 2013-03-12 19:02:00
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Post #26
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
 i m zanskar
让,就一边疆土坯 
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Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar 于 2013-03-13 15:48:10 编辑
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2013-03-13 16:27:05
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Post #27
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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穿梭在Iman Khomeini Sq的各景点，天线又走不动了，一会儿进去一会儿不进的，饿了累了的，我们被弄得很没心思的赶紧逛。F最后说，回家做饭去吧，你不是晚上的飞机，等再回德黑兰自己转吧。 回到办事处时，大客厅里又多了两个男人，一老一少，他们在F的张罗下开始煮饭，天线把鞋一甩瘫去了某个小房间的床上，我则跟他们几个聊天。 那几个人都来自陕西，最小的那个才二十岁出头，是个汽修工，刚来伊朗不到半年。他们都没有回家过年，公司是给他们探亲假和出往返飞机票的，他们不回去可以把路费省下来。他们都是赚美金的，自然更看重这一份。 住在这个办事处的不止中国人，还有伊朗人。后来下来一起吃饭的还有一个来自伊斯发罕的小伙子，据说是F招来专门做他们国内渠道的，看饮食已完全适应中国状态了。 F是他们这里面做涉外办事处资历最长的，据F自己说早些年就做伊朗的办事处，然后被调去过巴西那边，之后又调回伊朗。等到那两个男的业务上手更熟了，F说自己要么去其他国家要么不如回国，他不想待在伊朗，虽然办公和住宿环境不错，物价比国内便宜很多。 晚饭是以F为主打做的，他的两个同事打下手烧水、炒菜。他们都是西北人，至少每天要吃一顿面食，F专门从家乡背了一根擀面杖来。F在做手擀面。  菠菜、西红柿、胡萝卜等都是伊朗当地产的，满大街都有的卖。一大碟西红柿炒蛋，两蝶卷心菜炒胡萝卜片，一盆冷滞了的牛肉臊子，加了芝麻的油泼辣子，还有一锅菠菜一起捞煮出的手擀面。 西北人的面食晚饭就是如此简单，却令我熟悉、温暖。  |
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2013-03-13 16:38:23
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Post #28
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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◆ 夜奔设拉子，波斯波利斯，…… 大家吃到差不多的时候，我准备洗碗，被F抢过去，说是他们人会洗的，所有碗筷丢给那个最年轻的汽修工，伊斯法罕的那个小伙子和另一个男人边抽烟边浑笑着什么，F坐在自己的位置上上网，他的位置独立于侧厅靠近卧室的一边，厅灯让那里变得昏暗。 我徘徊在行李和门之间跟天线有一搭没一搭的说话，天线吃完面就跑屋里躺着，门关不严，能看见F的背影。他下午从Iman Khomeini Sq就跟天线说，明天你们就自己出去玩吧。天线他们的人夜里就齐了，而F要上班。 白天玩转的时候，趁着天线落在后面的当口，我曾经问过F，会不会担心日后国人们把你这里当成据点。他笑，说应该不会，他也不打算长呆伊朗，这类事应该不会再碰到。也许，他已经后悔。说心里话，从F上午坚持跟着我们出来我就很过意不去。怎么都是打扰和麻烦。 快6点的时候，我提着行李告辞，F说要送送，抢过箱子，天线也爬起来，F说你就别下去了，头巾不戴的，看门的老头会报警的。呵呵，我们都乐，让天线回屋。整个社区已经变暗，分不清楚高耸的灰褐外立面还有路边的残雪。 社区中央的几排小平房中有两处出租预订处，在伊朗的飞机场、长途巴士站和大型社区等都有这样的出租预订处，去哪里直接告知预订处的工作人员，他们派单子给外面等候的的士司机出车。据F说，这样要比你自己在街上截车要便宜(到梅赫拉巴德机场5万R)，因为你是老外。实际上，我走下来并不完全认可这一点，而且即便在预订处下单子，也是可以砍价的，不要他们说多少就是多少。 伊朗境内的飞机起降都在梅赫拉巴德机场，打车去那里一定要跟司机主动说是哪个Terminal，否则就跟我一样吃苦头。我当时就是没说，司机也没问，直接把我扔在Terminal 1，估计也是最近最好找的一个Terminal。进到候机厅压根儿没找到马汉航空的标志，跟工作人员一打听，所有马汉起降的都在Terminal 4。 奶奶的，知道从Terminal 1到4有多折腾吗，又是在黑夜里背负着沉重的行李。多亏当地人清楚不清楚的，都帮着指方向带路的，绕了一个很大圈又钻过一条汽车隧道才到，已是臭汗淋漓~~~ 站去马汉的那几天通道前打听飞设拉子什么时候check，说是要四十分钟后，我和行李都懒得动，候机厅里哪哪都是人，也没空位。估计是那工作人员见我一副臭汗+硕大行李，说给提前登记算了。呵呵。终于不用如此负重的站或走动。谁知偏是我们那班机延误，一直等到十点才起飞，困得睡了一路。 设拉子机场外不少人涌上来喊着taxitaxi，右手二十米处有一个岗亭，冒出昏黄灯光，是预订出租车的地方。我排到跟前，开了一张8万R的单子给我，且一腔不予还价的强势语气，跟着一个不懂英语的司机跑上前抢单子，我把单子退回到岗亭里说不坐了，转身去问路边一些也是刚下飞机的妇女是否可以一起拼车去市中心。 摇头。摇头。有听不懂英语的。也有不去市中心的。终于有个带小女孩的年轻妈妈点头同意一起走，她已经截好了一辆无的士标志的私车，司机是六旬多的老头。没有问多少钱，赶紧放行李上车，递打印资料给前排的女人和司机看我手机短信。 短信是沈小鱼下午发来的，说她和几个中国人住在sansa hotel，在Anvari街，她们住的时候还有单间。那女人和司机用当地话商量了好几分钟，都点头表示知道。 之后，我们和车子融入漫长的黑夜，路灯在那城无法明亮。 |
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i m zanskar 于 2013-03-28 20:09:56 编辑
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2013-03-21 14:30:27
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Post #29
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
纳兰一檬
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坐等后续精彩，很棒的图文游记。 弱弱滴问，能提供F的联系方式伐，俺们是他乡党，下个月底去。 |
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2013-03-28 19:15:53
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Post #30
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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午夜。并非祈祷的钟点。始终听到那司机老头不停自语，似念经的腔调，悠长，顿挫。 副驾那女人怀里的小女孩子大概四五岁的样子，最是伊朗女孩子精致的光景，即便是穿梭在路灯昏黄的街头，也能看清她卷曲的发辫，大而亮的眸子，扑闪无限光泽的长睫毛。 女孩子偶尔细声哼唱，偶尔停下来看着那个念经的老司机，偶尔闪过母亲的肩膀看看后排我这个陌生的异国人。车轮摩挲的声音划过，如同五线谱的横杠杠。 |
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2013-03-29 19:52:42
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Post #31
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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sansa的前台在狭长通道的里面，两个发须灰白的男人在打电脑。我打问是否还有房间，其中一个个头稍矮的说只有三人间了。我看到价格标牌上三人间是六十几万R，提出想看看房间，能不能打折。那矮个的说，没问题，价钱好商量。另一个也点头，从里面递出钥匙。 所看的房间在二楼，那种招待所的布局，三张床排得紧紧的，最多站下个人身，还不能是胖子的那种，地毯床铺等超旧，旧到怎么都觉得没打扫过的样子，准确的说是怎么收拾都收拾不出来了。因为太疲倦，想凑合两晚算了，便跟那人讨价还价，磨了几分钟，对方说两晚的话就按单间的价格算。好吧，去办手续。 哪知下到前台，另一个男人却不同意了，原来那个跟他用当地话叨叨也变卦了，说要按原价算给我。有点气愤，因为太晚不想打扰沈小鱼，于是转身提行李出门。这不过是在伊朗遭遇到的第一单嬗变与惟利是图而已。 二十米开外是anvari hotel。一楼的门开着，二楼的门却是紧锁的，无论怎么敲怎么喊都无人应声。 去过anvari hotel的人都知道那道玻璃门是卡在两截转弯楼梯之间的，要钻过那截楼梯弯度相当费劲。我准备钻去楼上的时候想想算了，别再让人家把我当贼捉了现行，于是又提着行李下楼。 继续往里街走(应该是南向)。 午夜的Anvari街空空荡荡的，因为街道安静，因为自体沉重，行李箱的滑轮声变得更加刺耳。 只有一家小商店亮着灯。我站在路中央冲着里面喊着英文，两个壮实的伊朗男人探身出来，用看不清的表情和听不懂的当地话回着。后来其中一个应该听出了hotel，指着停在路边的车反复回着taxi和hotel的单词，意思是我带你边兜边找。 呵呵，扯了吧，我不信Anvari街福建只有两家旅馆。继续前行，是个丁字路口，要么继续朝前要么左转。选择左转，没几分钟又有两家宾馆，且规模不算很小。之前小商店门口那张罗边兜边找的男的想来脑子都是钱。 去敲左边那家叫mahdi，玻璃装饰外墙，可以透视到大厅里的一切。一个戴眼镜的高个老头应声开门，他看似这店的老板，从里面的杂务房喊了个小伙计起来专门坐在前台边，那伙计一副瞌睡到眉眼不搭的样子。 前台没有价格牌子，高个老头直接报价56万一晚。先跟着他去楼上看房。电梯超窄，伊朗这类宾馆即便有电梯也都是超狭窄的。 房间全是标间，舒服，干净，热水暖气都是二十四小时的，每个天花板都有一个黑色的粗箭头，那是用来礼拜祷告的方向，精神通道与逃生通道很多时候似乎是同一种理解吧。 打算住3晚，砍价到42万，老头也算爽快，收下一百多万高高兴兴的帮着提行李，因为水龙头出水不好又跑上跑下的换房间钥匙，隔了五六分钟又敲门来说暖气没开又蹶着庞大身体去摸索阀门。等我完全安顿安静下来已是当地时间的凌晨1点半了，睡意渐退。 早餐是在mahdi吃的，伊朗的宾馆大多包早餐，不过都是偏西式的，除了大饼有着伊朗特色。 饭后杀去anvari hotel的前台，打听有没有人拼车去波斯波利斯+帕萨尔加德，前台老头摇头。楼上下来一个国人，短发女，坐到我对面的沙发上网。我跟她打听，她说他们前一日刚去完，这家店有个LP推荐的司机，8个小时120万R，会英语，可以帮着解说答疑，不过没什么耐心。 这时沈小鱼从楼下跑上来跟前台老头要护照，一副从未遇到过我的模样。我还是打了个招呼，她笑得很装的那种，说她们四个忙着包车去波斯波利斯。应该是指在国内机场就遇到的另外三个女国人，我们曾一路碰面直到德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场分开的时候。 我没再多说什么，本来初衷就是独行，这些偶遇到此为止也不奇怪，只是没想到后来又碰到她们其中的，才知道她们中间有人丢了护照，如何如何分歧，却还是要纠缠到一处伴行还是绊行的。 |
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i m zanskar 于 2013-04-17 13:38:29 编辑
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2013-03-29 20:01:21
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Post #32
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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从anvari hotel出来，手上没地图(当时还不清楚大多数宾馆是可以提供免费地图的)，随便选了一个方向，往右沿大街走，想着走到哪里算哪里，没想到过了两个街口却是Arg-e-Karim Khan城堡。    后外墙的维修楔柱多了好些。  一个女人绕着城墙逢人便募捐。  |
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2013-03-29 20:38:08
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Post #33
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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1750-1779年Karim Khan国王选择设拉子为首都，与当时早已成名的伊斯法罕抗衡，Arg-e城堡是当时皇家庭园的一部分，占地12800平方米，城堡高12米，四角各建有一座14米高的圆形炮台。整个城堡全部用熟砖砌的，凹凸有致，且其中一个炮楼已经倾斜严重倾斜。据说后来伊朗建筑界曾请过维修比萨斜塔的专家也没找不出什么好的解决方案。 正门一幅王魔搏弈的彩绘。  城堡的部分历史介绍。  院子里除了修整草坪打扫卫生的工人，游客很少很安静。  水汀倒映。    |
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2013-03-29 20:41:10
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Post #34
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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太阳不够高角度不够烈，没法在地面落出镜花。  |
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2013-03-29 20:54:50
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Post #35
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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Arg-e城堡清晨的宁静为一群女校的孩子打破。伊朗的男女孩子从幼儿园起就区分性别就读了。 —— 先抓一张不那么特别清晰的“回 眸”——  |
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2013-03-30 00:53:15
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Post #36
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
梅林小子
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不错，5月即将出发 |
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2013-04-01 15:38:08
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Post #37
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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排队参观~~  也有擅自行动的~~  年轻女教师与所带的班级。  |
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2013-04-01 15:44:12
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Post #38
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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有的孩子还不忘带条野餐毯子，铺在城堡外的草坪上。  喜欢摄录的，看孩子手里的牌子。  奔跑~  |
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2013-04-01 15:46:00
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Post #39
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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2013-04-01 15:49:04
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Post #40
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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2013-04-01 15:50:42
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Post #41
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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2013-04-01 15:53:01
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Post #42
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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2013-04-15 12:42:43
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Post #43
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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冲着镜头飞吻中的手势  |
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2013-04-15 12:47:27
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Post #44
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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人们经常把玻璃清真寺(伊玛目纪念馆)和查拉库圣庙(Aramgah-e Shah-e Cheragh)混淆，虽然都作为伊玛目墓地，其实不是同一个景点，内部几乎都由玻璃和镜子镶嵌得金碧辉煌。这差不多是伊朗有名的清真寺必备的内饰风格，就好象他们本土诗人的那一篇《一千零一面镜子》所描慕的一般。可是，设拉子的比起后来在库姆所见的“一千零一面镜子”不过是小巫而已，这里不帖赘了。 因为中午回了anvari继续打听包车的事情又赶去一趟niagesh，等跑完玻璃清真寺等几个点，已经没时间了。Nasir al-mulk是第二天从波斯波利斯回来后，“好人”兜我去的，在某个巷子，搁自己找可能又费不少劲哩。 当时已经当地时间下午三点了，大门紧闭，怎么敲都不开。透过门隙可以望见宽阔庭院，因为已决定次日赶往下一驿，心想不会就此失望吧。 建于1876年的Nasir al-mulk，外墙都是醒目的粉红色彩釉砖，所以又被称为粉红清真寺。   后来找到侧门，这寺的侧门是那种典型的男环女扣式的。  继续敲，总算有人应了，“好人”用当地话一翻好讲，总算给咱进去~~  粉红彩绘主体当中有很多是这样的花瓶。 据说当时突厥人和阿拉伯人没有建造清真寺的技术，他们攻打波斯后强迫波斯人为其建造清真寺。喷着圣火的花瓶是古波斯“拜火教”的象征，几乎家家户户供奉有这样花瓶，波斯人为阿拉伯人和突厥人建造清真寺时为了坚持自己的信仰不为外族灭绝，建造清真寺时便以花代火，将那圣物画在清真寺的墙壁上，所以如今人们看到的花，其实代表波斯人心里不灭的圣火。  |
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i m zanskar 于 2013-04-15 18:00:04 编辑
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2013-04-15 12:51:57
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Post #45
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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对于mulk，没什么比“奇迹”这个字眼更加适合的了。    |
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2013-04-15 12:52:51
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Post #46
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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2013-04-15 12:54:51
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Post #47
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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寻找niayesh 中午回了一趟Anvari街，主要是去Anvari hotel打听包车的事情。 通过前台的小伙计找到了LP推荐的那个司机，居然没象传说中的天天都要出车。跟LP司机聊了几分钟，他说如果凑不够4个人可以打折，2、3个就给到90万，8小时。那要是只有1个人呢。也要90万。他很坚决且有点不耐烦了。我想起前一晚mahdi的那个白发老头说起75万的包车价码和语气来，至少人家还是有的谈的。 那等另外两个旅伴来了商量再给你回话吧。我转身准备走。他追在身后，什么时候什么时候。他们晚上的夜班飞机，要11点过后了。他有点懊恼，嘴里用当地话嘟囔着，也许唠叨或是骂人也未必。 其实，我并没有骗他。在浦东机场时有n拨人跑来“捞”过我，其中有一对四川的小两口，是晚一天到设拉子的，说如果我第一天找不到包车的人可以次日联系他们一起包车，并留下他们预订的旅馆niayesh boutique hotel，但是他们没开通国际长途，甚至连全名都没留。呵呵，当时彼此也是很多东西便只看随缘了。 从Anvari hotel出来，我还是决定去一趟niayesh留一张字条。之前功课做得太少，手里没个地图，令只掐着一个旅馆名字的我着实费劲。某个公交站的女孩搞不清楚把我转交给两个老头，俩老头超热心，却也搞不清楚，把我又带回了Anvari街和mahdi所在的Ahli街，进到mahdi隔壁的apadana hotel，前台伙计搞不清楚又把人家老板叫出来打听。 说实话，我自觉太折腾都想放弃了，可apadana的人送了地图画好线路，一个老头非要领着去，那就去吧别费人家的心思。那老头一直把我送到niayesh boutique hotel的前台用当地话交代清楚才走。 Niayesh是设拉子靠近Hazrati sq.的一个老社区，土房子和巷子有点喀什老城的味道，当然远比不上没喀什老城的规模和气势。但是车子不能开进去，巷子兜转易迷糊。得庆幸前一晚没动要住niayesh的心思，否则那夜半三更走深巷的感受怕是更甚。 niayesh boutique hotel的前台是两个姑娘，听我要找国人就警觉的问我要干什么住在哪里，见我用她们看不懂的中国字留了条就更加警觉，可能是担心我把他们的客拉走吧。以至于我踏出门槛时的直觉便是那张字条肯定是交不到那对小两口的手里了，事实上到后来再凭到缘份时，他们住在niayesh的几日的确没拿到那张字条，连有人找过他们的信息全然不知。 niayesh里空荡着一座老清真寺。  中午仍有人在里面响礼。  走在niayesh老巷。     有的人家还锁有很深的地洞。  |
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i m zanskar 于 2013-04-17 14:51:33 编辑
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2013-04-17 15:17:12
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Post #48
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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 墙头巷底的对话让我有机会第一次走进伊朗当地人的家里。跟着我进去的还有一个路过的当地小伙子，不过他是想跟中国人聊天而并非老房子。从这个会讲些英语的小伙子嘴里得知，这是个只有俩父子一起生活的家，庭院和屋内都逃不脱的萧条与慌乱。  Niayesh的老房子都筑有土台，四合，宽大。  这个是烟囱。  老人养了好些鸽子。那个充当临时翻译的小伙子说老人最喜欢听它们飞回家时扇翅膀的声音。   |
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2013-04-17 15:40:45
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Post #49
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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接接地气儿。 饼，是伊朗人最常见的食品。对于面粉，伊朗人不善长除“饼”之外的其他形式。关于饼的制作与味道也不同于中国新疆地区的馕，但也敢于自我发挥与自成风格。手工制的，机器制的，纯面的，与各种香料混合的。据说伊朗的饼有不下二十几种。这一路我见过或尝过的就有差不多十种了。 在设拉子loteali khan zand的街头记录了一家手工饼店，这是一家只制作售卖炉烤手工大饼的店子，开有两个门，男女必须分开排队。  为了便于我拍摄，排在我前面的当地大婶大嫂姐姐妹妹的纷纷将我让到饼摊的最前面，饼店的工人们也乐呵呵的，甚至还招手进去。   炉火很旺，让整个屋子热乎乎的。工具很简单，烙饼送饼的木锹，翻饼取饼的铁锹。两大盆面已做完一半。  |
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i m zanskar 于 2013-04-17 16:07:55 编辑
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2013-04-17 16:36:38
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Post #50
Re: 安息香 —— 1391在伊朗 |
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i m zanskar
让,就一边疆土坯
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这种烤大饼是伊朗最常见的手工大饼，不规则的长椭圆形，长度超过70公分，不似发面的，甚至有些嚼起来微酸或是生面的味道。 刚出炉的大饼要放在铁架子晾过才送到前面售卖，瞧工人飞饼的动作~~  晾到半透的大饼一抱到售卖档跟前，等得焦急的人们纷纷伸手。 大饼不贵，2000R一张。我跟买饼的人们打听作为主食能吃多久。有会英语者回到，一般3张(饼)够一家三口2-3餐的量。  有人认真的拿刀切割成块放进塑料袋。有人卷吧卷吧就握着出去了。这是大多数伊朗人的态度，在街头常常是西装革履者握着或抱着大饼。  这是我吃了一整天都没吃完的“饼”。传说设拉子的匹萨有名气，匹萨店里人气十足，吃到嘴里也就那么回事。  |
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