的恩怨，既然在这一辈子无法化解，还是留待末日来临吧。 |
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2014-06-11 09:43:27
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Post #69
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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我信，故我在 位于大卫王街上的耶路撒冷基督教青年会旅馆（YMCA）被称作世界上最漂亮的基督教青年会馆，设计师就是纽约帝国大厦的设计者。它的对面是耶路撒冷最豪华的酒店——大卫王酒店，但YMCA无论从建筑外形还是内部氛围上，都不输于大卫王。耶路撒冷是信仰之城，因此我选择住在这里，这比其他的酒店更有象征意义。  旅馆建造于1926年，本身就是一座艺术品。  YMCA除了是个旅馆，也是一个基督徒、犹太人和穆斯林的文化和社会互助中心。大门入口处的铭牌用英文、希伯来文和阿拉伯语三种文字书写着这样的内容：这是一个能够忘却所有政治及宗教的嫉恨并达到国际统一的和平之所。  在绿树如茵的花园用早餐是件很享受的事情，不过要小心，鸟儿可能会随时盗窃你的食物。当我起身去拿一杯饮料的时候，一只黑乌鸦以迅雷不及掩耳盗铃之势从我的盘子上攫取了一块蛋黄，我惊呼“oh my god”的表情把旁边桌上的老两口逗乐了。想想我也觉得有趣，在耶路撒冷大呼my god，究竟是哪个教派的god会前来搭救我的蛋黄呢。 
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2014-06-11 09:45:44
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Post #70
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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实际无论是犹太教还是基督教或者伊斯兰教，他们所信仰的都是同一位真神，这三大宗教同源同宗，只是每个教派都有不同的先知，传道者的教诲因他们各自对圣经的理解而有所不同，因而衍生出了不同的教义。 三十岁之前我被教育成一个无神论者，三十岁后我开始思考这个问题：人需要信仰吗？ 信仰，实际上是一种价值体系。宗教的信仰还同时为人类生与死的意义找到了出口。 “迷信”和“信仰”是有区别的。单纯地认为这个世上有某某佛陀，某某真神，或者是怀着宁可信其有的念头，功利地乞求可能存在的这股神圣而强大的力量帮助他们达成心愿的，是迷信。而信仰，是指向彼岸的存在，是以对这个世界根本规律或者因果关系的理解，指引自己的行为，并且向自己的内心去寻求人生困惑的解答。 在破四旧、打击牛鬼蛇神和超过半个世纪的无神论教育之后，中国人传统的古老信仰已基本被消灭（不仅如此，连传统文化也要到日本和韩国去寻了），除了六千万宣誓信仰共产主义（党派的政治主张或者理论是否属于信仰范畴，不在此处讨论，至少信仰带给人慰藉的基本功能在主义中找不到）的群体之外，其他人是在用什么样的价值体系指导自己的生活？一边以前的信仰已消失，一边又找不到新的替代，信仰缺失成了中国社会的困境。 如果说是特指某种宗教的信仰，我没有。但如果是属于个人的指向神圣神灵神明的信仰和敬畏之心，那么我会说，我是有的。 曾经有一次和一个美国人聊天，他问我：你相信上帝吗? 我说，是的当然。 “So you are Christian？” “No.” “Catholic？” “No.” “Don’t tell me you are Muslim.” “I’m not either.” 我说，无论是哪个上帝，都是希望人类变得更好的上帝，所以，我是什么并不重要，重要的是我信。他想了想，点了点头。
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2014-06-11 09:48:48
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Post #71
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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一个人的生长环境究竟在多大程度上影响了他的信仰是很有趣的事情，比如对于一个东欧人来说，改变一种信仰可能轻而易举，他眼睁睁看着国家和主义十年河东十年河西。而如果一个人生活在以色列，他必然对这个世界有一种近乎偏执的信念，除此之外无从寄托。  三个宗教都以各自的方式把一层层神圣的悲情叠加给这座城市。任何宗教在创始之时总有一种悲剧意识，而在发展过程中又因与民族的问题紧紧相连而历尽艰辛，谁都有千言万语，谁都是欲哭无泪。宗教的悲剧感有多种走向，取其上者，在人类的意义上走向崇高，取其下者，在狭窄的意气中陷于争斗。因此，耶路撒冷的路途也有多种方向，在淤积着无数次毁城血泪的街道上，每天存在着相知、相融、相悦的无限可能。   离开耶路撒冷的前夜，坐在YMCA的花园里给朋友们写明信片，顺带刷刷网络，那几日充斥国内各大媒体娱乐头条的全是文章出轨的新闻，“再也不相信爱情”的评论铺天盖地。殊不知，不相信爱，其实就等于不相信生命有意义。不相信爱的人，一辈子都不会拥有爱。相信爱并不是说相信爱一定会十年如一日，万事万物因缘而生因缘而灭，天长地久只是一种期待，变化才是永恒的。 “不相信”其实很容易，而相信什么、如何相信，则需要强大的热情和智慧。无论是对爱过的人还是爱着的人，无论是对此生还是彼岸，让我们且信且珍惜。  |
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2014-06-11 23:41:24
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Post #72
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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我们都是神的孩子 尽管无论是在出行前还是在以色列当地，都有朋友对安全性提出了担忧，但我还是决定前往巴勒斯坦地区的伯利恒。这并非因为那里是耶稣的出生地，我想看的其实是巴以隔离墙。 这道墙，以色列称之为Security Fence,巴勒斯坦地区则称之为Israeli Barrier。一个fence一个barrier，其中微妙值得体会。墙的西方是发达国家以色列，住着犹太人，对他们而言这道墙意味着安全和防护。墙的东方是第三世界巴勒斯坦，住着阿拉伯人，对他们而言这道墙意味着歧视和隔离。  一个人要做到完全不歧视他人是很困难的事。遑论种族歧视，即使在同一个国家或者民族内部，都不同程度地存在着地域歧视、文化歧视、宗教歧视……一个优越的民族要做到包容其他民族则更难。弱肉强食本来是生物界的法则，但人类以道德的名义去对此加以约束，这就叫文明。 在约旦河西岸沿着以色列建造的隔离墙走一段，固然并不是一件人们应该热衷于去比试的事情，因为这个地段是如此敏感，墙上有哨所有高压电网还有持枪的大兵，但这种并不显赫的名声也并非只有我才有。我坚信总有一天它会变成导游遍地的地方，因为历史证明，人类在军事方面所做的蠢行注定会有这样的命运——从长城到柏林墙都一样。
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2014-06-11 23:43:32
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Post #73
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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从耶路撒冷大马士革城门外坐阿拉伯人运营的21路或者24路巴士，就可到达巴勒斯坦地区的伯利恒。在巴以和平相处的时期，除了中途以色列士兵会上车查验一下证件之外，这样的旅程和去以色列的其他城市并无显著的不同。沿途，公路两侧相隔不远就会出现一片村镇。这些村镇最显著的特征就是高耸的尖塔，还有塔顶依稀可辨的新月标志。 车上仍然只有我们两个东亚面孔，这很显眼。坐在我前面的一个阿拉伯小伙子，回了三次头，最后一次他下定决心说话了：你们来自哪儿？你们要去伯利恒看主诞教堂吗？ 主诞教堂便是耶稣降生的地方，当然也是有必要顺道看一看的。 小伙子开始自我介绍，说他是伯利恒大学的学生，学的是旅游管理专业，马上就要毕业找工作了，如果我们愿意，他希望能practise一下英语，外加免费帮我们当一回导游。 根据我搜集的资料，巴士应该到达隔离墙后掉头，然后我们在掉头处下车，再寻找出租车载我们去伯利恒市中心的马槽广场和主诞教堂。但是小伙子坚持让我们在一个三岔路口提前下车，他说这里离主诞教堂比较近，坐在后面的一对儿澳大利亚人听见了我们的谈话，也跟着我们跳下车来。于是这个临时组织的国际团队就在伯利恒小伙子阿卜杜拉的带领下出发了。（阿拉伯人的名字真是乏善可陈，不是阿卜杜拉便是易卜拉辛，我疑心当街大喊一声阿卜杜拉，有一半以上人要回过头来）  |
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2014-06-11 23:48:10
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Post #74
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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路上经过了阿卜杜拉的学校——伯利恒大学。  与整洁有序的以色列相比，破旧的房屋、尘土飞扬的街道以及路边杂乱无章的摊贩，提醒我们这里是另一个世界。  马槽广场边，出人意料地有一个“星爸爸”。与我曾经在国内某乡镇买过一瓶“康帅博”红茶的情形有异曲同工之妙，发展中国家人民的智慧总是无穷。  主诞教堂始建于公元4世纪，整个教堂的外观造型，看上去颇像一座中世纪的堡垒，朴素无华，坚实牢固。  出入教堂的门非常矮小，须低头躬身，有人说是为了让人们在耶酥诞生之地俯首谦卑，感到主的伟大和自己的渺小。其实入口处原来是一扇高大的拱门，中世纪时基督教为阻止阿拉伯骑兵长驱直入亵渎此地，便把教堂的大门用石块严实地封闭了起来。后来为了便于教徒出入，才又开出了这孔小门。  早在耶稣诞生前600年，先知弥迦曾预言伯利恒必出一位永恒之君：“伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里而出，…他的根源从亘古、从太初就有。” 童贞姑娘玛利亚和青年木匠约瑟订了婚，玛利亚未婚怀孕，约瑟得知后想和她分手。天使托梦给他：“你要把玛利亚娶回家，她怀的孩子来自圣灵。她生下的男孩将从罪恶中拯救人们。”约瑟醒来之后明白了这是上帝的旨意，就按旨意办了。玛利亚回伯利恒报名册，遇上产期，在马槽中生下了耶稣。当时，一颗耀眼的巨大新星出现在伯利恒的上空。  教堂内光线昏暗、烛光摇曳，耶稣和圣母的画像颜色深暗，年头久远。教堂祭坛右侧是主诞星洞入口，狭窄弯曲，人头拥挤。拾阶而下，就会发现狭小的星洞内有一个用红白大理石围成的半圆，中央镶嵌着14角银星，那便是“伯利恒之星”，上书拉丁文“圣母玛利亚的基督耶稣诞生地”。  每到一处，阿卜杜拉都试图老道地与各种警卫攀谈，以便为我们争取一些无关痛痒的利益。他羡慕地看着小贤的单反，由衷地感叹:这个相机真是太厉害了!又认真地说，我相信这个相机一定能把人拍得好看，如果这种相机都不能把你拍好看，说明你真的长得很丑。他的话把我们几个都逗笑了。  教堂看完，阿卜杜拉问我们是否想去其他的几个基督教景点，比如玛利亚曾前往避难的牛奶洞窟和首先拥抱耶稣的牧羊人田野。但是我只想去巴以隔离墙。我不确定一个阿拉伯人是否真的能够心无芥蒂地陪同我们去看这道墙，我也不想做这样的尝试，所以我对他说，谢谢你，下面的路我们想自己走。  阿卜杜拉显得有些遗憾，他有些腼腆地提出，能用你们的专业相机给我拍张照片吗，并且请你们回去之后用email发给我。（希望阿卜杜拉对这张照片的好看度满意）
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2014-06-11 23:55:05
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Post #75
Re: EAT PRAY LOVE 美食、祈祷、爱——伊斯坦布 ... |
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寻鹿青崖间
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 阿卜杜拉走之后，我们来到广场边唯一的一座现代化建筑——“伯利恒和平中心”，里边有一个邮局，在这儿我们寄出了这些意味深长的明信片，上面是巴以隔离墙上的涂鸦，还将带着独一无二的巴勒斯坦邮戳。  和平中心的外面竖着一个宣传栏，上面的图片耐人寻味。绿色部分是代表巴勒斯坦领土，白色部分是代表犹太人（以色列）领土，从左至右依次是1946年以色列建国前直到今天双方领土的变化情况。  |
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