雪国温泉美食行

2010年圣诞节前，利用剩余的年假，又和LP一起踏上旅程，去东瀛日本转了一圈。个人印象里去日本最好的季节活动是春季观樱和冬天泡温泉。这次私人旅行目的很明确就是泡温泉，顺便品尝地方美食，因此尽可能避开大城市，到一些特色小镇或乡村享受休闲，而不是被裹挟在地铁拥挤的人流重复上班生活。至于购物，是可有可无的随性安排。
日本属于自由行环境很成熟的国家，大中城市和主要旅游点都为游客考虑得很周到，不跟旅游团也不困难。语言可能有少许障碍，日本人的英语之难懂在亚洲和新加坡人有一拼。但好在到处有汉字可以连蒙代猜。我在日本的理解和交流就是凭着50%的英语、20%的汉字，加上10%的日语，总算明白了七七八八。
关于日本旅游的信息，国内各网站有一些但不是很多，台湾的背包客栈讨论得比较充分，可以参考一下。
行程
这次出行时间较短，主要是去了北海道的道央和道南地区，以及东京和箱根，其实东京不能算正式的目的地，最多只是一个中转，就是为了换车去箱根和最后搭机回北京，在新宿车站附近住了两晚。
由于当年曾在东北经历过冰天雪地，想看看冬天北海道冰雪的模样，我们首先飞到札幌，除了札幌市区以外，还去了北部海港小樽。接着南下到登别，泡温泉之后乘JR铁路北海道线到了北海道南端的函馆，再从函馆飞东京羽田机场，取了之前订好的小田急公司箱根游通票，次日一早乘浪漫号旅游列车直奔箱根，拿着通票登山轨道车、缆车、游船、登山巴士一路坐下来，在箱根游览区内的重要中转中心强罗的温泉酒店入住，第二天早起再乘登山巴士前往东京地区最大的御殿场OUTLETS，在名牌低价又合身的美梦破灭后乘巴士回到东京，第二天打道回府。
签证
日本还没有完全放开自由行签证，需要伪军旅行社代办。等于先为使馆把了一道关。旅行社根据自己的经验和内部程序先对签证资料进行审核，遇上他们不太放心的人还要押金。旅行社为太君办事也要雁过拔毛收手续费，各家收费情况不等，有的狮子大开口，有的则要把捆绑上酒店预定。一般说来含使馆签证费在内代办费用在千元上下。有几家规模排位靠前的旅行社办赴日签证的条件就是必须由他们代订旅馆，说的是可以自己查好了再有他们联系，实际上你看上的一般都入不了他们都的眼，想订经济型酒店更是没门，最后能让你选的都是每日人均千元人民币以上的旅行团长包型酒店，使自由行逊色很多。所以我宁愿多交几个签证费也要赎回自己订旅店的自由。最后花了每人1,200元找中旅总社办的,肯定不是便宜的。
交通
去日本的航班很多，按季节、时间不同价格差别很大。北京飞东京等主要城市往返含税价一般在四五千元，三千元左右甚至以下就可遇不可求了。最近好像是美西北航空公司的比较便宜；国航、东航价格居中；全日空的价格要高些，但据说飞机上食堂的伙食还不错。
买了不管哪家星空联盟成员的国际机票，还可以以每段1万日元左右的价格买1-5段日本国内机票，比平常价格便宜一半左右。日本国内航班时间比较准时，由于航程短，机上只提供水和茶，再多要东西就要另掏银子。
日本的铁路交通很方便，大家耳熟能详的新干线就是我们的动车，此外还有日本国营JR铁路和一些私营线路，也有急行、特急之分，一看汉字就明白是怎么回事。日本火车不按数字排序，而是各有自己的名字，如北斗号、飞鸟号等，比较有个性。和国内火车最大的区别就是人少，非长途、非节前热门线路买不对号的自由席就可以了。只是记着不要错上到指定席车厢。好在车站候车时指示标志很明显，广播也一再提醒。要说哪里的火车都是人开的，准点只是相对的。我们坐的札幌到函馆的特急北斗号就晚点了十几分钟，和这趟车对开的另外一趟晚了将近半小时。也没听说有什么补偿，倒是列车上不断广播晚点后到各站的时间，让旅客可以心安一些。
城市间的交通还有大巴，线路也很多很方便。和国内长途客车不同，其乘坐环境及服务和飞机、火车没有什么不同。更主要的是乘坐巴士比火车要便宜很多，如从札幌到登别特急火车自由席要3,800日元，而坐中央巴士公司的车只要1,800日元，时间只比火车多半小时。
日本铁路和长途巴士乘坐舒适的主要原因之一是人少，车上几乎没有坐满的时候，有时一辆车或一截车厢上只有几个乘客。而大城市的地铁则是另一番景象，东京几十条地铁、轻轨到高峰时一样挤得像流动的罐头。各大地铁站南来北往的上班人群恰似下雨前搬家的蚂蚁，横渡马赛马拉河追寻草地的非洲角马，有组织无纪律，横冲直撞，义无反顾，车门一开便冲向四面八方，不一会儿就消失在钢筋水泥的森林和地洞中。  
东京地铁号称迷宫，在里面晕头转向的不在少数。地铁里线路多、出口多，地铁口商场多，但通道间互联互通的链接功能不强，一旦走错了方向就要绕很远的路。往往是你跟着出站的人流走，却发现前面是另一条线路的入口闸机，别无去处；或是当你拖着行李箱汗流浃背地爬上地铁出口（东京地铁自动扶梯不多，或者说出口太多了，扶梯安不过来），看到的不是想象中的车站大门，而是提着大包小袋的购物人群和满脸堆笑的售货员在介绍刚上市的化妆品。初来乍到东京的人想得到在地下得到超度，首先要记住东京地铁（含轻轨）是由JR、东京地铁和都营地铁三家公司分别经营，各行其道。庞杂的地铁线路和车站网络是在几十年间陆续建成的，而其地铁口黄金地段的地皮又包给了大型百货公司，因此就有各条线路之间单程票不通用，地道口大都是商场模样的原因。地铁站地理环境之复杂尤以新宿车站为甚。上下有近十层之多，各种路标让人眼花缭乱。车站直接连通三四家大型百货商场，通道旁又有无数商铺。咋一到新宿站，晕菜的人不在少数。
从个人的经验来看，出门在外防止迷路有这样几点：一是行前大致看一下地图，了解要去的目的地的大致方位和附近的主干道；二是到了当地紧随路牌路标指引，不要想当然；三是记住周围明显而独特的标志，防止找不到回来的路。把握住这几点，无论是开车还是走路，都不至于转向。
住宿
去日本的住宿大概有星级酒店、旅游酒店、经济型酒店和民宿等几种选择。要注意日本酒店大都按人而不是按间报价，所以看到价格比你预想的便宜先别笑出声来，看看报价单位，或者比较一下单人间、双人间和三人间的价差就能明白。这种报价方式可能是缘于日本酒店中的和式房间里是进门就上炕的榻榻米，铺上被褥能住一大家子人。
1.大中型商务酒店，与国内的四-五星（非顶级、豪华型）的酒店相比，硬件相似，服务更好，在东京等大城市内的价格大约每天10,000日元（日元与人民币的比价大概是100：8，即日元价码乘以8再去掉两个零，如1,000日元约合人民币80元，下同），如在商务旅行者中间口碑很好的新宿西口京王广场酒店；
2.特色度假酒店，视地点和档次而定，价格有时没谱，像箱根的强罗花坛酒店，双人间要10-15万日元一天，相当于人民币要上万。同一地区中档的日式温泉酒店大约每间每天大约2-3万日元，登别、洞爷湖附近中档的温泉酒店大约每天15,000日元。但这种酒店一般都能提供“一泊二食”，即管早晚两顿饭，晚饭还比较丰盛；
3、经济型酒店，有代表性的有东横、超级酒店等，连锁经营，预定方便，类似国内如家、速8等，房间面积极迷你,几乎可以称作胶囊旅店，但各种设施一应俱全，免费上网，带简易早餐，有的还送一顿晚餐，但只是一大勺咖喱饭，跟大年初一雍和宫舍粥差不多，意思到了但不管饱。需要赞的是这类酒店非常干净和安全，而且和国内的经济型酒店不同的是位置极好，很多就在火车站和地铁站口，建筑非常显眼，而且标识抢眼，往往出站一抬头就能看到。这类酒店是按间而不是按人报价，每间每天约在6,000日元左右，应当是自助游的首选。
4.还有一种是民宿，即家庭旅馆，价格更便宜，能体会当地人的生活，但设施肯定不如酒店完备，而且需要有一定的日语沟通能力。这类民宿台湾驴友去的比较多。
日本的住宿也讲究早预定，但国际上一些大牌订房网站上日本酒店的选择不多。日本本土的订房网站有不少只有日语界面，如jalan.com，连猜带蒙可能能看下来但是要弄清楚细节和下订单则还有点不放心，因为日本酒店有些自己的规矩，比如按人头而不是按房间计价，以及用餐的选择等。有一些日本旅游对外推广网站如jianpanican.com有中文界面，使用起来比较方便，但价格不是最低的。
北海道经典景点
北海道相当于日本的西部地区，寒温带自然风光，原野开阔，森林冰河，相对粗犷的风格使之与日本其他地区都市的都市文化形成比较鲜明的反差。从机场到札幌市区的路上，就能看到连绵的山岭，成片的白桦林，棕色的落叶覆盖着山坡，背阴处留着未融化的初雪。让人感到一些辽远和苍凉。
原以为十二月的北海道已经是冰天雪地，实际上当地天气更主要是受海洋影响，湿润而且变化多端。我们到的那天札幌的气温比北京冷不了多少，虽说下着小雪，但落地即化，潮湿洁净的空气让人清醒。转过天去就下了中雪，寒风凛冽，漫天皆白，地面很快就有了积雪。在沿海小镇小樽，路上雪甚至没过了脚面，背风处的积雪有近一尺深。路上看着川端康成的《雪国》，里面提到上世纪初年日本北方大雪几乎没了住房，孩子们从房顶像跳水一样跃入雪里玩耍。虽然没有见到这么大的雪，但我依然感到新奇和亲切，因为北京的雪越来越少了。
虽然《非诚勿扰1》给北海道做了大大的一份无偿广告，实际上北海道的旅游资源多但不是太丰富，没有特别夺人心魄的壮观自然风景和知名历史遗迹。比较有特色的是富良野一带的薰衣草和冬季冰雪旅游，以及大片未开垦的荒野土地。至于漫长的海岸线、樱花、温泉，在日本其他地方也有并非为北海道专美。感觉与时尚的东京或雅致的京都比起来，比较朴素和原生态，符合老谋子拍怀旧片找清纯的标准。
札幌是日本人口第五多的城市，市区规划整齐，即便是繁华街道也不像东京那样拥挤不堪。但景点的确乏善可陈。市区排在头几位的景点北海道道厅、时计台和大通公园在我看来就是一栋小楼，一栋带钟的小楼和一个长条街心花园。如果没有路牌指示你走到跟前也会瞪眼错过，不会想到是什么景点。札幌市中心名声很大的购物街狸小路，两边的铺子卖的都是些中低档大路货，和塘沽过气的洋货市场差不多，不知为什么叫狸小路，反正李X璐那样的明星是不屑于去那里购物的。
小樽是个武功已废的港口城市，和英国的工业革命港口城市遗址利物浦差不多。令人叹服的当地人把一条填埋了半截的运河，以及河岸废弃的仓库，改造和包装成了浪漫的旅游胜地。沿河步道错落有致，每到傍晚，六角形煤气灯造型的街灯亮起，昏黄色的灯光映着静谧的河岸和世纪初的旧房，恍惚间真像是卿卿我我的温柔乡，而不是傻大黑粗的货运码头。要是在我们这边，仓库上早早就划上大大的拆字推出午门，然后您看到的就是水景楼盘广告了。
登别和洞爷湖都是道央地区有名温泉度假区。两地各有特色，登别温泉一条街蜿蜒而上，通往一条号称“地狱谷”的温泉山谷；洞爷湖各种温泉酒店围湖而建，根据季节夜航的焰火船是湖畔酒店一大看点。
函馆在北海道南端，隔津轻海峡与本州岛青森相望。当地的旅游招牌是号称世界三大夜景之一的函馆夜景，以及日本首批对外开放商埠的历史遗存，几间教堂，几栋西式别墅，老式的有轨电车等。街道上行人很少，房屋陈旧，商业气氛不浓，在邮局都没买到带当地风景画的明信片。我们去的那天赶上风雪连天，看不成夜景，我又以吃不着葡萄的狐狸的心理揣度：这座小城没什么高楼大厦，城市建设也就和珠三角一些县级市差不多，夜景能好到哪里去？
温泉酒店印象
这次日本之旅的一个重要目的就是去泡温泉。日本的地质条件造就了许多著名的温泉度假区。温泉货真价实，不光挂着官方认证和权威部门的化验数据，而且在附近就能闻到浓浓的硫磺味，泡起来有一种滑腻感。而北京现在好像城里城外哪个墙角挖个坑都能冒出温泉，建起温泉酒店，不过去了几家感觉和洗浴中心没什么区别。
日本泡温泉不像国内那样突出休闲娱乐性质，一大帮男女在池中泳衣相见，欢声笑语。而是更强调天人合一，回归自然。我这次去的两家温泉都属于比较热门的：登别的“第一泷本馆” 可能是登别地区规模最大的中档酒店，客房就有3座楼，温泉有几十个池，温泉池面积合计超过1,500平米，而且室外泡池正对地狱谷风景区。在昏暗的暮色中，栗色山坡点缀着片片残雪，成群的雀鸦在头上盘旋鸣号，拣尽寒枝不肯栖，景色似融入泉中，
箱根的 “季之汤雪月花”，名称极有韵味，曾被媒体誉为日本十大特色温泉之一，庭院和客房装饰极富日本特色，公用温泉的室内泡池虽然不大但全是木料制成的，坐下去很舒服，室外泡池是石头堆砌的，装点着藤萝翠竹。更值得一提的是这家酒店客房附带私人室外泡池，就在阳台一隅，可以自己放水调温，泡温泉时放下四周的稀疏的竹帘，能欣赏到楼下温泉乡的晨夕美景或迷茫夜色，又无走光之忧。
日本温泉酒店也为不住宿只泡温泉的客人提供服务，而且有免费班车去附近车站接送。温泉里一般不会人满为患，泡温泉时感觉不到他人的影响和干扰，温泉客们大都在氤氲中闭目入定，悠然自得，感觉灵魂都泡在热气蒸腾的温泉中。偶有走动和说话也是轻悄悄的，比平常慢了半拍。
日本泡温泉有一些规矩，但并不复杂，主要体现的是维护环境，尊重他人。如入池前要舀水把身体冲洗干净，浴巾拖鞋不能带到温泉区，在池中不要洗搓，水不要溅到别人身上等。酒店客房里都为客人准备了浴衣和外套，可以在屋内换上浴衣再去温泉区，入口的更衣处有简易的衣物柜或小筐供存放浴衣，也有存放钥匙和手机的自助储藏箱。进入温泉区应当除去所有衣物裸身而入，只能拿一条小毛巾。潇洒一点的顶在头上，含蓄一点的略挡挡下身。
说到这里，看官不仅要问，男女之大防日式温泉守之乎？可以肯定地说，现在无论哪国，主流社会中不会存在男女裸身混浴的场合。日本温泉男池女池分得很清楚。唯一让人有些联想的是一些温泉的男池女池每天定时互换，可能也能收到阴阳调和之功效。
但是还有一点国内男士要有些心理准备，就是日本温泉里面所有服务人员都是中年女性。服务台直对更衣区，一览无余；温泉池畔的小卖部横跨男汤女汤，售货窗口直对泡池。里面的售货员大妈殷勤客气，让你感不到性别差距。入乡随俗。当你泡在池中悠然自得，神游四海时，旁边有服务员阿姨走过来测量水温，化验水质，认真记录，她像是没看到你，你也别觉得是看到了她。
美食之旅记录
札幌：在网络上名气很高的 “拉面共和国”吃了到日本的第一餐，和后来多次品尝过的各地拉面比较之后，才觉得这个地方更像是一个旅游点，拉面味道没有什么特殊的，价格倒要更高一些。日本的拉面其实不是抻拉而成的面，面条非现场制作，而是用压制好封在箱里，像连锁快餐店的半成品一样配送到店里。各家拉面的差别主要在汤头，札幌拉面多用豚骨即猪骨汤打底，味噌即大酱汤调味，汤浓，偏咸。一般在600-800日元一碗。
来札幌不能不吃的还有螃蟹。北海道的螃蟹个头很大，腿长钳小，样子有些怪异。札幌市内有“蟹本家”、“蟹将军”、“虾蟹合战”等几家专门吃螃蟹的店。吃法从沙拉、刺身、寿司到煎、烤、涮、煮，还有各种螃蟹套餐。午餐特价套餐每人2,000-3,000日元左右，晚餐要贵上20-30%。俗话“螃蟹上桌百味淡”，其意思一是螃蟹味道鲜美，二可能是暗指螃蟹还是吃原汁原味的好，过度烹调反而有画蛇添足之嫌。感觉北海道螃蟹个大肉多，但吃不出心目中太多螃蟹固有的鲜味，感觉味道远不及清蒸大闸蟹。
札幌著名的二条海鲜市场“ どんぶり”店的海鲜丼饭即盖饭也是网上推荐人气极高的食品。这种盖饭做起来很简单，就是把各类生海鲜切片盖在刚出锅的米饭上，但要求海鲜要绝对新鲜，肯定不能出水时间太久或经过冷冻，否则味道不对不说，吃下去肚子也受不了。这家店的当家菜是鱼生、海胆、贝类、鲑鱼子等四个小碗的海鲜盖饭套餐，一人份的2,900日元。其他海鲜盖饭约在1,000-1,500日元左右。烤扇贝个大味鲜，也推荐一下。
札幌的美食还有汤咖喱和甜品，没有品尝也没有发言权。
小樽：海边小镇的餐饮离不开海鲜，小樽有不少海鲜餐厅，还有一间叫“小樽食堂”的海鲜大排档，但冬季生意不是太好。小樽运河走到头就是“寿司屋通”，即寿司一条街，有大大小小几十家寿司店铺。比较有名的是“政寿司”和“旭寿司”。我们拐进政寿司品尝了店里推荐的寿司拼盘，大师傅就在你面前用熟稔的刀工和令人眼花缭乱的手势变幻出一盘海鲜寿司，尝了之后我们感叹，不一样就是不一样，在日本走了很多地方再没有吃过更好的寿司。
顺便说一句，中国菜讲究色香味型，而我觉得日本菜的特色之一就是口感，其中尤以寿司的口感更有讲究。寿司的制作并不复杂，有些就是小饭团盖块生鱼片或裹一圈海苔。但真正上档次的寿司不仅卖相好，当它与你的唇齿相会，那种温润滑腻，弹牙而又软粘的口感齿感，非真正未经冷冻的海鲜，上好的米饭和适当的火候做不出来。
登别：温泉酒店里的配套服务十分到位。所谓一泊二食，就是带早晚餐，一般都是日式餐食，让你在享受温泉浸润之后还能享受当地特色美食。这种包含在内的晚餐又分为自助餐、餐厅套餐（和式会食）和居室内套餐（部屋食）三种，其中部屋食最有特色。选择登别温泉时，本来预定了网上名气也很大的登别石水亭，也是“一泊二食”，即包早晚餐，后来看到台湾驴友提到石水亭的晚餐是自助，而要体验日本全套的温泉文化，应当品尝一下“部屋食”，即晚餐送到房间里，在和式榻榻米上面的小桌上清酒对酌，举案齐眉。于是又退订了登别石水亭，重新订了有 “部屋食”的“第一泷本馆”。晚餐在入住时要约定好送到房间的时刻，有基本的套餐，也可以加钱升格，最高档的有海鲜、龙虾刺身等。但基础套餐已经不错，从食前酒、开胃菜、凉菜、刺身、烧物、煮物、炸物、蒸物、火锅、米饭、酱汤一应俱全，餐后还有冰激凌。一位大妈级服务员不时进来给你上菜撤碟。跪式服务殷勤得让你有点不好意思。饭菜不能说是最精美的，但在完全日式的环境里吃日餐，感觉是不一样的。
函馆：网上驴友们推荐的函馆的美食有 “函太郎”回转寿司、函馆朝市的鲜鱿鱼、以及各种螃蟹、海鲜等。我们因时间有限。加上天气不好，就在旅店旁边的朝市里吃了鱿鱼刺身和海鲜丼饭。鲜鱿鱼是可以在一个池中自己钓的，被钓起的鱿鱼拼力挣扎，喷出四溅的水花，惹来客人们一片惊呼和一阵相机的闪光。鱿鱼在现场加工，几分钟后变成一盘刺身，触角还在蠕动，有些夸张的说法是如果不注意，鱿鱼的吸盘还可能附着在你的舌头上，象征着弱小的海洋生灵对残忍无度的人类最后的反抗。老实说吃起来味道很一般，主要是凑个热闹。
箱根：在箱根的“季之汤雪月花”温泉酒店里的一泊二食是“和式会席”，即家庭套餐，有传统日餐和呷哺呷哺火锅+寿司两种套餐可选，我们选的是第二种，菜谱如下：食前酒（柚子酒）、开胃小菜（云子豆腐）、六样凉菜、 和牛火锅及配菜、天妇罗合拼、寿司盘、酱汤、水果、甜食。值得小赞的是几片和牛，红白相间的大理石花纹，，说入口即化有些夸张，但滑腻的口感让你感觉不到牛肉的韧性。第二天附带的早餐让我们见识到了日式早餐原来也可以是如此丰富的，大大小小的盆锅碗碟有十几个，一顿早餐吃下来没有一个小时也不够。
东京：东京是国际知名的美食大都会，获得米其林三星评价的餐厅比巴黎都多。但同时价格也不是盖的。一顿正餐下来人均几千人民币不稀奇。我原本计划在东京品尝一下两种慕名已久的美餐河豚与和牛，因为到东京住下后已经很晚，几家有名的河豚店离住处较远，于是想就近解决一下肚皮问题。记得网上说高岛屋百货楼上有三层的食街，谁知过去一看全是高档的餐厅而不是档口式的买卖，人均几千日元还什么都见不到。转过头来在新宿车站附近的一家专卖鳗鱼饭的小店吃了两份鳗鱼盖饭。虽然说不上惊艳，但味道不错，
日本正宗的和牛应当是神户牛肉，不知这种贵族牛是否真的享受了啤酒和按摩后才进到屠宰场，反正是特殊的品种，特殊的饲料和特殊的饲养方法喂养而成的。最典型的标志就是脂肪夹在肉中形成明显的大理石花纹，肥瘦搭配越合理，肉的质量就越好。根据脂肪的含量和纹理和牛分为不同的等级。上好的肥牛大概要几千元人民币一公斤，在日本也不是轻易能吃到的。去高档一些的餐厅和牛的出品更有保障，于是在网上订了专门做肥牛的濑里奈新宿店。位于在新宿西口都厅方向的住友大厦52层，用餐的同时可以饱览东京夜景。这家店的肥牛套餐一般有火锅和铁板烧两种做法。和牛套餐两人起订，22,000日元/人，酒水、服务费在外。我们点了铁板烧套餐，除了开胃菜和几块寿司外，每人配给三片肥牛，每片约二两以上，和着洋葱蘑菇等各种配菜，由服务员给你烤好放入碟中，味道和口感的确不错，真正的肉脂交融，嫩滑可口，但感觉价格也真有些夸张，性价比不是很好。
东京繁华地区如新宿、池袋、浅草等区各种饮食店、甜品店、居酒屋非常多，每到晚上饭点大都生意不错，周末更是人满为患。西式快餐有一些但不多，日式便餐如拉面和丼饭到处都是，有些店面非常小，一条长桌或回型桌占据了主要面积，桌上有隔板纵向分开，里面是锅灶和制作区，大师傅上下忙活，客人就坐在面前就餐。由于日餐没有多少煎炒烹炸，制作方法比较健康，所以厨房餐厅合一也不会有烟熏火燎之感。
购物
东京光怪陆离的商场霓虹和百变的街头服饰，引领着港台、东南亚的流行风尚。台湾、香港不少明星都是常去扫货和充电。东京的商业不仅发达而且市场细分充分。新宿、银座各大百货商场装饰豪华，商品档次和价格同样高高在上，与众生拉开了距离。街头各类电器、化妆品大卖场也生意兴隆，而且摆出的打折揽客阵容与国内没什么两样。还有许多特色小店，有些设计确实别出心裁，引得一帮帮街头卡哇伊和古惑仔来捧场。要图便宜，一些大商场里还有百元店，所有商品都是100日元，相当于人民币8元，主要是一些小件日用品，但有些设计也很独到，而且质量与大店里的同样可靠。日本大城市郊区也有一些品牌打折店，我们去了东京附近最大的御殿场outlets，感觉货品不够丰富，价格也不惊艳，而且日本衣服号型板型偏小偏瘦，转了一圈也没买到什么。
酒店窗口——厕所
日本的经济性酒店，一般室内面积都不大，几乎转不过身来，但设计比较用心，注重人性化和环保，从厕所就能看出这一点。厕所为了节省面积，门很多都是向外开的，打开后占的是走廊的空间。东横等酒店的厕所都是一体式的，像是包在一个塑料盒子里，装饰简单，统一，而且不会发生漏水等问题。洗脸盆就在浴缸边，和淋浴共用一个龙头，通过一个开关阀门来回切换。洗漱用品配得很全，这一点和有些欧洲酒店不同。所有马桶都有便后冲洗装置，水温水力方向可调，而且有的还可以放音乐掩盖住冲水声。而且日本酒店的厕纸是可以而且需要放在马桶内冲掉的，在箱根酒店，马桶水箱顶部是一个简易洗手盆和一个水龙头，开始不知何用，后来发现冲水后给马桶补水时，水是经过洗手盆上才流入水箱的。给你提供了一次洗手的机会，即环保又卫生。
观察一家酒店的档次条件，看一下公用设施就能有个基本判断。一般看看大堂就能了解其风格和价位，电梯能显示其新旧程度和技术装备水平，而从厕所则能看出其人性化和居住舒适程度。