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旧帖 2007-08-02 03:12:53
Post #1
超级馋猫阿楚谈吃(系列)
 
阿楚 离线 阿楚

超级馋猫阿楚谈吃(系列)

因了本人懒惰散漫,这个系列的非版很不成样子,事实上第一篇便是由诸多散文构成,但本人之前没有好好把标题弄醒目,以至于让很多朋友以为通篇都是讲蚝,其实不是的,有讲武昌鱼,有讲哈根达斯和TCBY,有讲布拉肠粉,有讲咖喱,今天终于把懒筋挑掉一点点,重新拉黑了标题了。
  
smile一、女人如蚝
  
根据《本草纲目》记载:蚝“能白洁皮肤、补肾壮阳,并能活虚,解丹毒。”
嘿,医学家言,象我这种典型的饕餮是不放在心上的,爱吃蚝,是因为它好吃,人间自是有馋猫,此事不关风与月。
  
以前是受不了生蚝的腥的,直至去年因工作需要频繁光顾香格里拉二楼的自助餐厅,那里的生蚝,只只四、五公分大小,冰清玉洁的躺在冰块上,怎不叫人垂怜呢?那么,且让我疼爱它们一把吧。
  
纤手执生蚝,洒上柠檬汁数滴,看着新鲜非常的蚝肉异常敏感害羞般缩作一团,再抹上一大匙鲜红的酱汁(我是老土怪,吃生蚝非要放这个),迫不及待放到嘴边轻轻一吸,鲜甜滑腻的蚝体就乖乖地滑进我的嘴里,在唇齿与味蕾的交战下释放出无限激情,腥与鲜的爱恨纠缠,教我怎能不爱它。
  
蚝是既可居庙堂又可居草莽的恩物,君不见岭南大地,生蚝遍地开花,大排档甚或是烧烤档门边暗红炭火焙着的,就是那著名的烧生蚝?
  
软绵的蚝肉上铺着暧昧的辣椒,红白相映,那种感觉,只会让人想起一个词-----初夜。
  
然而来吃烧生蚝的人大多没时间缅怀初夜的惆怅,他们汗流浃背,或卷起袖子,或赤膊上阵,吆五喝六地划着拳,在烧生蚝送到的一刹那,举起筷子狂挟一通,大快朵颐,谈笑间蚝肉灰飞烟灭。
  
无论是在大酒店吃的蚝还是在大排档吃的蚝都有野花之嫌,只有自己在家手做的那一盘蚝馔才堪称良家妇女。但是蚝馔好吃不易做,就说看似最易的那一道蚝烙吧,炒蚝的时候极易出水,变成蚝汤,据我的实践经验是把汤倒掉,再放少许油,然后倒入放了少许薯粉、盐和葱的蛋汁,开中火慢慢烙熟,一道美味家常的蚝烙就此诞生。
  
蚝就象一个体帖但爱“作”的女人,你得小心伺候着,她绝非百依百顺,你说东她就东,你说西她就西,但你如果摸清了她的禀性,给了她温柔的呵护,她也是会回报你的,那一道蚝烙的温馨,慰藉着多少男人日夜辛劳的心啊。
  
蚝做情妇居于酒店与大排档化身生蚝或烧生蚝的时候是香浓美艳,居家过日子做蚝烙的时候是熨帖窝心,且让我们封它为宜家宜室,宜野宜俗的十大全能美女吧,爱蚝的人,有福了。
  
smile二|、武昌鱼
“才饮长江水,又食武昌鱼”这个句子一出,多少人对武昌鱼趋之若骛,去到武昌,居然不吃武昌鱼,简直是白活了。
  
其实武昌鱼的原产地并非现今武汉三镇之一的武昌,而是武汉东南面的梁子湖,鄂州樊口一带古亦称武昌,故梁子湖产的鳊鱼亦称武昌鱼。
  
武昌鱼长得很有特点,宽宽扁扁的,一般的鱼很少长得这么丰满,放在盘子里几如满月。武昌鱼脂肪很多,刺也很多-----但凡鲜美的鱼普遍多刺,这是颇为辩证的规律。
  
它的做法是颇为多样的,最常见的是清蒸,遍体涂了盐,再加绍酒蒸,或是广式蒸鱼法,什么都不放,蒸熟后把水倒掉,再在鱼身上放姜、葱、香菜,淋上蒸鱼豉油,起锅,把油烧热,“吱”的一下倒到加了调料的鱼身上,一下子香气四溢,倒也颇为勾人心魄,尤其是勾引得体内的馋虫蠢蠢欲动。
  
然而这两样做法都不是我的至爱,个人认为武昌鱼以榄角蒸最为相宜。榄角的清香,混杂着武昌鱼的鲜美,出锅的时候黑白相映,异香扑鼻,既清新又肥美,不觉寡淡,不觉腻味,是恰到好处的中庸,然而中庸容易流于木讷与无趣,榄角蒸武昌鱼却又是如此活色生香,撩人食欲, 食物中的尤物,真是,什么好事都让它占了啊。
  
难怪自古以来无数骚人墨客都对它牵之念之,赋之咏之。宋朝的周端朝说:“晓梦惊辞赤壁鹤,夜栖看打武昌鱼。”;范成大咏:“却笑鲈江垂吊手,武昌鱼好便淹留。”嘿嘿,既然有武昌鱼,何人可以做到不淹留呢?
  
怪不得武昌鱼遍地开花,大江南北都有养殖的了,虽然别的地方的大抵不能称为武昌鱼,至少不是正宗的武昌鱼,然而其受欢迎程度可见一斑。广东这边称其为边鱼,也许是好久以前,我们的先民偶去湖北,惊觉武昌鱼好吃,早就北鱼南移了罢。
  
好吃的东西,总是受欢迎的,就象那个大闸蟹,虽以阳澄湖的最出名,但是现在,别说是太湖、洪泽湖了,南粤大地,哪一个可养湖蟹的养殖场没有养着大闸蟹?虽然正宗的越来越难求,可是价格也越来越低,真正益了普罗大众。
  
这就象那种当初奇货可居的武功秘笈,因了一、两个有识之士传扬开来,惠及众人,也许练的人多了,良莠不齐,练出来的效果不一定如“小圈子”那么威震四海,但是毕竟使更多人得益了。所以,我是很不介意翻版“武昌鱼”和冒牌“大闸蟹”“强奸”我的舌头的,有时候,可以被强奸,也是一种幸福。
  
smile三、哈根达斯VS TCBY
  
记得第一次吃哈根达斯的时候是在上海,当那团淡淡凝固了的轻云在舌尖溶化了的时候,我也快象云一样飘起来了,有时候,享受美食,一样会让我们飘飘欲仙的。
  
回到深圳后,某天,赫然发现深圳也有哈根达斯!于是隔三岔五地去光顾。有人请的时候叫套餐,没人请的时候就点一客二十五块的单球,惊觉自己对甜品的迷恋比对男人更甚,这时候,如果哈根达斯会开口说要娶我,说不定我也会说:“我愿意”的。
  
然而天上的龙肉吃多了也会腻味,很快我的舌头不自觉地对哈根达斯百般挑剔,觉得它矫情地甜。于是我重拾旧爱:TCBY----THE BEST COUNTARY YOGHOURT。被我冷落多时的TCBY此时散发无穷吸引力,只觉它的糕体细腻软滑,充满乡村自然的风情。最爱坐在店里叫一客即叫即做的软雪糕----而且只吃这个,超市雪柜里的TCBY我是不碰的,嫌它硬梆梆没有灵魂的缘故。而且啊,THE BEST COUNTARY YOGHOURT,顾名思义,就是用酸奶做的,多健康啊,还不怕发胖,女人,很多时候是喜欢自欺欺人的,只要说明书说吃了这个不会发胖,那么就肯定不会了,那么,就可以放开肚皮吃了。
  
其实客观说一句,哈根达斯与TCBY是各有千秋的,很难说孰优孰劣,这就象《红楼梦》中红香绿玉这四个字一样,红,是娇红芳香,绿,是碧绿清新。哈根达斯就是这个香红浓艳、魅惑无限的红,而TCBY呢,就是微风轻拂、小家碧玉的绿。忽然的就想起了《天龙八部》中的阿朱与阿碧,如果要以此归类的话,那么,哈根达斯是妩媚明快的阿朱的出品,而TCBY就是娇羞无限的阿碧手制了。
  
哈根达斯中的车厘子RUM酒雪糕、绿茶雪糕极美味,而TCBY的原味及草莓味也芳香馥郁,总之是各擅胜场,有选择,总是好的,我们喜欢这样的左右逢源。
  
:)半糖主义的爱“作”女人,欲罢不能的低俗小说-----我品咖喱
  
咖喱,异国情调得不假思索。世上仿佛再也没有哪一种调料如咖喱般混杂得如此多元化又流传这么广的了。一直觉得咖喱是很荤很荤的调料,瞧:小茴香粉、肉桂片、豆蔻、八角、丁香、红花、贝瑟里叶、辣椒粉、黄姜粉、胡椒粒。。。都是“活色生香”的调料啊,各种风格的咖喱粉放的调料又自不同,眼都花了,鼻子都麻木了,舌头都疲劳了。
  
咖喱,是炫目而又有强烈个性的。黄咖喱的热烈,青咖喱的清新,白咖喱的香浓。。。青咖喱里加了薄荷,故此味道清洌,白咖喱里加了椰汁,故而余香悠长,相对来说,黄咖喱和红咖喱的味道就太强烈了,对我而言。尤其是印度南部的咖喱,因为没有加上椰汁中和,是一种冲喉的干辣,我是不太喜欢的,我想,性嗜干辣的湖南人应该会接受吧?
  
我是喜欢咖喱里加椰汁的,再辣,有了椰汁的抚慰,也就有了余味,就象一个坚持半糖主义的女人,她坚持对你“一啖砂糖一啖屎”,就是有时候对着你轻颦浅笑,有时候却又大发娇嗔,害得你心痒难搔却又欲罢不能。咖喱加了椰汁,功效差相仿佛。你痛恨它的辣,可是又巨爱它的香,于是九曲回肠几番衡量之后,还是决定,放弃自己的原则接受它吧,谁让它真的吸引你呢?毕竟喜欢,只好妥协。
  
咖喱是既有美味又有美德的,就象苦瓜是“君子菜”,跟任何菜都合得来一样,咖喱基本上相当百搭。不管是配米饭、面包还是肉类、海鲜、蔬菜,样样都合得来,样样都结合完美。它是甘当绿叶的,而且这个绿叶,把红花衬托得如此动人,如此出彩,如此不可或缺,以至于,你会觉得李清照的那句“知否?知否?应是绿肥红瘦”是为它而写的。
  
咖喱的变化多端很能挑战我们的想象力。你以为世上有了红、黄、白、青咖喱就可称为多样了吗?啊不,它还想告诉你,它的变化不止颜色这么简单。我在柬埔寨的时候,就曾吃到过他们称为MOK的咖喱,那是一种貌似很稀实则香浓淡而有味的咖喱,里面还有打碎了的鸡蛋,就着各种食材,混世魔王一般搅和了躺在碟子里,它的上窜下跳在你吃到嘴里滑到食道里才领略得到,那是一种不甘寂寞的混世,仿佛说:生而为MOK,要做世上最特别的调料,搅拌咖喱的江湖。咖喱,作为世上最有个性的调料之一,粉丝甚众。我始终觉得,它适合爱憎分明的性情中人,走中庸之道,不是它的终极目标。它是要撩拨你以让你上瘾的,它是浓词艳赋,是夏天的骄阳,冬天的炭火,梅里美的卡门,纳博科夫的洛莉塔,总之,它绝不是小家碧玉邻家女孩,它要挑战全世界的味蕾,让人们都拜倒在她的石榴裙下毫无矜持地说着爱你爱到发晒狂的低俗哩语,一如欲罢不能的低俗小说。
  
:)布拉肠粉与小丫环
  
小时候,应该是五、六岁吧,第一次去喝茶,凌晨五点多,被爸爸叫起床,领去茶楼,鼎沸的人声里对着一桌子点心惊艳。最爱排骨与肠粉,然而那时的钟爱不过是对美食的钟爱吧,还有对大人的依恋,是“记得旧时好,跟随爹爹去吃茶,门前磨螺壳,巷口弄泥沙”式的温暖记忆。
  
日渐长大,对肠粉的眷念未能忘怀,每去茶楼喝茶,必叫肠粉,那一客布拉肠烟韧透明,象古时的美女穿着薄如蝉翼的纱,隐隐约约地透着那一点肉,让人心惊肉跳地仿如偷窥----想到的一个词只能是广东话的“肉紧”。
  
少年时代来了深圳,本想对肠粉“重拾旧欢”,但见满街满巷卖早点的都在卖肠粉,可是。。。可是。。。也许深圳是一个匆忙的城市,早上路边摊卖的肠粉是如此地粗糙,一个铝制的多层抽屉,卖肠粉的每层浇上一勺米浆,放上几小撮肉,或许还加上一个蛋,往屉里一推,略等一会再拉出来,就好算肠粉了,那肠粉根本不成型,面目模糊的一团,更遑论透明与口感,那浇肠粉的酱油是加了蒜的,噢,买嘎的!如此没水准的活计。。。让我怕怕,从此不再光顾早上的路边摊。
  
男人有句话叫:“妻不如妾,妾不如偷,偷不如偷不到。”极论得不到的东西对人的诱惑力,唉,我对肠粉的迷恋是不是也达到此种境界呢?在得不到的巨大诱惑力下,对布拉肠粉害起了相思。
  
于是转战广州,在上下九的荔湾美食店那里重拾旧欢,肠粉是和欧成记云吞面、南信双皮奶等合并在一起经营的,开放式厨房里,那一层层被水蒸气洇染成黄色的纱布熨帖地躺在那里,迎接着细磨米浆的浇灌,献上来的是那透明的胴体——噢,我终于又可尝到从小酷爱的美味了,比一般茶楼做得还要正宗,且所费无几,不用花时间上茶楼等候,象吃个快餐一样就可品尝到美味精致的食物,这,才叫生活的乐趣呢。
  
深圳改革开放超过二十年了,人们,也有了些许的闲情逸致,开始讲究平常生活的滋味,君不见,建设路开了家星记肠粉王,店面虽然逼仄,然而口味是正宗的,还有遍地开花的荔湾肠粉王,虽则出品未臻完美,然至少尚可入口吧,至少,还象条肠粉的样子,至少,没有象路边摊的肠粉那样吓人,贪其就手,偶尔也会去光顾一下。
  
精致的肠粉,应该是融入我们日常生活里的帖心小丫环,最好,象《鹿鼎记》里的双儿,随叫随到,随时奉献的是一份有质量的体帖与关怀,而不是乱摆架子刁蛮任性的建宁公主----谁说,吃一客美味的肠粉非要跑到出名的茶楼里排一个小时的队再等三十分钟才上桌呢?

阿楚 于 2007-10-16 00:53:52 编辑

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阿楚,常云游太虚,心不在焉,游离浪荡,莫名其妙。我的博客:http://blog.sina.com.cn/achu

 
旧帖 2007-08-02 12:09:38
Post #2
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桐壶更衣 离线 桐壶更衣 吃蚝,好像珠海横琴岛那边的好吃,直接从海里捞上,不用冰镇,
  
如果不需要自己买单的话,会更好,不会影响食欲。数量与钱无关,放心的吃.

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植物专业分类QQ群:252971451,芳草寻源中草药群: 226124098

 
旧帖 2007-08-02 12:43:17
Post #3
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大杂草 离线 大杂草 蚝是偶最爱的食物之一,窃以为最佳食法是生吃,沾点芥末,不需要任何调料,肉质饱满、鲜甜、滑嫩,喜欢那种味道的话,腥就是一种气质和诱惑cool,吃一口,好象整个大海都在口中tongue
  
另一种做法是做蚝粥,放点生姜丝,如有薄荷,可少量放些。
  
碳烧是最常见的了,火把原味给逼了出来,连同汁一起吃了,热辣鲜美
  
潮洲最常见的做法是蚝酪,裹在粉里,蚝的水分不会流失,完整的被包裹起来,外面一层煎的金黄的脆脆,里面是一咬就倾巢而出的肉~~
 
旧帖 2007-08-02 13:03:30
Post #4
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桐壶更衣 离线 桐壶更衣
大杂草 wrote:
  
潮洲最常见的做法是蚝酪,裹在粉里,蚝的水分不会流失,完整的被包裹起来,外面一层煎的金黄的脆脆,里面是一咬就倾巢而出的肉~~

  
草,哎呀呀,蚝酪里面的蚝发育不全的,太小了,鸡蛋把它们掩盖了

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旧帖 2007-08-02 13:16:05
Post #5
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大杂草 离线 大杂草
桐壶更衣 wrote:
  
草,哎呀呀,蚝酪里面的蚝发育不全的,太小了,鸡蛋把它们掩盖了

  
铜壶MM,做蚝酪的蚝是不能用太大的,都要选用这种幼年蚝的,大的蚝适合滚汤和生吃的
 
旧帖 2007-08-02 13:31:16
Post #6
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依潇 离线 依潇
桐壶更衣 wrote:
吃蚝,好像珠海横琴岛那边的好吃,直接从海里捞上,不用冰镇,
  
如果不需要自己买单的话,会更好,不会影响食欲。数量与钱无关,放心的吃.

五一去横琴,那里靠海边的养蚝场,是用锡纸包着来煮的,觉得没有连壳烧烤的好吃。
有一朋友,一次可以吃一百多个蚝,信否?

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我不是诗词里激荡回肠的字语,而是一个标点,掸掸身上的尘土坐下来,就选择出了自己的人生读法。

 
旧帖 2007-08-02 13:32:14
Post #7
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依潇 离线 依潇
大杂草 wrote:
  
铜壶MM,做蚝酪的蚝是不能用太大的,都要选用这种幼年蚝的,大的蚝适合滚汤和生吃的

潮州的蚝仔烙还是满好吃滴。

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我不是诗词里激荡回肠的字语,而是一个标点,掸掸身上的尘土坐下来,就选择出了自己的人生读法。

 
旧帖 2007-08-02 13:36:38
Post #8
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一次拉一斤的 离线 一次拉一斤的 就中国沿海的海水这样的干净程度还敢捞上来就吃?dead

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春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一,下半年是八廿三。

 
旧帖 2007-08-02 13:52:27
Post #9
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马儿菲菲 离线 马儿菲菲
依潇 wrote:
  
五一去横琴,那里靠海边的养蚝场,是用锡纸包着来煮的,觉得没有连壳烧烤的好吃。
有一朋友,一次可以吃一百多个蚝,信否?

不但信,而且跃跃欲试tongue

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The best plan is no plan.

 
旧帖 2007-08-02 14:02:34
Post #10
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桐壶更衣 离线 桐壶更衣
依潇 wrote:
  
五一去横琴,那里靠海边的养蚝场,是用锡纸包着来煮的,觉得没有连壳烧烤的好吃。
有一朋友,一次可以吃一百多个蚝,信否?

  
相信,两种可能性:蚝太小刚出生,或者你朋友胃口太大,蚝的size 正常

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旧帖 2007-08-02 14:28:12
Post #11
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茱茱 离线 茱茱 楚姐姐吃耗也吃得如此娇艳欲滴-------
  
俺的胃还不适合装海鲜。
  
要不写写榴莲----俺喜欢这个。
  
我们汉江边上的,我们都叫做边鱼。吃起来只是觉得味道非常鲜美。
  
俺倒觉得佛山人的肠粉好美味。佛山人的酱油用得出神入化。
茱茱 于 2007-08-02 14:47:09 编辑

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偶不混浆糊很多年!

 
旧帖 2007-08-02 15:29:49
Post #12
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依潇 离线 依潇
桐壶更衣 wrote:
  
相信,两种可能性:蚝太小刚出生,或者你朋友胃口太大,蚝的size 正常

木屋烧烤,当场吃一百多个,而且是蚝最肥美的时候……wink
  
马儿菲菲 wrote:
  
不但信,而且跃跃欲试tongue

晕掉,不会吧美女?kisses
依潇 于 2007-08-02 15:30:31 编辑

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我不是诗词里激荡回肠的字语,而是一个标点,掸掸身上的尘土坐下来,就选择出了自己的人生读法。

 
旧帖 2007-08-02 16:07:22
Post #13
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马儿菲菲 离线 马儿菲菲
依潇 wrote:
  
晕掉,不会吧美女?kisses

昨晚才去的木屋,蚝那个小啊disapprove,不过现在也不是季节tongue
偶系GGangryangry

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The best plan is no plan.

 
旧帖 2007-08-02 16:26:14
Post #14
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眼-睛 离线 眼-睛 天啊!整个茶社吃声一片,改叫[磨房饭馆]算了.............big smile

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一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观

 
旧帖 2007-08-02 18:05:28
Post #15
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阿楚 离线 阿楚 美女们,原来美食敢死队不只我一人。

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旧帖 2007-08-02 18:06:18
Post #16
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阿楚 离线 阿楚 眼睛:我泱泱大国,以食为本。

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旧帖 2007-08-02 18:11:16
Post #17
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阿楚 离线 阿楚 邪派高手皮蛋
  
清代王士雄《随息居饮食谱》中说:"皮蛋,味辛、涩、甘、咸,能泻热、醒酒、去大肠火,治泻痢、能散能敛。"
  
一枚貌不惊人的皮蛋,原来有那么多复杂的含义。记得小时候,我是不敢吃皮蛋的,嫌其样貌丑陋,黑黑的,还是不同层次的黑,我叫嚣“那是坏蛋!”,无论爸、妈、奶奶如何威迫利诱,我就是不吃!很有革命志士坚决不从的气概。
  
小孩子终究是原则性不强的吧,后来怎么会吃起皮蛋来,我可是忘了。只记得,自此爱上了皮蛋,有些东西,原是跟狐媚的女人一样,会令人一沾即不能忘怀的。
  
皮蛋性碱,宜与酸性食物同吃,故凉拌皮蛋往往须放醋,而广式经典吃法是酸姜配皮蛋。还记得在香港中环“名人饭堂”镛记吃的那一客酸姜皮蛋,“你侬我侬,忒煞情多”,当那被剖成两半的皮蛋平躺在碟子上咫尺天涯,见面不相逢的时候,我不禁想起这句。半溶化的糖心,被啜进嘴里的那一刻,接吻的感觉,也不过如此吧?
  
提皮蛋,无法不提皮蛋瘦肉粥,此广式粥品现已风靡大江南北,成为人们早餐、夜宵的佳品。个人认为最好的皮蛋瘦肉粥,不是用烧开的白粥做粥底,现放皮蛋和瘦肉滚出来的那种,而是,隔夜把粥煲开,放进皮蛋和腌过的大块咸瘦肉,再拧小火煨一晚上煨出来的那种皮蛋瘦肉粥,当其时,皮蛋已然溶化,与粥合为一体,粥中只见丝丝缕缕拆开的咸瘦肉,米香、皮蛋香、肉香混和在一起,天衣无缝地完成味觉与嗅觉的洗礼,这种享受,毕生难忘。
  
然而享受应该是多元化的,即使简单如一枚皮蛋。皮蛋做凉菜,也相当适宜,尤其是那一客尖椒皮蛋,尖椒的清香与皮蛋的醇和丝丝入扣,相得益彰。这种尖椒皮蛋,切忌用油炸过的尖椒,用这个,味道就不地道了。用炭火烤皱的尖椒最好,但是尖椒常有而炭火不常有,怎么办呢?最简单快捷的方式就是用锅。把锅烧热,然后开中小火,不放油,直接置尖椒于上面烤,烤至尖椒微皱(是为虎皮尖椒),甚或微焦(依个人喜好掌握火候),即放油、香醋、酱油,略一翻拌,倒入旁边盛着已切成菊花状数瓣的皮蛋上,一道色、香、味俱全的尖椒皮蛋立即成型。
  
皮蛋,就象武侠小说中那种介乎正邪之间的角色,身居邪派,看着象坏蛋,可是他的行事偏偏不拘一格、光明磊落,甚或有益于众人,比如那个《笑傲江湖》中的曲洋,潇洒不羁,桀骜不群,可是偏偏能为朋友两胁插刀,无怨无悔。皮蛋也是这样啊!卖相奇丑,沉着内敛,它的好,要你吃的时候才知道,它也并不介意你误会它坏了,甚或有毒,你吃它时,它仍然奉献出丰富的蛋白质,以及于人体有益的酵母菌,对朋友,皮蛋是鞠躬尽瘁,死而后已。

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旧帖 2007-08-02 18:14:53
Post #18
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吹驴 离线 吹驴 就和风云说的一样,阿楚的贴子要顶啊
 
旧帖 2007-08-03 13:20:05
Post #19
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军仔123 离线 军仔123
桐壶更衣 wrote:
  
草,哎呀呀,蚝酪里面的蚝发育不全的,太小了,鸡蛋把它们掩盖了

正宗的蚝酪应该不是放鸡蛋的
好像放的是署粉
 
旧帖 2007-08-03 14:32:04
Post #20
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依潇 离线 依潇
马儿菲菲 wrote:
  
昨晚才去的木屋,蚝那个小啊disapprove,不过现在也不是季节tongue
偶系GGangryangry

那就好,那个家伙也是GG。看来是有得一拼了,现在哪儿是吃蚝的时候呀!

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我不是诗词里激荡回肠的字语,而是一个标点,掸掸身上的尘土坐下来,就选择出了自己的人生读法。

 
旧帖 2007-08-16 18:09:52
Post #21
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阿楚 离线 阿楚 马儿菲菲居然是个GG,起这个名字,摆名误导嘛,呵呵。
  
好了,闲话休提,继续上文文
  
逍遥派“肉女掌门”吃虾秘笈
  
从小是爱虾的,我剥虾,一绝。不动声色,谈笑间,虾壳堆积如山-----那座山,总比同坐所有人的高。
  
虾真是既可远观又可亵玩的尤物,雅可入白石老人的国画,俗可作欲海猛男信手拈来的壮阳药物,还是男女老少皆宜的大众情人------没听过有谁不爱虾的。
  
小时候去外婆家,她必做虾仁炒蛋。虾子生生去壳,与混了葱花的蛋汁同下,猛火快炒,不一刻香气扑鼻。虾壳与经霜的小白菜同煮,汤清味美。闲时爱煲老火汤,发现凡是煲肉汤,诸如青红罗卜煲龙骨,霸王花煲猪肘等宜加放进纱布袋里的虾壳,功效与放章鱼干相似,滋味有过之而无不及,既可提鲜又可省钱,一举两得。
  
虾,是经得起细做的。那一客精致的虾饺,透明的外衣紧紧啜着鲜红的馅料,虾肉鲜笋在里面宛转承欢,快乐的汁液在你送进口里的那一刻激情四射,完成了一次完美的唇齿与虾的交欢。
  
某次的请客,我曾做过虾饺,先把肥肉切成半厘米见方,小火慢煎,至油尽出,与鲜笋、生虾肉、芝麻、麻油、盐、糖同拌,是为馅,是次我童心大作,非要弄出一款白兔虾饺,于是把摊成圆形的皮(如想皮透明不要用面皮,在家做嫌烦的话用粘米粉和成面团,皮即成透明状)包了馅料,收口处捏成长长的一条,用剪刀剪成两半,再向后弯曲,是为免耳,用手把前端略修成兔嘴状,再在两边摁上红豆或切成细粒的红罗卜,即成。看着浅绿盘子中一群透明的兔子玉雪可爱的样子,只觉生命如踩着贝壳从海中冉冉升起般清新可喜。
  
吃虾,必须要鲜,全生或是半生熟的虾其实是最好吃的。拿一堆冰块把虾砸在里面,至虾被冰死或冰晕,透明的虾在冰砖里时而跳动时而蛰服,每吃此菜,我必想起《天龙八部》里虚竹与天山童姥在西夏国冰库里疗伤的情形,书中虚竹终究没受李秋水的荼毒,然而我们这些口腹之欲大盛的李秋水们哪里会放过鲜美异常的虾,即刻拿了豉油芥辣,蘸了就吃,肚里的馋虫立马溶解千万个虚竹和天山童姥,夺了掌门铁指环,腹安即是家-----逍遥去了。

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阿楚,常云游太虚,心不在焉,游离浪荡,莫名其妙。我的博客:http://blog.sina.com.cn/achu

 
旧帖 2007-08-17 02:36:54
Post #22
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兔兔兔 离线 兔兔兔 818
  
偶象哈么?big smilebig smile

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愿将山色供生佛,修到梅花伴醉翁

 
旧帖 2007-08-17 11:42:43
Post #23
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伊语 离线 伊语 前两年去海南,在海口某武警招待所住宿,饭后跟一个朋友闲逛发现了小吃摊,两个人扫了60只炭烧生耗,一碟豆芽,一碟荷兰豆,一只啤酒,过瘾阿
值得一提,那里的炭烧生耗10块钱20只,当时的感觉是不吃简直对不起自个儿big smile
 
旧帖 2007-08-17 14:06:11
Post #24
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老画家 离线 老画家 磨房流行写吃,好家伙,大家抡开袖子上吧

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无相便是有相,有相便是无相,再寻有相,便是着相。。。

 
旧帖 2007-08-17 23:37:22
Post #25
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我爱谁 离线 我爱谁 看得口水直流呀……
 
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